ليزي كولينغهام

في مراجعته لكتاب "الكاري: حكاية الطهاة والغزاة" في مجلة "إكليكتيكا" ، كتب نيرانجانا آير، بصفته هنديًا يعيش في الغرب، أنه قرأ الكتاب بمتعة بالغة. وأشار إلى أن التوابل الأكثر تميزًا في المطبخ الهندي ، والتي تُعرف أيضًا باسم كاري فيندالو البريطاني، قد جلبها كريستوفر كولومبوس من العالم الجديد إلى إسبانيا، ثم جلبها فاسكو دا غاما من البرتغال إلى الهند. وكتب أن كلمة " فيندالو " نفسها هي تحريف للكلمة البرتغالية "vinho e alhos " التي تعني "النبيذ والثوم". كما أشار إلى أن الشاي (الشاي) ابتكره البريطانيون ثم تبناه الهنود. وأعرب عن أسفه الوحيد لقلة وصفات الكاري النباتية في الكتاب. ^{[ 4 ]}

وصف ويليام غرايمز ، في مراجعته لكتاب "كاري" في صحيفة نيويورك تايمز ، الكتاب بأنه "بحثٌ شيّق وإن كان متشعّباً" في أحد "أكثر الأطعمة انتشاراً عالمياً". وأشار إلى أرز الكاري الياباني (كاري رايسو) وكاري السمك المعلّب ولحم البقر المقدد في ساموا، إلى جانب أنواع الكاري الكوشر في نيويورك ، أو دجاج كييف بالكاري البريطاني . وعلّق غرايمز بأن الموضوع الذي يتناوله كولينغهام أوسع بكثير من مجرد الكاري، إذ يستكشف التبادلات الثقافية "الغريبة في كثير من الأحيان" للمطبخ الهندي وتصديره عالمياً، مؤكداً أنه "ابتكار بريطاني". ^{[ 5 ]}

علّقت نيكولا بار في مقال لها بصحيفة الغارديان بأن كولينغهام يُعارض الرأي القائل بأن أطباقًا مثل (دجاج) تيكا ماسالا "أقل أصالة" من بعض الأطباق "الخالصة" المزعومة في الهند. وتشير بار إلى تحليل كولينغهام بأن الطعام الهندي "لطالما كان نتاجًا للتكامل الثقافي، وتأثرت نكهاته بالاستعمار والهجرة منذ أيام الحكم البريطاني في الهند ". ^{[ 6 ]}

يصف كواسي كوارتينغ ، في صحيفة الغارديان ، كتاب "الإمبراطورية الجائعة " بأنه "سردٌ حيوي ومنعش لجانبٍ نادرًا ما يُلتفت إليه من التاريخ البريطاني". ^{[ 7 ]} ويشير إلى أن كولينغهام يستخدم النظام الغذائي للشعوب لتحليل "علاقاتهم الدولية المعقدة، بل والفوضوية". ^{[ 7 ]} يتناول الكتاب، الذي يستند إلى عشرين وجبة، قصة كل وجبة عن الإمبراطورية البريطانية . يكتب كوارتينغ أن بودنغ عيد الميلاد كان يُعتبر طبقًا وطنيًا، ويُجسد على هيئة "رجل أسود يستمد أصوله من بلاد التوابل"، لأن فواكهه المجففة وتوابله وسكره جميعها كانت تأتي من المستعمرات. ويعلق قائلاً إن إنجاز كولينغهام "رائع" في جعل موضوع قديم مثيرًا للاهتمام إلى هذا الحد. ^{[ 7 ]}

ذكرت صحيفة الغارديان في مراجعتها لكتاب " مذاق الحرب" للارا فيجل، أن الحرب والمجاعة متلازمتان، وأحيانًا كاستراتيجية مُتعمّدة. فقد منعت كل من ألمانيا وبريطانيا السكان من الحصول على غذائهم خلال الحرب العالمية الثانية . وتشكو فيجل من أن كولينغهام كان يكتب "كتابين في آن واحد": أحدهما تاريخي، والآخر "تاريخ ما قبل الحاضر"، مُظهرًا كيف يُسيطر الماضي على الحاضر؛ وترى أن الكتاب كان ينبغي أن يتبع "سردًا زمنيًا واحدًا". لكن بشكل عام، وجدت فيجل أن الكتاب "مناسب وفي وقته" نظرًا لأن الحاجة إلى تقاسم الطعام بشكل عادل أصبحت قضية ملحة مرة أخرى. ^{[ 8 ]}