مطبوعات الشمع الأفريقية

^{تُعدّ الأقمشة الشمعية الأفريقية، أو الأقمشة الشمعية الهولندية، أو أنقرة، من} أنواع الأقمشة ^{الشائعة} في ^غرب أفريقيا ^{. وقد أدخلها} التجار الهولنديون إلى غرب أفريقيا خلال القرن ^{التاسع عشر} ، مستلهمين تصاميمها من فن الباتيك الإندونيسي . وبدأوا بتطوير تصاميمها وألوانها لتناسب أذواق السوق الأفريقية. وهي عبارة عن أقمشة قطنية ملونة ^{تُنتج صناعيًا بطباعة مستوحاة من فن} الباتيك .

من سمات هذه المواد تجانس لونها بين الوجهين الأمامي والخلفي. ويمكن تصنيف قماش الشمع إلى فئات جودة مختلفة تبعًا لعمليات التصنيع. ويُشتق مصطلح "أنقرة" من اسم مدينة أكرا في لغة الهوسا ، عاصمة غانا الحالية . وقد استخدمه في البداية تجار الهوسا النيجيريون للإشارة إلى "أكرا"، التي كانت مركزًا للأقمشة الأفريقية المطبوعة في القرن التاسع عشر. ^{[ 6 ]}

تُباع الأقمشة عادةً بأطوال 11 مترًا (12 ياردة) كقطعة كاملة، أو 5.5 مترًا (6 ياردات ) كنصف قطعة. وتتوافق الألوان مع أذواق الزبائن المحلية. وعادةً ما تُصنع ملابس الاحتفالات من هذا القماش.  

تُعدّ الأقمشة المطبوعة بالشمع وسيلةً من وسائل التواصل غير اللفظي بين النساء الأفريقيات، إذ تنقل رسائلهنّ إلى العالم. تحمل بعض هذه الأقمشة أسماء شخصيات أو مدن أو مبانٍ أو أقوال مأثورة أو مناسبات. يُطبع اسم المُنتِج واسم المنتج ورقم تسجيل التصميم على حافة القماش، ما يحمي التصميم ويؤكد جودة القماش. تُعتبر الأقمشة المطبوعة بالشمع سلعًا قيّمة للنساء الأفريقيات، ولذلك غالبًا ما يحتفظن بها بناءً على قيمتها السوقية.

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بلغ حجم مبيعات هذه المنسوجات السنوية في عام 2016 ما مقداره 2.1 مليار ياردة، بمتوسط ​​تكلفة إنتاج قدرها 2.6 مليار دولار وقيمة بيع بالتجزئة قدرها 4 مليارات دولار. ^{[ 7 ]}

يبلغ الاستهلاك السنوي للمنسوجات في غانا حوالي 130 مليون ياردة (120 مليون متر) . وتنتج أكبر ثلاث شركات محلية مصنعة، وهي أكوسومبو للمنسوجات المحدودة (ATL)، وغانا للمنسوجات المطبوعة (GTP)، وبرينتكس، 30 مليون ياردة، بينما يأتي 100 مليون ياردة من واردات آسيوية مهربة رخيصة الثمن. ^{[ 8 ]}  

أنتجت مجموعة فليسكو ، المالكة لعلامات فليسكو، ويونيواكس، وودين، وجي تي بي، 58.8 مليون ياردة (53.8 مليون متر) من الأقمشة في عام 2011. وبلغ صافي مبيعاتها 225 مليون يورو ،  أو 291.65  مليون دولار أمريكي. ^{[ 9 ]} وفي عام 2014، أنتجت فليسكو 70 مليون ياردة من الأقمشة (حوالي 64 مليون متر) في هولندا، محققةً عائدات بلغت 300  مليون يورو. ^{[ 10 ]}

استُلهمت عملية طباعة الشمع من فن الباتيك ، وهو أسلوب إندونيسي ( جاوِي ) لصبغ الأقمشة باستخدام تقنيات مقاومة الشمع. في الباتيك، يُذاب الشمع ثم يُرسم عليه نقش على القماش. بعد ذلك، يُنقع القماش في الصبغة، التي يمنعها الشمع من تغطية القماش بالكامل. إذا لزم الأمر إضافة ألوان أخرى، تُكرر عملية الشمع والنقع مع نقوش جديدة.

خلال فترة الاستعمار الهولندي لإندونيسيا ، تعرّف التجار والإداريون الهولنديون على تقنية الباتيك. وبفضل هذا التواصل، تلقّى أصحاب مصانع النسيج في هولندا، مثل جان بابتيست تيودور بريفينير ^{[ 11 ] : 16} وبيتر فينتنر فان فليسنجن ^{[ 12 ]} ، نماذج من أقمشة الباتيك بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، إن لم يكن قبل ذلك، وبدأوا بتطوير عمليات طباعة آلية تحاكي الباتيك. وكانوا يأملون أن تتفوق هذه التقليدات الآلية الأرخص ثمناً على الباتيك الأصلي في السوق الإندونيسية، وأن تُحاكي مظهر الباتيك دون الحاجة إلى العمل اليدوي الشاق المطلوب لصنع الباتيك الأصلي.

كانت محاولة بريفينير، التي تُعد جزءًا من حركة أوسع للابتكار في صناعة النسيج في هارلم ، الأكثر نجاحًا. فبحلول عام 1854 ^{[ 11 ] : 16-17،} كان قد عدّل آلة بيروتين ، وهي آلة طباعة القوالب الميكانيكية التي اخترعها لويس جيروم بيرو عام 1834، ليقوم بتطبيق الراتنج على جانبي القماش. ^{[ 13 ] : 20} وقد حلّ هذا الراتنج المُطبّق ميكانيكيًا محل الشمع في عملية الباتيك.

طريقة أخرى، استخدمتها العديد من المصانع بما في ذلك مصنع بريفينير ^{[ 11 ] : 18، 20} ومصنع فان فليسنجن ^{[ 12 ]،} استخدمت تقنية الطباعة بالأسطوانة التي تم اختراعها في اسكتلندا في ثمانينيات القرن الثامن عشر.

لسوء حظ الهولنديين، لم تنجح هذه الأقمشة المقلدة المقاومة للشمع في اختراق سوق الباتيك. ومن بين العقبات الأخرى، افتقرت هذه الأقمشة المقلدة إلى رائحة الشمع المميزة لقماش الباتيك. ^{[ 11 ] : 17-18}

ابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر، ^{[ 12 ] [ 11 ] : 47، 50} ، لاقت هذه الأقمشة رواجًا كبيرًا في غرب إفريقيا عندما بدأت السفن التجارية الهولندية والاسكتلندية في إدخالها إلى موانئها. ولعلّ الطلب الأولي كان مدفوعًا بشغف شعب "بيلاندا هيتام" بفن الباتيك ، وهم مجموعة من غرب إفريقيا جُندوا بين عامي 1831 و1872 من ساحل الذهب الهولندي للخدمة في الجيش الاستعماري الهولندي في إندونيسيا . تقاعد العديد من أفراد "بيلاندا هيتام" في إلمينا ، في غانا الحالية ، حيث يُحتمل أنهم شكّلوا سوقًا مبكرة لتقليد الباتيك الهولندي. ^{[ 11 ] : 41-46}

وقد شجع نجاح التجارة في غرب إفريقيا مصنعين آخرين، بما في ذلك المصنعين الاسكتلنديين والإنجليز والسويسريين، على دخول السوق.

سرعان ما اندمجت الأقمشة الهولندية المطبوعة بالشمع في الأزياء الأفريقية، وأحيانًا تحت مسميات مثل "Veritable Dutch Hollandais" و"Wax Hollandais". استخدمت النساء هذه الأقمشة كوسيلة للتواصل والتعبير، حيث مثّلت بعض النقوش لغة مشتركة ذات معانٍ مفهومة على نطاق واسع. وبدأت العديد من هذه النقوش تُطلق عليها أسماء جذابة. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الأقمشة أكثر تأثرًا بالثقافة الأفريقية، وأصبحت ملكًا للأفارقة بحلول منتصف القرن العشرين. كما بدأ استخدامها كزي رسمي من قبل القادة والدبلوماسيين والأثرياء.

تتم عملية إنتاج قماش الباتيك المقلد، وفقًا لطريقة بريفينير، على النحو التالي: تقوم آلة الطباعة اليدوية بوضع الراتنج على جانبي القماش، ثم تغمره في الصبغة، مما يسمح للراتنج بصد الصبغة. تُكرر هذه العملية لتكوين تصميم ملون على القماش. يلزم استخدام قوالب خشبية متعددة لكل لون في التصميم. بعد ذلك، يُغلى القماش لإزالة الراتنج الذي يُعاد استخدامه عادةً. ^{[ 14 ]}

أحيانًا، قد يتجعد الراتنج الموجود على القماش ليُشكّل تشققات أو خطوطًا تُعرف باسم "التشققات". تميل الأقمشة المنتجة في إنجلترا وهولندا إلى احتواء الراتنج على تشققات أكثر من تلك المنتجة في سويسرا. ^{[ 14 ]} نظرًا لطول مراحل إنتاجها، تُعدّ الأقمشة المطبوعة بالشمع أغلى تكلفةً من الأقمشة المطبوعة التجارية الأخرى، لكن تصميماتها النهائية واضحة على كلا الجانبين وتتميز بتوليفات لونية مميزة. ^{[ 13 ] : 15}

بعد الاندماج في عام 1875، أصبحت الشركة التي أسسها بريفينير Haarlemsche Katoenmaatschappij (شركة هارلم للقطن). أفلست شركة Haarlemsche Katoenmaatschappij خلال الحرب العالمية الأولى ، وتم شراء أسطوانات الطباعة النحاسية الخاصة بها من قبل شركة van Vlissingen. ^{[ 11 ] : 20-21، 59}

في عام 1927، غيرت شركة فان فليسينجن علامتها التجارية إلى فليسكو .

قبل ستينيات القرن الماضي، كان معظم قماش الشمع الأفريقي المُباع في غرب ووسط أفريقيا يُصنع في أوروبا. أما اليوم، فتُعدّ أفريقيا موطنًا لإنتاج أقمشة الشمع المطبوعة عالية الجودة. ^{[ 15 ]} ومن بين الشركات المُصنّعة في جميع أنحاء أفريقيا: ABC Wax، وWoodin، وUniwax، وAkosombo Textiles Limited (ATL)، وGTP (شركة غانا لطباعة المنسوجات)، وتُعدّ الشركات الثلاث الأخيرة جزءًا من مجموعة Vlisco. ^{[ 16 ]} وقد ساهمت هذه الشركات في خفض أسعار أقمشة الشمع الأفريقية المطبوعة في القارة مقارنةً بالواردات الأوروبية.

تُقلّد الأقمشة الشمعية باهظة الثمن بشكل متزايد بأساليب تصنيع بديلة. تُنتج ما يُسمى بـ"الأقمشة الفاخرة" بتقنية الطباعة، حيث تُطبع التصاميم باهظة الثمن رقميًا.

الأقمشة الفاخرة عمومًا هي تقليد رخيص ومصنّع صناعيًا للأقمشة المطبوعة بالشمع، وتعتمد على تقنيات الطباعة الصناعية. تُعرف هذه الأقمشة أيضًا باسم "إيمي واكس" أو "جافا برينت" أو "رول برينت" أو "لو فانسي" أو "لو ليغو". تُنتج هذه الأقمشة للاستهلاك الجماهيري، وترمز إلى الزوال والتلف. تتميز الأقمشة الفاخرة بألوانها الزاهية والغنية مقارنةً بالأقمشة المطبوعة بالشمع، وتُطبع على وجه واحد فقط.

أما بالنسبة للأقمشة المطبوعة بالشمع، فيتم طباعة اسم المُصنِّع واسم المنتج ورقم تسجيل التصميم على حافتها. حتى الأقمشة الفاخرة تختلف باختلاف الموضة. وتكون الأقمشة محدودة الكمية والتصميم، وفي بعض الأحيان تُباع حصرياً في متاجر خاصة.

في البداية، كانت المطبوعات الفاخرة تُصنع باستخدام بكرات معدنية محفورة، ولكن في الآونة الأخيرة يتم إنتاجها باستخدام عملية الطباعة بالشاشة الدوارة. ^{[ 15 ]}

يُتيح إنتاج هذه الأقمشة المُقلّدة للأقمشة المطبوعة بالشمع لأولئك الذين لا يستطيعون شراء الأقمشة المطبوعة بالشمع الأوروبية المستوردة إمكانية اقتنائها. غالبًا ما تُحاكي تصاميم الطباعة الفاخرة أو تُقلّد تصاميم الأقمشة المطبوعة بالشمع الموجودة، ولكن نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاجها، يميل المصنّعون إلى المخاطرة وتجربة تصاميم جديدة. ^{[ 15 ]}

• غلاف (ملابس)
• شوشوي
• كيتينج

• جيرليش، ج. (2004). Waxprints im soziokulturellen Kontext Ghanas. رقم Arbeitspapier. 54 (بي دي إف) . معهد الإثنولوجيا والأفريقية. جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 4 أكتوبر 2013.
• جيلو، ج. (2003). المنسوجات الأفريقية: اللون والإبداع عبر القارة . لندن: شركة تيمز وهدسون المحدودة.
• جوزيف، إم إل: مدخل إلى علم النسيج. الطبعة الثانية. نيويورك: هولت، راينهارت ووينستون ، 1972.
• لوتمان، آي. (2005). "Die Produktion von Mode: Stile und Bedeutungen". في لوتمان، إلسيمارجريت (محرر). الوضع في أفريقيا. Mode als Mittel der Selbstinszenierung und Ausdruck der Moderne . متحف فور فولكيركوندي هامبورغ. ص 33 – 42. 
• بيكتون، ج. (1995). "التكنولوجيا والتقاليد واللوركس: فن النسيج في أفريقيا". في: بيكتون، جون (محرر). فن النسيج الأفريقي: التكنولوجيا والتقاليد واللوركس . لندن: دار نشر لوند همفريز. ص 9-32 ، 132. 
• رابين، ليزلي دبليو. (1 نوفمبر 2002). التداول العالمي للأزياء الأفريقية . أكسفورد: بيرغ. ISBN 978-1-85973-598-5.
• شادلر، كارل ف. (1997). الفن الأفريقي. Von der Frühzeit bis heute [ الفن الأفريقي. منذ الأيام الأولى حتى اليوم ] (باللغة الألمانية). ميونيخ: فيلهلم هاين فيرلاغ. رقم ISBN 9783453130456.
• Sarlay, A., Jurkowitsch, S.: "Entdecken der Vorarlberger Stickeien in Westafrika"، Wirtschaftskammer Vorarlberg، 2009.
• سارلاي، أ.؛ جوركوفيتش، س. "تحليل الدلالة الحالية ودور أقمشة الشمع والأقمشة الفاخرة في عالم المنسوجات الأفريقية". المجلة الدولية لدراسات الإدارة . 1/2010 (22): 28-48 .
• ستوري، ج. (1974). دليل طباعة المنسوجات . نيويورك: شركة فان نوستراند رينهولد.
• كوني، فيس بوك (2000). “Das Färben von Stoffen في باماكو”. في غاردي، بيرنهارد (محرر). بوبو أنيقة. تجول في مالي وولايات أخرى في غرب أفريقيا. متحف دير كولتورين بازل (باللغة الألمانية). بازل: كريستوف ميريان فيرلاغ. ص 164 – 171.