بول بواريه

ألكسندر بول بواريه ( بالفرنسية: [ alɛksɑ̃dʁ pɔl pwaʁɛ ] ؛ 20 أبريل 1879 - 30 أبريل 1944) ^{[ 1 ]} كان مصمم أزياء فرنسيًا ومصمم أزياء راقية خلال العقدين الأولين من القرن العشرين. وهو مؤسس دار الأزياء الراقية التي تحمل اسمه.

وُلد بواريه في 20 أبريل 1879 لعائلة تعمل في تجارة الأقمشة في حي ليه هال الشعبي في باريس. ^{[ 2 ]} أصبحت شقيقته الكبرى، جان ، مصممة مجوهرات فيما بعد. ^{[ 3 ]} في محاولة من والدي بواريه للتخلص من كبريائه الفطري، ألحقاه بتدريب مهني لدى صانع مظلات. ^{[ 2 ]} هناك، كان يجمع قصاصات الحرير المتبقية من قصّ أنماط المظلات، ويصنع ملابس لدمية عرض أزياء صغيرة أهدتها له إحدى شقيقاته. ^{[ 2 ]} في سن المراهقة، عرض بواريه رسوماته على لويز شيرويت ، وهي خياطة بارزة، اشترت منه اثنتي عشرة رسمة. ^{[ 2 ]} استمر بواريه في بيع رسوماته لدور الأزياء الباريسية الكبرى كعامل حر، إلى أن وظّفه جاك دوسيه عام 1898. ^{[ 4 ] [ 5 ]} بيع من تصميمه الأول، وهو عبارة عن عباءة من القماش الأحمر، 400 قطعة. ^{[ 6 ] [ 2 ]} اشتهر بعد تصميمه عباءة من التول الأسود فوق قماش التافتا الأسود ، رسمها رسام المراوح الشهير بيلوتي . استخدمتها الممثلة ريجان في مسرحية بعنوان زازا ، وأصبح المسرح آنذاك استراتيجية نموذجية لممارسات بواريه التسويقية . ^{[ 5 ]}

في عام ١٩٠١، انتقل بواريه إلى دار أزياء وورث ، حيث تولى مسؤولية تصميم فساتين بسيطة وعملية، ^{[ ٢ ]} أطلق عليها غاستون وورث اسم "البطاطا المقلية" لأنها كانت تُعتبر أطباقًا جانبية لطبق وورث الرئيسي من "الكمأ". ^{[ ٥ ]} إلا أن "الحداثة الصارخة لتصاميمه" كانت أكثر من اللازم بالنسبة لزبائن وورث المحافظين. ^{[ ٢ ]} فعندما قدم بواريه للأميرة الروسية بارياتينسكي معطفًا عليه صورة كونفوشيوس بقصة مبتكرة تشبه الكيمونو، على سبيل المثال، صاحت قائلة: "يا للهول! عندما يركض بعض الأوغاد خلف زلاجاتنا ويزعجوننا، نقطع رؤوسهم ونضعهم في أكياس هكذا ببساطة." ^{[ ٢ ] [ ٥ ]} دفع هذا الرد بواريه إلى تمويل دار أزيائه الخاصة . ^{[ ٥ ]}

أسس بواريه دار أزيائه الخاصة عام ١٩٠٣. وفي سنواته الأولى كمصمم أزياء مستقل، خالف الأعراف السائدة في صناعة الملابس وقلب بعضها رأسًا على عقب. ^{[ ٥ ]} ففي عام ١٩٠٣، استغنى عن التنورة الداخلية، ثم فعل الشيء نفسه مع المشد عام ١٩٠٦. ^{[ ٧ ]} اشتهر بواريه بمعطف الكيمونو المثير للجدل وتصاميمه الفضفاضة المشابهة التي صُممت خصيصًا للقوام النحيل غير المقيد بمشد. ^{[ ٢ ]}

صمّم بواريه واجهات عرض مبهرة وأقام حفلات صاخبة للترويج لأعماله. كانت براعته في التسويق وبناء العلامة التجارية لا تُضاهى بين مصممي الأزياء الباريسيين، على الرغم من أن عروض الأزياء الرائدة التي قدمتها لوسيل (ليدي داف غوردون) المقيمة في بريطانيا قد حظيت بشهرة واسعة. ^{[ 2 ]} في عام 1909، بلغت شهرته حدًا جعل مارغو أسكويث ، زوجة رئيس الوزراء البريطاني إتش إتش أسكويث ، تدعوه لعرض تصاميمه في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينغ ستريت . ^{[ 2 ]} كان سعر أرخص قطعة ملابس في المعرض 30 جنيهاً إسترلينياً، أي ضعف الراتب السنوي لخادمة مطبخ. ^{[ 2 ]}

قدمت جان مارغين لاكروا سراويل واسعة الأرجل للنساء في عام 1910، قبل أشهر قليلة من بواريه، الذي ادعى أنه أول من قدم هذا النمط. ^{[ 8 ]}

توسّع نطاق دار بواريه ليشمل الديكور الداخلي والعطور. ^{[ 2 ]} في عام 1911، قدّم عطور "بارفان دو روزين"، التي سُمّيت تيمنًا بابنته، ليصبح بذلك أول مصمم أزياء فرنسي يُطلق عطرًا يحمل اسمه، على الرغم من أن مصممة الأزياء اللندنية لوسيل سبقته بمجموعة من العطور الخاصة بها في وقت مبكر من عام 1907. ^{[ 9 ]} في عام 1911، كشف بواريه النقاب عن "بارفان دو روزين" في حفلٍ باذخ أُقيم في قصره، حضره نخبة المجتمع الباريسي وعالم الفن. أطلق بواريه على هذا الحدث اسمًا مُبتكرًا هو "ألف ليلة وليلة"، مستوحيًا ذلك من خيال حريم السلطان. ^{[ 10 ]} أُضيئت حدائقه بالفوانيس، ونُصبت فيها الخيام، وعُثر فيها على طيور استوائية حية. أما السيدة بواريه نفسها، فقد استمتعت بالراحة في قفص ذهبي. كان بواريه السلطان الحاكم، وقد أهدى كل ضيف زجاجة من عطره الجديد، الذي أطلق عليه اسمًا مناسبًا للمناسبة، "ليلة فارسية". أصبحت استراتيجيته التسويقية، التي قُدّمت على شكل ترفيه، حديث باريس. وفي عام 1912، ظهر عطر ثانٍ بعنوان "المئذنة"، مؤكدًا مرة أخرى على فكرة الحريم.

في عام ١٩١١، تحدّى الناشر لوسيان فوغل المصور إدوارد ستيتشن للترويج للأزياء كفن راقٍ في أعماله. ^{[ ١١ ]} استجاب ستيتشن بالتقاط صور لفساتين من تصميم بواريه، بإضاءة خلفية آسرة وزوايا تصوير مبتكرة. ^{[ ١١ ]} نُشرت هذه الصور في عدد أبريل ١٩١١ من مجلة "الفن والديكور" . ^{[ ١١ ] [ ١٢ ]} ووفقًا للمؤرخ جيسي ألكسندر، تُعتبر هذه المناسبة "أول جلسة تصوير أزياء حديثة على الإطلاق "، حيث تم تصوير الملابس لجودتها الفنية بقدر ما تم تصوير مظهرها الرسمي. ^{[ ١٣ ]} بعد عام، أطلق فوغل مجلته الشهيرة للأزياء " لا غازيت دو بون تون" ، التي عرضت تصاميم بواريه، برسومات كبار الرسامين، إلى جانب ستة مصممين باريسيين بارزين آخرين هم: لويز شيرويت ، وجورج دوييه ، وجاك دوسيه ، وجين باكين ، وريدفيرن ، ودار وورث للأزياء . ومع ذلك، غابت أسماء بارزة في عالم الأزياء الراقية عن هذه المجموعة الرائعة، بما في ذلك صانعات الذوق الرئيسيات مثل لوسيل، وجين لانفين، وأخوات كالوت .

في عام 1911، أطلق بواريه قسم عطور المنزل "ليه بارفان دو روزين"، الذي سُمّي تيمناً بابنته الأولى. وقد عمل هنري ألميراس كصانع عطور لدى بول بواريه منذ عام 1923، ^{[ 14 ]} على الرغم من أن بعض المصادر تشير إلى أنه كان يعمل هناك منذ عام 1914. ^{[ 15 ]}

وفي عام 1911 أيضاً، أطلق بواريه قسم "ليه إيكول مارتين" للديكور المنزلي التابع لدار تصميماته، والذي سُمّي تيمناً بابنته الثانية. وقد وفّر هذا القسم للفتيات العاملات ذوات الميول الفنية مهارات حرفية ومصدراً للدخل.

في عام ١٩١١، قام بواريه بتأجير جزء من عقاره الكائن في ١٠٩ شارع فوبورغ سان أونوريه لصديقه هنري باربازانج، الذي افتتح غاليري باربازانج لعرض الفن المعاصر. ^{[ ١٦ ]} كان المبنى مجاورًا لقصر بواريه الذي يعود للقرن الثامن عشر في ٢٦ شارع أنتان. ^{[ ١٧ ]} احتفظ بواريه بحق إقامة معرضين سنويًا. كان أحدهما معرض "الفن الحديث في فرنسا" الذي أقيم في الفترة من ١٦ إلى ٣١ يوليو ١٩١٦، والذي نظمه أندريه سالمون . ^{[ ١٦ ]} أطلق سالمون على المعرض اسم "صالون أنتان". من بين الفنانين المشاركين بابلو بيكاسو ، الذي عرض لوحة "آنسات أفينيون" لأول مرة، وأميديو موديلياني ، ومويس كيسلينغ ، ومانويل أورتيز دي زاراتي، وماري فاسيليف . ^{[ 17 ]} كما نظم بواريه حفلات موسيقية للموسيقى الجديدة في المعرض، غالباً بالتزامن مع معارض للفن الحديث. وشمل صالون أنتان لعام 1916 قراءات شعرية لماكس جاكوب وغيوم أبولينير ، وعروضاً لأعمال إريك ساتي ، وداريوس ميلو ، وإيغور سترافينسكي ، وجورج أوريك . ^{[ 18 ]}

في بداية الحرب العالمية الأولى ، ترك بواريه دار أزيائه للالتحاق بالجيش. ^{[ 2 ]} وعند عودته عام ١٩١٩، كانت الشركة على وشك الإفلاس. ^{[ 2 ]} وكان مصممون جدد مثل شانيل ينتجون ملابس بسيطة وأنيقة تعتمد على حرفية ممتازة. ^{[ 2 ]} وبالمقارنة، بدت تصاميم بواريه المتقنة رثة ورديئة الصنع. ^{[ 2 ]} (مع أن تصاميم بواريه كانت رائدة، إلا أن طريقة خياطته لم تكن كذلك - فقد كان هدفه فقط أن تبدو فساتينه "جميلة من بعيد"). ^{[ 2 ]} في عام ١٩٢٢، دُعي إلى نيويورك لتصميم أزياء وفساتين لنجوم برودواي، كما فعل في العروض المسرحية الفرنسية. اصطحب معه كبير مصمميه (فرانس مارتانو) ومجموعة من المرافقين، مستمتعًا بالحياة الأنيقة على متن السفينة (انظر الصور). إلا أن مدينة نيويورك لم تكن موطنه، وسرعان ما عاد إلى باريس تاركًا كبير مصمميه هناك مكانه. بعد عودته إلى باريس، ازداد بواريه نفورًا من الناس، وغرق في الديون، وفقد دعم شركائه في العمل. وسرعان ما تخلى عن إمبراطورية الأزياء التي أسسها. ^{[ 2 ]} ورغم أنه صمم أزياءً لعدة مسرحيات من إنتاج سارة برنارد ، فقد ظهر أيضًا في فيلمها الأخير، "العرافة" عام 1923، والذي توفيت سارة برنارد أثناء تصويره. وفي عام 1929، أُغلق دار أزياء بواريه، وبِيعَت بضاعته المتبقية بالكيلوغرام كخرق بالية. ^{[ 2 ]} وعندما توفي بواريه عام 1944، كان عبقريته قد طواها النسيان. ^{[ 2 ]} قاده الفقر إلى العمل في وظائف متفرقة، منها الرسم في الشوارع، وبيع الرسومات لزبائن مقاهي باريس. وفي إحدى المرات، ناقشت غرفة نقابة الأزياء الراقية تقديم إعانة شهرية لمساعدة بواريه، وهي فكرة رفضها وورث، الذي كان رئيسًا للمجموعة آنذاك. لم يساعده في فترة فقره، حين نسيَه معظم المجتمع الباريسي، سوى صديقته وإحدى مصمماته المقربات من فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، فرانس مارتانو (اسمها بعد الزواج: بينورو). في أواخر حياته، كان يتناول العشاء بانتظام في شقة عائلتها في باريس، وكانت تحرص على ألا ينقصه الطعام. (كان قد حذف اسمها من مذكراته سابقًا، إذ بعد أن عيّنها بديلةً له في تصميم أزياء برودواي عام ١٩٢٢، استشاط غضبًا عندما أصبحت مصممة أزياء مستقلة عند عودتها إلى باريس ). أنقذت صديقته إلسا سكياباريلي اسمه من النسيان التام، وكانت هي من تكفّلت بنفقات دفنه.

كان بواريه أول مصمم أزياء يُطلق خط عطور كجزء من علامته التجارية. أسس شركة "بارفان دو روزين" (التي سُميت تيمناً بابنته الكبرى روزين) عام ١٩١١. وقد أدخلت هذه العطور مزيجاً من النفحات الشرقية والروائح الزهرية الغنية إلى عالم الموضة. وقد صمم العبوات الأصلية والإعلانات فنانون بارزون في تلك الحقبة، من بينهم إرتيه وراؤول دافي. ^{[ ١٩ ]}

• توت لا فوريه (أوائل القرن العشرين)

• Chez Poiret (1912)
• لا روز دي روزين (1912)
• فان فان لا توليب (1912)
• المئذنة (1913)
• ليلة الصين (1913)
• بورجيا (1914)
• لو سانغ فرانسيه (1915)
• Le Fruit Défendu (1918)
• علاء الدين (1919)
• بييرو (1919)
• لا كوب دور (1919)
• ساكيا موني (1922)
• أرليكيناد (1923)
• Coeur En Folie (1925)
• Coup De Foudre (1925)
• الشرفة (عشرينات القرن العشرين)
• لو بوسكيت دابولون (التاريخ غير معروف) ^{[ 20 ]}

تم إعادة إحياء علامة Les Parfums de Rosin e التجارية في عام 1991 من قبل خبيرة العطور ماري هيلين روجيون [ 21 ^{] التي عمل} جدها لدى بواريه مع عطور جديدة ابتكرها فرانسوا روبرت.

تشمل الإبداعات الحديثة ما يلي:

• كأس الذهب
• لا روز دو روزين
• زنبق الورد
• روزين ميا كولبا
• روز دوم

كانت إسهامات بواريه الرئيسية في عالم الموضة هي أسلوبه في طي القماش، كبديلٍ للخياطة التقليدية واستخدام النقوش. ^{[ 22 ]} تأثر بواريه بالأزياء القديمة والإقليمية على حدٍ سواء، وفضل الملابس ذات القصات المستقيمة والمزينة بزخارف مستطيلة. ^{[ 22 ]} مثّلت البساطة الهيكلية لملابسه "لحظةً محوريةً في ظهور الحداثة" عمومًا، و"أرست فعليًا نموذج الموضة الحديثة، وغيرت مسار تاريخ الأزياء تغييرًا جذريًا". ^{[ 22 ]}

يُنسب إلى بواريه تراجع استخدام المشدات في أزياء النساء واختراع التنورة الضيقة ، وقد تفاخر ذات مرة قائلاً: "نعم، لقد حررت الصدر، لكنني قيدت الساقين". ^{[ 23 ]} مع ذلك، لم يكن بواريه المسؤول الوحيد عن تغيير ملابس النساء الداعمة، فقد كان تراجع دور المشدات نتيجة لعوامل متعددة. غالبًا ما يُوصف بواريه بأنه مستشرق ، وكثيرًا ما استلهم إبداعاته من أنماط شرقية متنوعة كانت تتعارض مع أنماط الموضة الأخرى في العصر الإدواردي. ^{[ 24 ]} في عام 1911، أقام حفلًا تنكريًا باذخًا بعنوان "الليلة 1002"، مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة ، حيث ارتدى زي سلطان يحمل سوطًا وشجع الضيوف على ارتداء أزياء مستوحاة من الطراز الشرقي، بما في ذلك سراويل الحريم وسترات "الأباجورة" المشابهة لتلك التي كانت ترتديها زوجته. ^{[ 25 ]}

^{[ 23 ]}

تحتل تصاميم بواريه مكانة بارزة في مجموعات متاحف الأزياء حول العالم، وقد عُرضت في العديد من المعارض على مر السنين. وكان أحد هذه المعارض معرض "بول بواريه ونيكول غرو، رواد أزياء آرت ديكو" ( Paul Poiret et Nicole Groult, Maîtres de mode Art Déco ) في قصر غالييرا في باريس عام 1986. ^{[ 26 ]}

في مايو 2005، عرض مصمم الأزياء عز الدين علية خزانة ملابس دينيس بواريه في عرض بعنوان "الإبداع الحر" ( La Création en Liberté ) في صالة عرضه قبل بيعها في مزاد علني. ^{[ 27 ]} حطمت مجموعة دينيس بواريه الشخصية من الملابس أرقام المبيعات القياسية؛ وعلى وجه الخصوص، بيع معطف من تصميم بول بواريه لها عام 1914 في المزاد العلني مقابل 110,000 يورو. ^{[ 28 ]}

اشترى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك العديد من القطع في مزاد البيع هذا، والذي كان جوهر أول معرض استعادي أمريكي عن مصمم الأزياء من مايو إلى أغسطس 2007، بعنوان بول بواريه: ملك الموضة . ^{[ 29 ]}

في عام 2011، سافر هذا العرض إلى الكرملين في روسيا للاحتفال بالذكرى المئوية لزيارة بول بواريه إلى موسكو وسانت بطرسبرغ . ^{[ 30 ]}

بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ عطور بواريه، المعروفة باسم عطور الورد، في العديد من المؤسسات الثقافية، بما في ذلك مكتبة أوسموثيك في فرساي . ^{[ 31 ] [ 32 ]}

في عام 2013، عرض Musée International de la Parfumerie في غراس فرع العطور الرائد لـPoiret في معرض بعنوان Paul Poiret: Couturier Perfumer . ^{[ 33 ]}

في عام ١٩٠٥، تزوج بواريه من دينيس بوليه، وهي فتاة من الريف؛ وأنجبا لاحقًا خمسة أطفال. ^{[ ٢ ]} كانت دينيس، وهي امرأة رشيقة وشابة، ملهمة بواريه والنموذج الأولي لـ" لا غارسون" . ^{[ ٢٢ ]} في عام ١٩١٣، صرّح بواريه لمجلة فوغ: "زوجتي هي مصدر إلهامي في جميع إبداعاتي؛ إنها تجسيد لجميع مُثُلي". ^{[ ٢٢ ]} انفصل الزوجان لاحقًا، في عام ١٩٢٨ بعد ثلاثة وعشرين عامًا من الزواج، في إجراءات لم تكن ودية على الإطلاق بسبب علاقات بواريه المتعددة. ^{[ ٢ ]}

تصف مذكرات ليان دي بوجي (1869-1950) من عام 1919 إلى عام 1941، والتي نُشرت بعنوان Mes cahiers bleus باللغة الفرنسية في عام 1977، و My Blue Notebooks باللغة الإنجليزية في عام 1979، بواريه.

بعد أن كانت غير نشطة تجارياً منذ عام 1933، استحوذت شركة لوفانيس التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها على حقوق العلامة التجارية العالمية لعلامة بواريه في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ^{[ 34 ]} ثم تم بيع حق استخدام اسم العلامة التجارية إلى مجموعة شينسيجاي الدولية الكورية الجنوبية للأزياء والسلع الفاخرة في عام 2015. ^{[ 35 ]}

في عام ٢٠١٨، أكدت شركة شينسيجاي رسميًا إعادة إطلاق علامة بواريه من باريس بقيادة سيدة الأعمال البلجيكية آن شابيل، وبإدارة مصممة الأزياء الصينية المقيمة في باريس، ييكينغ يين، كمديرة فنية. ^{[ ٣٦ ]} إلا أنه بعد موسمين فقط، أعلنت شينسيجاي رحيل ييكينغ يين، وحوّلت تركيز العلامة التجارية إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بشكل أساسي. ^{[ ٣٧ ]}

• موضة القرن العشرين
• موضة عشرينيات القرن العشرين
• تاريخ تصميم الأزياء
• قائمة الفنانين المستشرقين
• الاستشراق

• الموقع الرسمي لبول بواريه
• بول بواريه في مجلة فوغ
• معرض بول بواريه، ملك الموضة – متحف متروبوليتان للفنون – مدينة نيويورك
• صور ملابس بواريه، 1925-1927 من مكتبة إيرين لويسون المرجعية للأزياء في معهد الأزياء، متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك.