بودنغ عيد الميلاد

هناك خرافة شائعة مفادها أن ارتباط بودنغ البرقوق بعيد الميلاد يعود إلى عادة في إنجلترا في العصور الوسطى، تقضي بأن "يُحضّر البودنغ في الأحد الخامس والعشرين بعد عيد الثالوث ، وأن يُحضّر بثلاثة عشر مكونًا ترمز إلى المسيح والرسل الاثني عشر، وأن يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بتقليبه بالتناوب من الشرق إلى الغرب تكريمًا للمجوس ورحلتهم في ذلك الاتجاه". ^{[ 1 ] [ 7 ]} ومع ذلك، فإن وصفات بودنغ البرقوق تظهر بشكل رئيسي، إن لم يكن كليًا، في القرن السابع عشر وما بعده. إحدى أقدم وصفات بودنغ البرقوق هي تلك التي قدمتها ماري كيتلبي في كتابها الصادر عام 1714 بعنوان " مجموعة من أكثر من ثلاثمائة وصفة في الطبخ والطب والجراحة" . ^{[ 8 ]} وهناك خرافة شائعة وغير مثبتة ^{[ 9 ]} مفادها أنه في عام 1714، طلب جورج الأول ملك بريطانيا العظمى (المعروف أحيانًا باسم ملك البودنغ) ^{[ 1 ]} تقديم بودنغ البرقوق كجزء من مأدبته الملكية في أول عيد ميلاد له في إنجلترا. ^{[ 1 ]}

تشمل الأصول المحتملة لحلوى عيد الميلاد أنواعًا من الحلوى المالحة، مثل تلك المذكورة في مخطوطة هارلي رقم 279، والكروستاد، ^{[ 10 ]} والمالاتشيز وايت ، ^{[ 11 ]} والكريمة المسلوقة (نوع من الكاسترد المخفوق)، والسيبيتس . تظهر مكونات وطرق تحضير مختلفة لهذه الوصفات القديمة في أنواع حلوى البرقوق المبكرة. ومن الأمثلة المبكرة على حلوى الكيس (بدون فاكهة) "فرونش ميلي" في كتاب ليبر كيور كوكوروم. ^{[ 12 ]} تميزت الحلوى بأنها "لا تحتاج إلى طهي في الفرن"، وهو أمر "لم يكن متوفرًا في معظم منازل الطبقة الدنيا". ^{[ 13 ]} غالبًا ما احتوت أنواع الحلوى السابقة على اللحم، بالإضافة إلى المكونات الحلوة، وقبل طهيها على البخار في قطعة قماش، ربما كانت المكونات تُحشى في أمعاء أو معدة حيوان، مثل الهاغيس أو النقانق. ^{[ 14 ]}

مع تحسن تقنيات حفظ اللحوم في القرن الثامن عشر، تضاءل العنصر المالح في كل من فطيرة اللحم المفروم وحساء البرقوق مع ازدياد نسبة الحلاوة. وبدأ الناس بإضافة الفواكه المجففة والسكر. احتفظت فطيرة اللحم المفروم باسمها، بينما أصبح يُشار إلى الحساء بشكل متزايد باسم بودنغ البرقوق . وبصفته بودنغ البرقوق، انتشر كطبق احتفالي، لا يرتبط بالضرورة بعيد الميلاد، ويُقدم عادةً مع لحم البقر. وقد ظهر بودنغ البرقوق مرات عديدة في أعمال السخرية في القرن الثامن عشر كرمز للهوية البريطانية، بما في ذلك رسم جيلراي الكاريكاتوري " بودنغ البرقوق في خطر" . ^{[ 15 ]}

لم يظهر بشكلٍ واضحٍ إلا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين ظهرت كعكة مسلوقة من الدقيق والفواكه والدهن والسكر والتوابل، مُغطاة بأوراق البهشية، وأصبحت مرتبطةً بشكلٍ متزايدٍ بعيد الميلاد. في كتابها الأكثر مبيعًا عام 1845، " الطبخ الحديث للعائلات" ، ^{[ 16 ]} كانت الطاهية إليزا أكتون من شرق ساسكس أول من أطلق عليها اسم "بودنغ عيد الميلاد". أصبح البودنغ جزءًا شائعًا من تقاليد عيد الميلاد في المملكة المتحدة، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى رواية تشارلز ديكنز " ترنيمة عيد الميلاد " التي نُشرت عام 1843. ^{[ 17 ]}

انتشرت عادة تناول بودنغ عيد الميلاد إلى أجزاء كثيرة من العالم على يد المستعمرين البريطانيين. ^{[ 17 ]} وهو طبق شائع في أستراليا ، ^{[ 18 ]} ونيوزيلندا ، ^{[ 19 ] [ 20 ]} وكندا ، ^{[ 21 ]} وجنوب إفريقيا . ^{[ 22 ]} وخلال الحقبة الاستعمارية، كان البودنغ رمزًا للوحدة في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية ، وهي رسالة رُوِّج لها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام. ^{[ 23 ]}

في عام ١٩٢٧، وجّه مجلس تسويق الإمبراطورية (EMB) رسالةً إلى رئيس البلاط الملكي ، يطلب فيها نسخةً من وصفة حلوى عيد الميلاد المُخصصة للعائلة المالكة . منح الملك والملكة ليو أميري ، رئيس مجلس تسويق الإمبراطورية، الإذن باستخدام الوصفة في منشورٍ نُشر في نوفمبر التالي. وقد زوّده بها الطاهي الملكي، هنري سيدار. ولتوزيع الوصفة، واجه مجلس تسويق الإمبراطورية تحديين رئيسيين: الكمية والمكونات. أولًا، كانت الوصفة الأصلية مُعدّةً لتقديمها لأربعين شخصًا، بمن فيهم جميع أفراد العائلة المالكة وضيوفهم. وكان على مجلس تسويق الإمبراطورية تعديل الوصفة لتكفي ثمانية أشخاص فقط. ثانيًا، كان لا بد من تغيير مكونات الحلوى لتعكس مُثُل الإمبراطورية. وقد جرى التلاعب بأصول كل مكون بعناية لتمثيل بعض مستعمرات الإمبراطورية العديدة. فظهر البراندي من قبرص وجوزة الطيب من جزر الهند الغربية، اللذان كانا قد أُغفلا سهوًا في الوصفات السابقة، بشكلٍ خاص. مع ذلك، كانت هناك عدة مستعمرات تنتج نفس المواد الغذائية. تضمنت الوصفة النهائية زبيبًا أستراليًا، وزبيبًا منزوع النوى من جنوب إفريقيا، وتفاحًا كنديًا، ورمًا جامايكيًا، وبيرة إنجليزية، بالإضافة إلى مكونات أخرى جُلبت جميعها من أنحاء الإمبراطورية. بعد تحديد المكونات النهائية، أُرسلت الوصفة الملكية إلى الصحف الوطنية ومجلات النساء الشهيرة. كما طُبعت نسخ منها ووُزعت على العامة مجانًا. حققت الوصفة نجاحًا باهرًا، إذ انهالت آلاف الطلبات عليها على مكتب إدارة الإمبراطورية. ^{[ 24 ]}

في عام ١٩٣١، أُقيم سوق عيد الميلاد السنوي لجمعية " مستوصف الشعب للحيوانات المريضة" في قاعة ألبرت الملكية يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر. وعُرض فيه بودنغ عيد الميلاد الذي بلغ وزنه ١٠ أطنان، وهو الأكبر على الإطلاق حتى ذلك الحين. وأصبحت وصفته تُعرف باسم "بودنغ عيد الميلاد الإمبراطوري لأمير ويلز". وذكرت صحيفة التايمز أن "عمدة لندن وعد بتقليب البودنغ لأول مرة. وسيتبعه المفوضون الساميون للأراضي التابعة، وبعد ذلك ستتاح الفرصة للجمهور لتقليبه". وكان أمير ويلز (الذي أصبح لاحقًا إدوارد الثامن ) آنذاك راعيًا لجمعية "مستوصف الشعب للحيوانات المريضة". ^{[ ٢٥ ]} ثم قُسِّم البودنغ إلى ١١٢٠٨ قطع أصغر، وُزِّعت على الفقراء في جميع أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال، تلقت كل من مانشستر وسالفورد ٥١٢ قطعة. ^{[ ٢٦ ]}

في أمريكا، كان تقليد بودنغ عيد الميلاد قد وصل قبل الاستقلال . ^{[ 14 ]} نُشر كتاب بعنوان "فن الطبخ في ويليامزبرغ" ^{[ 27 ]} لهيلين بولوك في الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 1742. ومن بين المكونات التي ذكرتها، رطل من كل نوع من الفواكه المجففة والسكر، بالإضافة إلى نصف رطل من كل من قشر الليمون المسكر (الليمون الحامض، والبرتقال، والليمون الحلو). كما أضافت نصف لتر من البراندي و12 بيضة.

نشرت جين كانينغهام كرولي وصفةً من القرن التاسع عشر لحلوى بودنغ البرقوق، ساهمت بها في كتاب الطبخ الأمريكي لجيني جون، الشقيقتان الشاعرتان الأمريكيتان أليس كاري وفيبي كاري . كانت تُحضّر كبودنغ الخبز ، بنقع الخبز البائت في الحليب ثم إضافة الشحم ، والليمون المسكر ، وجوزة الطيب، والبيض، والزبيب، والبراندي. وكانت تُشكّل كحلوى تُطهى في الماء المغلي لعدة ساعات، وتُقدّم مع صلصة نبيذ حلوة. ^{[ 28 ]}