بارو لا سايا

تطورت ثقافة "بارو سايا" من قطعتين من الملابس كان يرتديهما الرجال والنساء في فترة ما قبل الاستعمار في الفلبين : "بارو" (وتُسمى أيضًا "بارو" أو "بايو" في لغات فلبينية أخرى ، و "باجو " في ماليزيا وإندونيسيا )، وهو قميص أو سترة بسيطة بدون ياقة بأكمام طويلة ضيقة؛ ^{[ 5 ]} و "تابيس" (وتُسمى أيضًا "باتاديونغ" في فيساياس وأرخبيل سولو ، و "مالونغ" في مينداناو )، وهي قطعة قماش قصيرة مستطيلة أو أنبوبية الشكل تُلف حول الخصر أو الصدر وتُثبت بأحزمة أو أقمشة مضفرة أو تُعقد على أحد الكتفين. وكانت النساء يرتدين عادةً أساور فوق "بارو" . ^{[ 6 ]} ولا تزال هذه الأنواع من الملابس موجودة في بعض الجماعات غير المسيحية في الفلبين. ^{[ 5 ]}

اعتبر رجال الدين الإسبان خلال الحقبة الاستعمارية الزي الذي كان سائداً قبل الاستعمار غير محتشم للنساء، فاستحدثوا التنورة الطويلة (المعروفة بالإسبانية باسم " سايا" أو "فالدا" ) التي تُلبس تحت "تابيس" . وفي فيساياس، استمر التسامح مع "باتاديونغ" لفترة أطول، على الرغم من أنه استُبدل أيضاً بـ "سايا" في القرن التاسع عشر. ^{[ 5 ] [ 7 ] [ 8 ]}

بحلول أواخر القرن الثامن عشر، كان الزي اليومي التقليدي للنساء في الفلبين يتألف من قطعتين أساسيتين تُعرفان باسم " باريس " (زوج). تتألف هذه القطعة من " سايا " (فستان طويل يصل إلى الكاحلين، عادةً ما يكون مُقَلَّمًا ) و" بارو" أو "كاميسا " ( قميص بدون ياقة، عادةً ما يكون سادة أو مُخطَّطًا). ارتبط اسم "باريس" ارتباطًا وثيقًا بالتنورة، التي كانت، على عكس "سايا" اللاحقة ، ضيقة وضيقة، تُشبه " تابيس" ما قبل الاستعمار . كانت تُثبَّت عند الخصر بأربطة، وتتميز بثنيات عريضة ومسطحة على طول خط الخصر تُثبَّت بدبابيس. أما " بارو" فكانت مُطابقة تقريبًا لـ "بارو" ما قبل الاستعمار ، بأكمام طويلة وضيقة. وكما هو الحال في الأزياء اللاحقة، كانت هاتان القطعتان تُكمَّلان عادةً بـ "تابيس" (الذي أصبح يُرتدى كغطاء للتنورة) ووشاح يُلف حول الكتفين يُعرف باسم "بانيويلو " أو "فيشو" أو "ألامباي" (مصنوع من نفس القماش غير الشفاف المستخدم في التنورة). ^{[ 5 ]}

كانت الأقمشة المستخدمة في صناعة السايا المبكرة عادةً من المنسوجات المحلية (وخاصة المنسوجات التي يصنعها سكان المرتفعات في فيساياس في باناي ). وفي وقت لاحق من القرن التاسع عشر، بدأوا في استخدام منسوجات مستوردة مماثلة، وأبرزها الكامبايا المستوردة من الهند . ^{[ 5 ]}

إلا أن ضيق عرض تنورة "باريس سايا" التي كانت رائجة في القرن الثامن عشر جعلها غير عملية للاستخدام اليومي. وبحلول الفترة ما بين عشرينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، استُبدلت "السايا" بتنورة واسعة على الطراز الغربي تُعرف باسم "سايا آ لا ماسكوتا" . بالنسبة لنساء الطبقات العليا ( برينسيباليا )، كانت عادةً تصل إلى الكاحل؛ بينما بالنسبة لنساء الطبقات الدنيا، كانت تصل عادةً إلى منتصف الساق لتسهيل الحركة أثناء العمل. كما سُمح بارتداء نسخ تصل إلى الركبة للفتيات الصغيرات. ^{[ 5 ]}

شهدت تصاميم وعناصر الزي تباينًا حادًا بين الطبقات الدنيا وطبقة "برينسيباليا" الأرستقراطية بدءًا من منتصف القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال، أصبح "التابيس" ، الذي كان حكرًا على زي المرأة الفلبينية، أقصر بكثير بين أربعينيات وستينيات القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك، اقتصر ارتداؤه على السكان الأصليين ، بينما تجنبت النساء الإسبانيات وبعض النساء من أصول مختلطة ارتداءه لتشابهه مع "الديلانتال" (المآزر) التي كانت ترتديها الخادمات. وقد تجلى هذا التباين في رواية خوسيه ريزال "نولي مي تانغيري" الصادرة عام 1887، حيث ارتدت بطلة الرواية ، ماريا كلارا، وهي من أصول مختلطة، " التابيس" و"بارو'ت سايا"، بينما ارتدت دونا كونسولاسيون (وهي امرأة من السكان الأصليين متزوجة من رجل من شبه الجزيرة ) فساتين على الطراز الأوروبي بدون " التابيس" . ^{[ 5 ]}