لافيلا

حصل جون جونز، وهو مستوطن أنجلو-أمريكي، على منحة أرض إسبانية لجزء كبير من هذه المنطقة في عام 1801، عندما كان هذا الجزء من فلوريدا لا يزال أرضًا إسبانية.

في مراحل مختلفة من الحرب الأهلية الأمريكية ، عندما كانت جاكسونفيل وشمال شرق فلوريدا تحت سيطرة الاتحاد، كانت المنطقة موقعًا لحامية كبيرة تابعة للاتحاد . ^{[ 2 ]} لجأ العديد من العبيد إلى قوات الاتحاد، وبموجب إعلان تحرير العبيد لعام 1863، نالوا حريتهم. بعد الحرب، اجتذبت المدينة المزيد من المحررين، بعضهم غادر المناطق الريفية، وتم دمجها رسميًا باسم لافيلا.

تطورت البلدة كضاحية لمدينة جاكسونفيل خلال فترة إعادة الإعمار . كان معظم سكانها من السود، وانتُخب العديد من المواطنين السود لمناصب في حكومة لافيلا، بما في ذلك منصب العمدة وأعضاء المجلس البلدي. في عام 1887، ضُمت لافيلا وخمس ضواحي أخرى، من بينها ريفرسايد وسبرينغفيلد ، إلى مدينة جاكسونفيل. [ ^{2 ] وأصبحت} لافيلا جزءًا من المدينة.

في عام ١٩٠٢، أقرّ المجلس التشريعي للولاية دستورًا جديدًا، تضمن قيودًا على تسجيل الناخبين وحقهم في التصويت، مما أدى إلى حرمان الأمريكيين من أصل أفريقي عمدًا من حقهم في المشاركة السياسية. وكان الجزء الشمالي من شارع آدامز في لافيلا، لسنوات عديدة، مركزًا للحياة والثقافة الأمريكية الأفريقية في جاكسونفيل. أما الجزء الجنوبي من الحي، فقد تطور ليصبح مركزًا رئيسيًا للسكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث التقت عدة خطوط سكك حديدية في محطة يونيون (التي تم تحويلها لاحقًا إلى مركز برايم إف. أوزبورن الثالث للمؤتمرات ). ولفترة من الزمن، كانت هذه المنطقة تُعتبر مركزًا رئيسيًا للدعارة في جاكسونفيل .

كان الكاتب ستيفن كرين يتردد على لافيلا خلال فترة إقامته في جاكسونفيل؛ وهناك التقى بزوجته المستقبلية، كورا كرين ، التي كانت في ذلك الوقت صاحبة بيت دعارة.

كانت لافيلا موقع الحريق الكبير عام 1901 ، الذي انتشر ودمر معظم وسط المدينة، لكن الحي نجا إلى حد كبير. في النصف الأول من القرن العشرين، كان الحي مركزًا هامًا للثقافة الأمريكية الأفريقية . ونشأت فيه حركة موسيقية وترفيهية نابضة بالحياة، جاذبةً العديد من فناني الجاز المشهورين على مستوى البلاد للعزف في النوادي السوداء المحلية في شارع آشلي وفروعه. وكانت هذه النوادي تخضع للفصل العنصري بموجب قوانين الولاية التي فرضت نظام جيم كرو . في عام 1929، افتُتح مسرح ريتز ، ليصبح محطةً مهمةً على ما كان يُعرف باسم "دائرة تشيتلين" للفنانين السود. ^{[ 4 ]} وأصبح المسرح المكان الرئيسي للعروض في لافيلا. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

امتدت المنطقة الواقعة غرب شارع برود، وصولاً إلى شارع ديفيس، على طول شارع آشلي، وشملت معالم بارزة مثل صالة نيك للبلياردو، بالإضافة إلى مسارح ستراند، وفروليك، وغلوب، وروزفلت. وكان فندق وين/إيغمونت معروفًا بتوفيره أفضل أماكن الإقامة للفنانين المتجولين؛ بينما قدمت مطاعم بوسطن تشوب هاوس، وماما، وهايز لانشيونيت طعامًا لذيذًا؛ أما حانة لينابي وحانة مانويل فكانتا من المقاهي المفضلة. واستضاف مسرح ريتز وقاعة فرسان بيثياس العديد من الفنانين المشهورين.

في ثلاثينيات القرن العشرين، كان مقر قسم "الزنوج" التابع لمشروع الكتاب الفيدرالي في فلوريدا في لافيلا. وشاركت زورا نيل هيرستون فيه من عام 1935 حتى عام 1937. ^{[ 7 ]}

بعد ستينيات القرن الماضي، دخل الحي في فترة تدهور حاد. أعادت صناعة السكك الحديدية هيكلة أعمالها، مما أدى إلى خسارة فادحة في الوظائف هنا وفي جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، تسبب إنشاء الطريق السريع I-95 في اضطراب الحي وتقسيمه. ومع انتهاء الفصل العنصري القانوني في أعقاب تشريعات الحقوق المدنية في منتصف الستينيات، غادر العديد من السكان المنطقة بحثًا عن مساكن وفرص عمل أفضل في أماكن أخرى.

خلال ثمانينيات القرن الماضي، تفشى وباء الكوكايين بين سكان لافيلا الذين يعانون من ضائقة مالية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة وتفاقم التدهور. ^{[ 8 ]} ووفقًا للمستشار القانوني ريك مولاني، الذي كان رئيسًا لموظفي رئيس البلدية إد أوستن ، أصبحت المنطقة "مجرد وكر للكوكايين، ومكانًا للدعارة والجريمة". ^{[ 9 ]}

خصصت خطة نهضة مدينة النهر لعام 1993، التي وضعها العمدة إد أوستن، ملايين الدولارات لتجديد وتطوير لافيلا. وتم هدم المباني المتهالكة، وترميم أو إعادة بناء معالم تاريخية هامة، مثل مسرح ريتز، غالباً من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يُعد مسرح ريتز جزءاً من التراث السياحي لمدينة لافيلا، حيث تم التركيز على السياحة التراثية فيها.