بناء من الخشب المكدس

البناء بالحطب (ويُسمى أيضًا بناء الجدران بالحطب أو بناء الجدران بالحطب ، أو الجدران المكدسة أو بناء الجدران بالحطب ، خاصةً في كندا) هو مصطلح يُستخدم لوصف أسلوب بناء طبيعي يتم فيه تكديس جذوع الأشجار القصيرة بشكل عرضي لبناء جدار، باستخدام الملاط أو الطين لتثبيتها بشكل دائم. تتيح هذه التقنية استخدام مجموعة واسعة من المواد المتوفرة محليًا بأقل تكلفة مالية، وهي مثال كلاسيكي على استبدال الحاجة إلى عمالة كثيفة بالسهولة التقنية وكفاءة التكلفة في البناء (وهي سمة شائعة في أساليب البناء البديلة/التقليدية التي تعتمد على العودة إلى الأرض).

تُبنى الجدران عادةً بحيث تبرز أطراف جذوع الأشجار من الملاط بمقدار صغير (بوصة أو أقل). ويتراوح  سمك الجدران عادةً بين 8 و24 بوصة، مع أن بعض الجدران في شمال كندا يصل  سمكها إلى 36 بوصة.

تُعدّ المنازل المبنية من جذوع الأشجار جذابةً لجمالها، واقتصادها في استخدام الموارد، وسهولة بنائها. عادةً ما يُشكّل الخشب ما بين 40% و60% من نظام الجدران، بينما يتكوّن الجزء المتبقي من خليط الملاط ومادة عازلة. ^{[ 1 ]} يمكن أن يكون بناء جذوع الأشجار مستدامًا اعتمادًا على التصميم والعملية. هناك نوعان رئيسيان من بناء جذوع الأشجار: البناء بالجدران الكاملة والبناء باستخدام الملاط والعزل والملاط. في البناء بالجدران الكاملة، يحتوي خليط الملاط نفسه على مادة عازلة، عادةً ما تكون نشارة الخشب أو ورق الجرائد المقطّع أو مخلفات الورق، بنسب عالية جدًا أحيانًا (80% مخلفات ورق/20% ملاط). أما في البناء باستخدام الملاط والعزل والملاط، وهو الأكثر شيوعًا، وعلى عكس البناء بالطوب أو البناء بالجدران الكاملة، لا يمتد الملاط على طول الجدار. بدلًا من ذلك، تُشكّل طبقات من الملاط بسمك 7.5 إلى 10 سم (أحيانًا أكثر) على كل جانب من الجدار لتوفير الثبات والدعم، مع وجود طبقة عازلة منفصلة بينها. يمكن أن تكون الجدران الخشبية حاملة للأحمال (باستخدام زوايا مُدعّمة أو تصميم جدار منحني) أو مبنية ضمن هيكل من الأعمدة والجسور يوفر تدعيمًا إنشائيًا، وهو مناسب للمناطق المعرضة للزلازل. وباعتبارها جدارًا حاملًا، تسمح قوة الضغط للخشب والملاط بربط السقف مباشرةً بالجدار. وتؤثر خلطات الملاط المختلفة ومواد العزل على قيمة R الإجمالية للجدار ، أو مقاومته لتدفق الحرارة؛ وعلى العكس، على كتلته الحرارية الكامنة ، أو قدرته على تخزين الحرارة/البرودة.

لا تزال بقايا هياكل الحطب المكدس قائمة منذ ألف عام في شرق ألمانيا. [2] ومع ذلك، يمكن العثور على نماذج أحدث في أوروبا وآسيا والأمريكتين . [ ^{3 ] لا} توجد معلومات مفصلة عن أصول ^{بناء الحطب المكدس} . ومع ذلك، من المعقول أن سكان الغابات قد شيدوا في نهاية المطاف مأوىً بسيطًا بين النار وكومة من الحطب المكدس. ^{[ 4 ]} في دراسة ويليام تيشلر من جامعة ويسكونسن، يذكر أن الحطب المكدس "الحادي" بدأ على الأرجح في أواخر القرن التاسع عشر في كيبيك وويسكونسن والسويد . ^{[ 5} ] ويعتقد أن هذه التقنية بدأت في هذه المناطق في نفس الوقت تقريبًا ^{. [ 6 ]}

يُعدّ بناء الجدران باستخدام جذوع الأشجار طريقة اقتصادية للاستفادة من أطراف جذوع الأشجار أو الأشجار المتساقطة في المناطق كثيفة الأشجار. تشمل المصادر الشائعة الأخرى للخشب مناشر الأخشاب ، والحطب المقطّع، وأعمدة الكهرباء (الخالية من الكريوزوت )، وأعمدة سياج الخشب المقطّعة، ومخلفات قطع الأشجار . يُعدّ استخدام المواد المعاد تدويرها لبناء الجدران أكثر استدامةً واقتصاديةً في كثير من الأحيان. وبغض النظر عن المصدر، يجب إزالة لحاء جميع الأخشاب قبل بدء البناء. على الرغم من إمكانية استخدام أنواع عديدة من الأخشاب، إلا أن أفضل أنواع الأخشاب المقاومة للتعفن هي خشب الطقسوس الباسيفيكي ، وخشب السرو الأصلع (النمو الجديد)، وخشب الأرز، وخشب العرعر . تشمل أنواع الأخشاب المقبولة أيضًا خشب التنوب دوغلاس ، وخشب الأرز الغربي ، وخشب الصنوبر الأبيض الشرقي ، وخشب الصنوبر الشائك .

تُعدّ الأخشاب الأقل كثافة والأكثر تهويةً أفضل لأنها تنكمش وتتمدد بنسب أقل من الأخشاب الصلبة الكثيفة. ^{[ 2 ]} يمكن استخدام معظم أنواع الأخشاب في بناء الجدران إذا جُفّفت جيدًا وحُفظت في ظروف الرطوبة النسبية للمناخ الخارجي. ^{[ 2 ]} علاوة على ذلك، في حين أنه يمكن خلط أطراف جذوع أنواع مختلفة في الجدار، فإن استخدام أطراف جذوع من نفس النوع والمصدر يحدّ من متغيرات التمدد والانكماش.

ينصح العديد من الخبراء بوصفات مختلفة لخلطة الملاط. إحدى هذه الوصفات، التي أثبتت نجاحها منذ عام ١٩٨١، تتكون من ٩ أجزاء من الرمل، و٣ أجزاء من نشارة الخشب، و٣ أجزاء من الجير البنّاء (غير الزراعي)، وجزئين من الأسمنت البورتلاندي (حسب الحجم). ^{[ ٢ ]} يُضفي الجير البنّاء على الجدار مرونةً وتهويةً وقدرةً على الترميم الذاتي، لأنه يستغرق وقتًا أطول للتصلب الكامل مقارنةً بالأسمنت. ^{[ ٢ ] [ ٣ ]} أما الأسمنت البورتلاندي، فيرتبط كيميائيًا بالملاط، ويُفضل أن يكون من النوع الأول أو الثاني. ^{[ ٧ ]} وتستخدم وصفة أخرى ٣ أجزاء من الرمل، وجزئين من نشارة الخشب المنقوعة، وجزء واحد من الأسمنت البورتلاندي، وجزء واحد من الجير المطفأ ؛ وذلك بهدف إبطاء عملية التصلب وتقليل التشققات. ^{[ ٨ ] [ ٩ ] [ ١٠ ]}

اعتمادًا على عوامل متعددة (سُمك الجدار، نوع الخشب، تركيبة الملاط)، تكون قيمة العزل الحراري لجدار مبني من جذوع الأشجار، مُقاسةً بقيمة R، أقل عمومًا من قيمة العزل الحراري لجدار مبني من أعمدة عالية الكفاءة . تتميز جدران جذوع الأشجار بكتلة حرارية أكبر من الجدران المبنية من أعمدة، ولكنها أقل من الجدران المبنية من الطوب والملاط. ويعود ذلك إلى أن السعة الحرارية النوعية للطوب الطيني أعلى (0.84 مقابل 0.42 للخشب)، وهو أكثر كثافة من الأخشاب قليلة التهوية مثل الأرز والسرو والصنوبر. مع ذلك، فإن مصفوفة الملاط العازلة المستخدمة في معظم جدران جذوع الأشجار توفر كتلة حرارية مفيدة على جانبي التجويف الداخلي المعزول، مما يساعد على تخزين الحرارة في الشتاء والتدفئة تدريجيًا في الصيف. ^{[ 3 ]} تُسهّل الكتلة الحرارية على المبنى الحفاظ على متوسط ​​درجات الحرارة الداخلية أثناء مروره بفترات الحر والبرد اليومية. في مناخات مثل الصحراء ذات التقلبات الحرارية اليومية الواسعة، تمتص الكتلة الحرارية حرارة منتصف النهار ثم تُطلقها تدريجيًا بالتتابع، مما يُخفف من تقلبات درجات الحرارة. لا تحل الكتلة الحرارية محل وظيفة مادة العزل، ولكنها تستخدم بالتزامن معها.

كلما زاد طول جذوع الأشجار (وسُمك الجدار)، تحسّنت خصائص العزل. يتكون جدار شائع من جذوع الأشجار بسمك 16 بوصة (40 سم) في المناخات المعتدلة من طبقة عازلة من البيرلايت أو الفيرميكوليت بسمك 6 بوصات (150 مم) بين فواصل المونة. وثمة خيار عزل آخر، استخدمه روب روي وغيره من بناة جذوع الأشجار لأكثر من 40 عامًا، وهو نشارة الخشب الجافة، التي تُمرر عبر منخل بنصف بوصة (1.25 سم)، وتُعالج بجير البناء (النوع S) بنسبة 12 جزءًا من نشارة الخشب إلى جزء واحد من الجير. مع استخدام نشارة خشب خفيفة وهشة، يكون هذا العزل مشابهًا في قيمته الحرارية (R-value) للعزل المُصنّع ذي الحشوة السائبة، ولكن بتكلفة أقل بكثير. ^{[ 2 ]} 

مع ذلك، يُعدّ الخشب مادةً غير متجانسة الخواص فيما يتعلق بتدفق الحرارة. وهذا يعني أن مقاومته الحرارية تعتمد على اتجاه تدفق الحرارة بالنسبة لألياف الخشب. في حين أن قيمة المقاومة الحرارية (R-value) للخشب تُذكر عادةً بحوالي 1.25 لكل بوصة (بحسب نوع الخشب ومحتواه من الرطوبة)، فإن هذا ينطبق فقط إذا كان تدفق الحرارة عموديًا على الألياف، كما هو الحال في الإنشاءات الخشبية التقليدية. ^{[ 11 ]} أما في حالة البناء باستخدام جذوع الأشجار/الجدران المكدسة، يكون اتجاه تدفق الحرارة موازيًا للألياف. في هذه الحالة، تبلغ قيمة المقاومة الحرارية حوالي 40% فقط من قيمتها العمودية على الألياف. وبالتالي، فإن قيمة المقاومة الحرارية الفعلية للخشب، عند استخدامه في البناء باستخدام جذوع الأشجار/الجدران المكدسة، تقترب من 0.50 لكل بوصة.

لكن يجب أن تأخذ قيمة العزل الحراري (R-value) لجدار مبني من الخشب المكدس في الاعتبار كلاً من الجزء الخشبي وجزء الملاط المعزول كنظام متكامل. أُجري الاختبار المرجعي الوحيد لقيمة العزل الحراري (R-value) لجدار مبني من الخشب المكدس بواسطة الدكتور كريس ج. ديك (مهندس محترف) ولوك شابوت خلال شتاء 2004-2005، وذلك باستخدام مجسات حرارية وُضعت داخل جدار بسمك 24 بوصة في جامعة مانيتوبا. نُشرت ورقة بحثية تتناول نتائجهم في كتاب "الخشب المكدس وقانون البناء: دليل تراخيص البناء". وجاء في ملخص المؤلفين، جزئيًا: "استنادًا إلى بيانات درجات الحرارة في منتصف الشتاء لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، حُددت قيمة العزل الحراري (RSI) للجدار بـ 6.23 (م²ك/واط)، أي ما يعادل R-35 لنظام جدار بسمك 24 بوصة." ^{[ 2 ]}

أظهر تحليل الأداء الحراري الذي أُجري عام ١٩٩٨ باستخدام برنامج "HOT 2000" العلاقة بين أنواع الجدران المنزلية وقيم عزلها. وكشفت المحاكاة عن قيمة R تبلغ ٢٠.٥ لجدار نموذجي مبني من جذوع الأشجار. قارن ذلك بجدار خشبي أساسي مكون من دعامات خشبية ٢×٤، وجدار معزول ومغلف برغوة ٢×٦، حيث بلغت قيم R لهما ١٥.٨ و٢٥.٧ على التوالي. ^{[ ١٢ ]} لا تُعد الجدران المبنية من جذوع الأشجار أفضل أنواع العزل الطبيعي، ولكن يمكن بناؤها وفقًا لمعايير الكفاءة الحرارية. ترتبط قيمة R لجدار جذوع الأشجار ارتباطًا مباشرًا بنسبة الخشب إلى الملاط ووسط العزل. ومع ذلك، فإن قيمة R في البناء بالجذوع ليست بنفس أهميتها في البناء بالهياكل الخشبية التقليدية، وذلك بسبب الكتلة الحرارية العالية التي تزيد بشكل ملحوظ من "قيمة R الفعالة". ^{[ ١٣ ]} يقوم البناؤون بتكييف تصميماتهم ونسبها مع المناخ السائد.

أُجري اختبار قيمة العزل الحراري (R-value) في جامعة مانيتوبا شتاء عام 2005. وخلصت النتائج التي جمعها قسم الهندسة إلى أن كل بوصة من جدار الخشب المكدس (المونة، ونهايات جذوع الأشجار، وعزل نشارة الخشب/الجير) أعطت قيمة عزل حراري (R-value) قدرها 1.47. ^{[ 14 ]}

يمكن بناء منزل من جذوع الأشجار بتكلفة أولية أقل بكثير من تكلفة بناء منزل تقليدي ذي هيكل خشبي مماثل في الحجم، حيث يقوم المالك أو المتطوعون في كثير من الأحيان بمعظم أعمال البناء. تميل جدران جذوع الأشجار المبنية بشكل صحيح إلى أن تكون أقل احتياجًا للصيانة من جدران المنازل التقليدية ذات الهيكل الخشبي، نظرًا لقلة المكونات المصنعة (مثل العزل بالألياف الزجاجية، والمسامير، والألواح الجانبية، والصفائح المعدنية، إلخ). ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى بعض الصيانة، لوجود الخشب والخرسانة المعرضة للعوامل الجوية على الجانب الخارجي للجدار. أما المنزل المبني من جذوع الأشجار بشكل سيئ وبدون عزل كافٍ، فقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدفئة مقارنةً بالمنزل التقليدي ذي الهيكل الخشبي.

تُظهر بيانات تكلفة المساكن لعام 1997 أن المنزل "المتوسط" ذو مستوى التشطيب 1000-2000 قدم مربع (190 متر ^مربع ) يكلف 64.48 دولارًا - 81.76 دولارًا للقدم المربع. ^{[ 15 ]} يلعب كل من الحصول على المواد ومصدر العمالة أدوارًا رئيسية في التكلفة الأولية لبناء منزل من جذوع الأشجار.   

في بعض المناطق، تخضع خطط البناء لموافقة مفتش المباني. وقبل البدء بالبناء، يجب التحقق من خصائص التربة في الموقع للتأكد من قدرتها على تحمل جدران البناء الخشبية الثقيلة.

عند قطع الأشجار، يُنصح بإزالة اللحاء في الربيع باستخدام مجرفة أو إزميل أو أداة خاصة. يستمر سريان العصارة في الربيع، مما يُشكّل طبقة مُليّنة من الكامبيوم بين اللحاء والخشب، فيُسهّل عملية الفصل مقارنةً بتركها حتى الخريف عندما تكون الطبقتان مُلتصقتين جيدًا. بعد إزالة اللحاء، يجب ترك جذوع الأشجار لتجف لمدة ثلاثة فصول صيفية على الأقل للحد من التشققات. من المهم تقطيع الجذوع، بعد إزالة اللحاء، إلى الطول المطلوب للبناء. يقترح ريتشارد فلاتاو، في كتابه " بناء الأخشاب المكدسة: أفضل الممارسات " (2012)، تقسيم 70% من الخشب لتحسين التجفيف والتجفيف. ^{[ 18 ]}

بعد التجفيف، يجب تقطيع جذوع الأشجار إلى الطول المطلوب (عادةً 8 ​​أو 12 أو 16 أو 18 أو 24 بوصة). في هذه الحالة، يُفضل استخدام منشار يدوي معدني على المنشار الكهربائي لأن قطعه الدقيق يُساعد على منع تسرب الرطوبة والآفات. في الواقع، يُمكن استخدام منشار القطع أو المنشار الدائري لتقطيع الحطب إلى الأطوال المطلوبة بسرعة. أما بالنسبة للأطراف الخشنة، مثل خشب الأرز، فيُمكن استخدام المبارد لتنعيمها.

بعد ذلك، يجب نقل الخشب إلى موقع البناء. من الملائم أن يكون مصدر الحطب وموقع البناء قريبين. بمجرد صب أساس متين يرتفع من 30 إلى 60  سم فوق مستوى سطح الأرض مع حاجز للرذاذ، يمكن البدء في بناء الجدران. يمكن استخدام مظلات مؤقتة لتغطية موقع العمل والحطب من المطر. يوفر إطار من الأعمدة والجسور هذه المظلات لتثبيت الحطب بالمونة لاحقًا.

ينبغي على البنائين المبتدئين تجربة بناء عدد من الجدران التجريبية. سيساهم ذلك في تسريع عملية البناء وتحقيق نتائج أفضل. عند تجربة تقنية MIM (وهي الأكثر شيوعًا)،  يتم وضع طبقتين متوازيتين من المونة بعرض 7.5 إلى 10 سم على طول الأساس، ثم تُملأ الطبقة الوسطى بمادة عازلة. بعد ذلك، تُوضع جذوع الأشجار فوقها مع ترك مسافات متساوية بين المونة، بحيث لا يتجاوز بروزها 2.5  سم من الداخل والخارج. يعتمد موضع الجذوع على حجمها وشكلها. تُفرد طبقة أخرى من المونة، ثم يُصب العازل بينها، وتُضاف المزيد من الجذوع، وهكذا. أما عند تجربة تقنية Throughwall، فتُوضع طبقة رقيقة ومتساوية من المونة العازلة على طول الأساس، ثم تُثبت الجذوع بإحكام في طبقة المونة، بشكل متساوٍ، مع ترك مسافة كافية بينها لتسوية المونة. تُملأ مسافات المونة لتكوين سطح علوي مستوٍ نسبيًا، ثم تُضاف طبقة رقيقة أخرى من المونة وتُكرر العملية.

يتبنى روب وجاكي روي، المديران المشاركان لمدرسة إيرثوود للبناء في ويست تشازي، نيويورك، منذ 36 عامًا، وجهة نظر مختلفة. فقد اعتادا استخدام الخشب المقطّع في الغالب، لكنهما يستخدمان الآن خشب الأرز الأبيض (أو ما يعادله) بشكل أساسي. ينكمش الخشب بنفس النسبة في كلا النوعين، وقد وجد آل روي أن الخشب أسهل في التركيب لأنه يحافظ على شكله بسهولة أكبر من جانب الجدار إلى الآخر. علاوة على ذلك، يسهل ملء الفراغات بين ألواح الخشب الدائرية، نظرًا للحافة الخشنة التي تظهر على الجانب السفلي من جذع الشجرة المقطّع. وأخيرًا، تُعد كمية الملاط الأكبر المستخدمة مع ألواح الخشب الدائرية ميزة إضافية، لأن الجزء المملوء بالملاط من الجدار يكون أكثر كفاءة من الناحية الحرارية من الجزء الخشبي. ^{[ 2 ]}

عند بناء منزل ذي زوايا، يُنصح بتشكيل كل صف من صفوف الحطب بشكل متقاطع لزيادة المتانة. قرب نهاية البناء، قد يلزم استخدام شرائح خشبية صغيرة لسد الفجوات أو تشطيب أسطح الجدران. تُؤطَّر النوافذ والأبواب بصناديق زهور قياسية وعتبات خشبية. يمكن إدخال زجاجات زجاجية لإضفاء تأثير زجاجي ملون مميز. ( يُرجى مراعاة أعمال السباكة والأسلاك الكهربائية ، ولكن لن نتناولها بالتفصيل في هذه المقالة).

يجب أن يحتوي المنزل المبني من جذوع الأشجار على أفاريز عميقة متدلية لا تقل عن 30-40  سم للحفاظ على جفاف أطراف الجذوع ومنع نمو الفطريات. إذا تم الحفاظ على جفاف الأطراف وتهويتها جيدًا، فإنها ستتقادم دون مشاكل. قام بعض الملاك بطلاء أطراف جذوعهم بزيت بذر الكتان ، أو جعلوا أطراف الجذوع الخارجية مستوية مع الملاط لمزيد من الحماية من العوامل الجوية. مع مرور الوقت، يُعد ظهور بعض التشققات أمرًا طبيعيًا، ويمكن معالجتها بصيانة دورية للملاط أو مادة مانعة للتسرب . ^{[ 19 ]}

على الرغم من اختبار منازل الحطب المكدس في مناطق تصل درجة حرارتها إلى -40 درجة فهرنهايت، مثل ألبرتا ، إلا أن كفاءتها الحرارية في أي مناخ أقل من كفاءة منزل مبني من الطين الخالص ذي أبعاد مماثلة. ^{[ 1 ]} في المناطق شديدة البرودة، يُنصح ببناء  جدار أكثر سمكًا يتراوح بين 24 و36 بوصة، أو جدارين منفصلين معزولين عزلًا فائقًا. في المناطق الرطبة، يمكن تلييس الجدران الخارجية، مما يحجب أطراف الحطب المكدس عن الهواء والرطوبة، لكن هذا يُخفي جمال أطراف جذوع الحطب المكدس، كما أن الجذوع ستتعفن. تكون كمية العمل اللازمة للحصول على قيمة عزل حراري محددة للحطب المكدس أعلى مقارنةً بالبناء باستخدام قش الأرز والهياكل الخشبية. قد يلزم تخصيص الأموال الموفرة في البناء لتكاليف التدفئة أو الصيانة الخارجية طويلة الأجل. ^{[ 1 ]} يُحدث الطين العضوي، الشبيه بالملاط، تأثيرًا بيئيًا أقل نظرًا لاستخدام الطين والقش المتوفرين بسهولة، في حين أن السموم المنبعثة أثناء إنتاج أسمنت بورتلاند ضارة جدًا، وإن كانت أقل وضوحًا في المنتج النهائي. مثل العديد من أساليب البناء البديلة، تعتمد استدامة البناء باستخدام جذوع الأشجار على المواد ومتغيرات البناء.

عقب مؤتمر البناء بالحطب في ميريل، ويسكونسن عام ٢٠٠٥، نُشرت وثيقة تتناول أفضل الممارسات في بناء المنازل بالحطب والامتثال لقوانين البناء. وتُساعد هذه الوثيقة، المعنونة " الحطب وقوانين البناء: دليل تراخيص البناء"، بناة المنازل بالحطب في الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقوانين البناء. ^{[ ٢٠ ]}

• بناء المباني
• الطوب اللبن (مادة)
• استوديوهات وينترغرين

• روي، روب (2018)، البناء الأساسي باستخدام الحطب: الدليل الكامل خطوة بخطوة ، دار نشر نيو سوسايتي: جزيرة غابريولا، كولومبيا البريطانية، كندا
• روي، روب (2016) بناء الأخشاب: دليل شامل لأحدث التقنيات ، دار نشر نيو سوسايتي: جزيرة غابريولا، كولومبيا البريطانية، كندا
• فلاتاو، ريتشارد (2012) البناء بالحطب: أفضل الممارسات
• غريغوار، ر. (1983)، الكفاءة الحرارية لجدران الخشب المكدس ، أخبار الأرض الأم، 79.
• هارت، كيلي وروزانا (2007)، كوردوود (موقع بناء المنازل الخضراء).
• مينر، آر جي (1983)، بناء المنازل والمأوى ، أخبار الأرض الأم.
• بيركيه، ب.، بوير، ج.، هويلمان، ب. (1998). الأداء الحراري والطاقة الكامنة لأنظمة الجدران في المناخ البارد. مجلة منتجات الغابات، المجلد 48، العدد 6، الصفحات  53-60.
• روي، روب (يونيو-يوليو 2003)، سحر البناء بالحطب المكدس ، أخبار الأرض الأم.
• ويتون، دبليو. (1998)، تحليل اقتصادي مقارن بين أساليب البناء: الهيكل الخشبي، والبناء بالقش، والبناء بالطوب اللبن، والبناء بالحطب.

• مدرسة إيرثوود للبناء
• موقع موارد داي كريك
• موقع شركة كوردوود للإنشاءات