قماش هاريس تويد

قماش هاريس تويد ( بالغيلية الاسكتلندية : Clò mór أو Clò hearach ) هو قماش تويد يُنسج يدويًا في منازل سكان جزر هيبريدس الخارجية في اسكتلندا ، ويُنهى تصنيعه هناك، ويُصنع من صوف بكر نقي يُصبغ ويُغزل في هيبريدس الخارجية. هذا التعريف ومعايير الجودة وحماية اسم هاريس تويد مُكرّسة في قانون هاريس تويد لعام 1993. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

كان الاسم الأصلي لنسيج التويد هو "tweel" ، وهي الكلمة الاسكتلندية التي تعني نسيج التويل ، حيث كان يُنسج هذا النسيج بنسيج التويل وليس بنسيج عادي (أو نسيج التابي). توجد عدة نظريات حول كيفية ولماذا تحوّر اسم "tweel" إلى "tweed"؛ ففي إحدى هذه النظريات، ظنّ تاجر من لندن في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بعد تلقيه رسالة من شركة في هاويك تستفسر عن "tweels" ، أن التهجئة اسم تجاري مأخوذ من نهر تويد الذي يمر عبر الحدود الاسكتلندية . لاحقًا، تم الإعلان عن البضائع باسم "tweed"، وهو الاسم المستخدم منذ ذلك الحين. ^{[ 3 ]}

لعدة قرون، نسج سكان جزر لويس وهاريس ، وجزر يويست ، وبنبيكولا ، وبارا ، قماشًا يُعرف باسم "كلو-مور " ( والذي يعني حرفيًا " القماش الكبير " باللغة الغيلية الاسكتلندية ) يدويًا. كان هذا القماش يُنسج في الأصل على يد المزارعين ، وكان يُستخدم لأغراض شخصية وعملية، وكان يوفر حماية مثالية من برودة مناخ شمال اسكتلندا. كما استُخدم القماش في التجارة والمقايضة ، حتى أصبح فيما بعد شكلًا من أشكال العملة بين سكان الجزر؛ ولم يكن من المستغرب أن تُدفع الإيجارات بالبطانيات أو قطع من قماش "كلو-مور" .

بحلول نهاية القرن الثامن عشر، أصبحت صناعة غزل الصوف من المواد الخام المحلية صناعة أساسية للمزارعين. وكان يتم تصدير الأقمشة المصنوعة يدوياً إلى البر الرئيسي الاسكتلندي وتداولها، إلى جانب سلع أخرى ينتجها سكان الجزر، مثل جلود الماعز والغزلان .

مع وصول الثورة الصناعية إلى اسكتلندا، طوّر المصنّعون في البر الرئيسي أساليب النسيج الآلية، بينما حافظ النساجون في جزر هبريدس الخارجية على أساليبهم التقليدية. لطالما اشتهر سكان جزيرتي لويس وهاريس بجودة أقمشتهم المنسوجة يدويًا، ولكن حتى منتصف القرن التاسع عشر، كان هذا النسيج يُنتج بشكل أساسي إما للاستخدام المنزلي أو للتجارة والمقايضة في السوق المحلية.

عندما ورث ألكسندر موراي، إيرل دنمور السادس ، عقار نورث هاريس من والده عام 1836، كان إنتاج التويد في جزر هبريدس الخارجية لا يزال يدوياً بالكامل. كان الصوف يُغسل في ماء ناعم غني بالخث قبل صبغه باستخدام أصباغ مستخرجة من النباتات والأشنات المحلية . ثم يُعالج ويُغزل، قبل أن ينسجه المزارعون يدوياً في أكواخهم.

تميزت أقمشة التويد التقليدية في الجزر ببقع لونية ناتجة عن استخدام أصباغ طبيعية، بما في ذلك الأشنة المعروفة باسم "كروتل" ( Parmelia saxatilis و Parmelia omphalodes )، والتي منحت القماش لونًا أحمر داكنًا أو بنيًا بنفسجيًا وبرتقاليًا صدئًا على التوالي. ^{[ 4 ]} كما أدى استخدام هذه الأشنات إلى رائحة مميزة جعلت أقمشة هاريس تويد القديمة سهلة التمييز. ^{[ 5 ]}

بعد وفاة موراي عام ١٨٤٣، انتقلت مسؤولية ممتلكاته في جزيرة هاريس إلى زوجته، الليدي كاثرين هربرت . لاحظت هربرت الإمكانات التسويقية والجودة العالية لقماش التويد الذي أنتجته محليًا شقيقتان من قرية ستروند. عُرفتا باسم شقيقتي بيزلي نسبةً إلى البلدة التي تدربتا فيها، وكان القماش الذي نسجتاه يتميز بجودة أعلى بكثير من ذلك الذي ينتجه المزارعون غير المدربين. في عام ١٨٤٦، كلفت الكونتيسة الشقيقتين بنسج أقمشة تويد بنقشة الترتان الخاصة بعائلة موراي . أرسلت القماش الجاهز ليُصنع منه سترات لحراس الصيد في ممتلكاتها. وبفضل متانتها ومقاومتها للماء، كانت الملابس الجديدة ملائمة للغاية للحياة في ممتلكات عائلة دنمور. وقد اكتملت أفكارها بفضل عمل "فاني" بيكيت . قامت بتنظيم النساجين، ووضعت إجراءات التدريب ومراقبة الجودة، وروّجت لتويد هاريس كصناعة محلية مستدامة. ^{[ ٦ ]}

بدأت الكونتيسة بالترويج للنسيج المحلي كقماش أنيق لملابس الصيد والرياضة. وسرعان ما أصبح القماش المفضل لدى طبقة النبلاء وأصحاب الأراضي في ذلك الوقت، بمن فيهم أعضاء الدائرة المقربة من الملكة فيكتوريا . ومع ازدياد الطلب على هذا "التويد عالي الجودة"، أرسلت الليدي كاثرين المزيد من الفتيات إلى البر الرئيسي الاسكتلندي للتدريب. وقامت بتحسين عملية إنتاج الغزل لإنتاج قماش أكثر اتساقًا وسهولة في الاستخدام، وبحلول أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، كان التجار من إدنبرة إلى لندن يزودون الطبقات المتميزة بتويد هاريس المنسوج يدويًا.

انتقلت "فاني" بيكيت إلى لندن في عام 1888 وأصبحت "الصناعات المنزلية الاسكتلندية"، التي كانت تدير المنتج الجديد، شركة محدودة في عام 1896. ^{[ 6 ]}

ومنذ هذه النقطة فصاعدًا، نمت صناعة نسيج هاريس تويد، ووصلت إلى ذروة إنتاج بلغت 7.6 مليون ياردة في عام 1966.

مع ازدياد الطلب على قماش هاريس تويد في العقد الأول من القرن العشرين، تدفق عدد كبير من النساجين إلى هذه الصناعة بحثًا عن دخل، وسرعان ما بدأ النساجون عديمو الخبرة بإنتاج قماش تويد رديء الجودة باستخدام خيوط مغزولة من مصانع البر الرئيسي ، مما أدى إلى ظهور الاسم المهين "تويد ستورنواي". وقد أثر هذا التويد الرديء على سوق قماش هاريس تويد التقليدي المصنوع يدويًا على أيدي النساجين ذوي الخبرة.

أصبح توفير الحماية القانونية لاسم نسيج هاريس تويد من خلال علامة تجارية وتعريف معياري مُعتمد أمرًا ضروريًا. تقدمت مجموعات من التجار في كل من لويس وهاريس بطلبات إلى مجلس التجارة لتسجيل علامة تجارية. وعندما مُنحت هذه العلامة التجارية، وهي علامة "الكرة"، أصر المجلس على منحها لجميع جزر هبريدس الخارجية، أي لويس، ونورث وساوث يويست، وبنبيكولا، وبارا، بالإضافة إلى هاريس، مُبررًا ذلك بأن نسيج التويد كان يُصنع بنفس الطريقة تمامًا في جميع تلك الجزر.

في عام ١٩٠٩، وبعد مفاوضات مطولة وبعض الخلافات من جانب تجار هاريس الذين رأوا أن العلامة التجارية كان ينبغي أن تُمنح حصريًا لهاريس، مُنحت علامة أورب التجارية. وشُكّلت جمعية هاريس تويد، وهي هيئة تطوعية، لحماية استخدام علامة أورب التجارية وحماية اسم "هاريس تويد" من التقليد.

ينص التعريف الأصلي المرفق بالعلامة التجارية Orb على ما يلي: تعني Harris tweed نسيجًا من التويد، مغزولًا يدويًا، ومنسوجًا يدويًا، ومصبوغًا من قبل المزارعين وسكان جزر هيبريدس الخارجية.

In 1993, a new statutory body to guard the Orb Trade Mark, the Harris Tweed Authority, replaced the original Harris Tweed Association. Also in 1993, an Act of Parliament, the Harris Tweed Act 1993, established the Harris Tweed Authority as the successor to the Harris Tweed Association, its purpose being "to promote and maintain the authenticity, standard and reputation of Harris tweed; for preventing the sale as Harris tweed of material which does not fall within the definition...".

The following definition of genuine Harris tweed became statutory: "Harris tweed means a tweed which has been hand woven by the islanders at their homes in the Outer Hebrides, finished in the islands of Harris, Lewis, North Uist, Benbecula, South Uist and Barra and their several purtenances (The Outer Hebrides) and made from pure virgin wool dyed and spun in the Outer Hebrides".^[7]

Today, every 50 metres of Harris tweed are checked by an inspector from the Harris tweed Authority before being stamped, by hand, with the Orb Mark.

The Harris Tweed Authority is the legally appointed governing body responsible for upholding the integrity of Harris tweed in accordance with the Harris Tweed Act 1993. It is involved in instigating litigation, issuing of the Orb Stamp, inspection of mills and weavers sheds, promotion of the industry and safeguarding Harris tweed on behalf of the islanders of the Outer Hebrides. Based in the island capital of Stornoway the Authority consists of a chief executive, secretary and two inspectors and stampers. There is also an overseeing board of unpaid members and a legal team in support.

There are three mills operating on the islands, each with a public-facing company associated with them. The companies handle marketing, sales, customer service and distribution of Harris tweed to customers while their mills handle certain aspects of the production process.

• The Kenneth Mackenzie Ltd mill, located in Stornoway, is the oldest of the current [as of when?] producers in the Outer Hebrides and has been making Harris tweed since 1906.^[8] Since 2019 the mill has been owned by Alexander Lockerby, who had previously managed the mill.^[9]
• The Carloway Mill is an independent wholesale producer of Harris tweed in the village of Carloway and the smallest of the three existing Harris Tweed textile mills. It uses traditional craft machinery to produce a unique, individualistic and bespoke Harris tweed cloth. The mill owners announced in January 2016 that they were seeking a buyer for the business and as such the future of the mill was uncertain.^[10]
• شركة هاريس تويد هبريدس، التي أعادت افتتاح مطحنة مهجورة في شوبوست في نوفمبر 2007. ^{[ 11 ]} المساهم الرئيسي في الشركة هو إيان تايلور، رجل أعمال اسكتلندي أمضى ثلاثين عامًا في صناعة النفط. ^{[ 12 ]}

جميع النساجين يعملون لحسابهم الخاص، ويمكنهم العمل إما كنساجين تابعين للمصانع الثلاثة، أو كنساجين مستقلين يصنعون ويبيعون أقمشتهم الخاصة، وأحيانًا بناءً على طلبات خاصة. يُزوَّد النساجون التابعون للمصانع بخيوط السدى والخيوط مباشرةً من المصانع، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية نسج القماش. وبمجرد نسج التويد، يجمعه المصنع للتشطيب والختم، ثم يبيعه. أما النساجون المستقلون، فيجب عليهم شراء الخيوط من المصانع وتجهيزها بأنفسهم، غالبًا وفقًا لتصميمهم الخاص. ثم يرسل النساج المستقل قماشه المنسوج إلى المصنع للتشطيب والختم (وهو ما يدفع ثمنه كخدمة) قبل إعادته إليه ليبيعه بنفسه. ويمكن للنساج العمل في كلا النوعين من العمل.

يجتمع فريق الاتصال بصناعة هاريس تويد بانتظام لمناقشة القضايا التي تواجه الصناعة ويتألف من مجموعة من الأطراف المهتمة مثل أصحاب المصانع وممثلي النساجين ومسؤولي جمعية هاريس تويد وهيئات التمويل وأعضاء المجالس المحلية والمشترين وشخصيات أخرى في الصناعة.

تبدأ صناعة نسيج هاريس تويد بجزّ الصوف البكر النقيّ الذي يُجزّ من أغنام شيفوت وأغنام بلاكفيس الاسكتلندية . ورغم أن معظم الصوف يُزرع أساسًا في البر الرئيسي للمملكة المتحدة، إلا أن مجتمعات الجزر لا تزال تجتمع في أوائل الصيف لجمع وجزّ الأغنام المحلية وإضافتها إلى المزيج. يُخلط نوعا الصوف معًا للاستفادة من مزايا خصائصهما الفريدة.

بعد جز الصوف، يتم غسله قبل تسليمه في بالات كبيرة إلى مصانع منتجي التويد الرئيسيين حيث يتم صبغه بعد ذلك بمجموعة متنوعة من الألوان للمزج.

تُوزن الأصواف الملونة والبيضاء المصبوغة حديثًا بنسب محددة مسبقًا، ثم تُخلط يدويًا بدقة متناهية وفقًا لوصفات دقيقة للحصول على اللون المطلوب. بعد ذلك، تُمرر بين أسطوانات مسننة ميكانيكية تعمل على تفكيك الألياف وخلطها جيدًا قبل فصلها إلى خيوط دقيقة وهشة . تُلف هذه الخيوط الناعمة أثناء غزلها لمنحها أقصى قدر من المتانة اللازمة للنسيج. تُلف الخيوط المغزولة على بكرات لتوفير مكونات خيوط اللحمة (الخيوط الممتدة من اليسار إلى اليمين) وخيوط السدى (الخيوط الرأسية) التي تُزود بها النساجون.

تشهد هذه العملية ذات الأهمية الحيوية جمع آلاف خيوط السدى في حزم طويلة بترتيب محدد للغاية ولفها على عوارض كبيرة جاهزة للتسليم، جنبًا إلى جنب مع خيوط اللحمة، إلى النساجين.

يُنسج قماش هاريس تويد يدويًا بالكامل على نول يدوي في منزل كل نساج، إما على نول بوناس-غريفيث ذي العرض المزدوج في حالة النساجين العاملين في المصانع، أو على نول هاترسلي ذي العرض الفردي في حالة النساجين المستقلين. يقوم النساج بربط خيوط السدى عن طريق تمرير كل طرف من الخيوط عبر فتحات نول النول بترتيب محدد، ثم يبدأ بالنسج، مصححًا أي أخطاء أو انقطاعات تحدث حتى يكتمل النسيج.

ثم يعود قماش التويد إلى المصنع في حالته "الدهنية"، وهناك يمر عبر أيدي الخياطين الذين يقومون بتصحيح أي عيوب.

بمجرد أن يصبح القماش جاهزاً، يكون قد تم الانتهاء منه. تتم إزالة الأوساخ والزيوت والشوائب الأخرى عن طريق الغسل والخفق في الماء والصابون والصودا قبل تجفيفه وتبخيره وكبسه وقصه.

تتمثل العملية النهائية في الفحص الذي تجريه هيئة هاريس تويد المستقلة التي تزور المصانع أسبوعياً، قبل تطبيق علامتها التجارية Orb Mark التي يتم كيها على القماش كختم للأصالة.

في عام 2012، أنتجت مصانع ونسيج نسيج هاريس تويد مليون متر من هذا النسيج، مقارنةً بـ 450 ألف متر في عام 2009، وهو أعلى رقم إنتاجي خلال 17 عامًا. ^{[ 13 ]} وشهدت السنوات الثلاث الماضية استمرار رواج نسيج هاريس تويد، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في متاجر الشوارع الرئيسية وعروض الأزياء الراقية، وقد أدى ازدياد شعبيته إلى تدريب جيل جديد من النساجين لتلبية متطلبات الإنتاج. ^{[ 14 ]}

تستخدم ماركات الملابس الرجالية مثل تومي باهاما ، توبمان ، ^{[ 15 ]} باروتي، ^{[ 16 ]} بروكس براذرز ، ^{[ 17 ]} نوردستروم ، ^{[ 18 ]} توماس بينك ، ^{[ 19 ]} جيه كرو ، ^{[ 20 ]} نايجل كابورن ، ^{[ 21 ]} هوغو بوس ، بول سميث ، بريمارك وبرينس أوف سكوتس هذا القماش في صناعة السترات والملابس الخارجية والبدلات .

استخدمت ماركات الأحذية أيضاً قماش هاريس تويد، وأبرزها نايكي ^{[ 22 ]} ، ودكتور مارتنز ^{[ 23 ]} ، وإيجل ^{[ 24 ]} ، وريد وينج شوز ^{[ 25 ]} ، وكلاركس ^{[ 26 ]} . كما يشهد سوق التصميمات الداخلية الفاخرة نمواً ملحوظاً بعد استخدام أكثر من 90,000 متر من قماش هاريس تويد في فندق بليثسوود سكوير ذي الخمس نجوم في غلاسكو عام 2008.

تظهر أسواق جديدة داخل دول البريكس ^{[ 27 ]} ، وتنتعش الأسواق التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية ^{[ 28 ]} وأوروبا، بالإضافة إلى دول شرق آسيا ، بما فيها كوريا الجنوبية ^{[ 29 ]} . وتُشير التوقعات إلى تفاؤل بشأن مبيعات هذا القماش ^{[ 30 ] .}

• الأصباغ التقليدية في المرتفعات الاسكتلندية

• هانتر، جانيت: سكان الجزر والكرة . شركة أكير المحدودة، 2001. رقم ISBN 0-86152-736-4
• دنبار، جون تيلفر: أزياء اسكتلندا . لندن: باتسفورد، 1984، رقم ISBN 0-7134-2534-2، 1984 (غلاف ورقي 1989، رقم ISBN) 0-7134-2535-0)
• فريزر، جين: الأصباغ الاسكتلندية التقليدية . كانونغيت، 1983، رقم ISBN 0-86241-108-4
• فوغلر، جيزيلا (2001). أسلوب حياة هاريس: ماريون كامبل (1909-1996) . ويست تاربرت: خدمة هاريس التطوعية. ISBN 090396029X.
• بورمان ، جانا جويا (17 أغسطس 2018). "دونالد جون ماكاي: ريف نايكي ودير ويبر، دونالد جون ماكاي هو صناعة التويد في صناعة الملابس الداخلية. هذا هو عالم جديد" . دي تسايت (باللغة الألمانية). المجلد.  2018، لا.  34 . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2019 .
• ماركوارت، ينس بيتر (2 نوفمبر 2019). تان، ريجينا (محرر). "Rau aber Herzlich - die Äußeren Hebriden" . WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin (باللغة الألمانية). ويست دويتشر روندفونك . تم الاسترجاع في 3 نوفمبر 2019 .