بارونغ تاغالوغ

نشأ زيّ البارونغ تاغالوغ من البارو ( كلمة تاغالوغية تعني "قميص" أو "ملابس"، ولها مرادفات مثل بارو ، بادو ، بادو ، أو بايو في لغات فلبينية أخرى ؛ وباجو في ماليزيا وإندونيسيا ) ، وهو قميص أو سترة أو توب بسيط بدون ياقة بأكمام طويلة ضيقة ، كان يرتديه الرجال والنساء في معظم المجموعات العرقية في الفلبين قبل الاستعمار . وكانت هذه الملابس تُصنع من قماش خشن يشبه الكتان، منسوج من ألياف الأباكا المحلية ، أو من أقمشة مستوردة منسوجة من الحرير والقطن والكابوك ، وغيرها . [ 6 ] [ ^{14 ] [ 15 ] وقد تأثر تصميم البارو} الأصلي بالتجارة والتواصل مع المناطق المجاورة ^، بما في ذلك الباجو الماليزي والجاوي ، [ ^{16 ]} والكورتا الجنوب آسيوية . ^{[ 17 ]}

كان الرجال التاغالوغيون يرتدون عادةً سروال البارو مع بنطال فضفاض يُعرف باسم سالوال (أو سالاوال ) أو قطعة قماش مستطيلة ملفوفة تُعرف باسم تابيس . وكان سروال السالوال سروالاً فضفاضاً يصل إلى الركبة أو الساق، وهو مُقتبس من السروال الفارسي (ربما عن طريق الملايو ). ^{[ 6 ] [ 4 ] [ 14 ] [ 3 ]}

لا تزال سراويل مماثلة ترتديها مجموعات السكان الأصليين المختلفة في مينداناو حتى اليوم، مثل سروال باغوبو ساروار ، وسروال بلان ، وسروال ماراناو ساروار ؛ على الرغم من أن هذه السراويل عادة ما تكون أكثر ضيقًا من سروال سالوال . ^{[ 18 ]}

التابيس (المعروف أيضاً باسم باتاديونغ أو مالونغ في مجموعات عرقية فلبينية أخرى، من بين أسماء أخرى) هو قطعة قماش أنبوبية أو مستطيلة الشكل تُلف حول الجسم من الخصر إلى الأسفل. ويرتديه الرجال والنساء على حد سواء . ^{[ 19 ] [ 20 ]}

عادةً ما يصل طول البارو إلى ما دون الخصر بقليل. مع ذلك، في فيساياس ، إلى جانب القمصان أو السترات المشابهة (المعروفة باسم بادو ، ^{[ 15 ]} بادو ، أو بايو في لغات سيبوانو ، وواراي ، وهيليغاينون ، على التوالي)، كان الرجال يرتدون أيضًا أردية ومعاطف ملونة قد تصل إلى ما دون الركبتين (المعروفة باسم مارلوتا وباكيرو بالإسبانية، على التوالي). وكانت هذه الأردية تُربط أحيانًا بحزام عند الخصر. أما عند التاغالوغ، فكانت الأصباغ الحمراء والزخارف الذهبية تدل على الانتماء إلى طبقة النبلاء ( ماجينو ) أو طبقة المحاربين ( ماهارليكا ). ^{[ 6 ] [ 21 ]}

كانت السجلات المبكرة للملابس في الفلبين خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية، من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر، محدودة، ولذا لا يمكن تحديد التطور الدقيق لزي "بارو" ما قبل الاستعمار إلى زي "بارونغ تاغالوغ" الحديث بدقة. ومع ذلك، استنادًا إلى الرسوم التوضيحية والروايات المكتوبة، كان زي "بارو" في هذه الفترة مقتصرًا إلى حد كبير على عامة الناس. وكانت هذه الأزياء مطابقة في معظمها لزي "بارو" ما قبل الاستعمار، ومصنوعة من أقمشة "أباكا" غير شفافة تشبه الكتان ، وبالتالي كانت تفتقر إلى الياقات والأزرار والتطريز الموجودة في أنماط "بارو" اللاحقة. وقد افترض مصمم الأزياء خوسيه "بيتوي" مورينو أن هذا النمط الانتقالي من القميص كان بمثابة " كاميسا دي تشينو" في القرون اللاحقة، مما يجعله سلفًا لزي "بارونغ تاغالوغ". وأظهرت صور أفراد الطبقات العليا (بما في ذلك السكان الأصليين والمستيزو ) في القرن الثامن عشر أنهم كانوا يرتدون دائمًا ملابس على الطراز الأوروبي، ^{[ 6 ] [ 10 ]} وغالبًا ما كانوا يرتدونها مع سراويل "ساياسايا" . كانت الساياسايا ( لا ينبغي الخلط بينها وبين السايا الإسبانية ) نوعًا من السراويل الحريرية الفضفاضة التي تتميز بتطريزات على طول الحافة، ويُفترض أنها نشأت من السراويل الصينية . ^{[ 6 ] [ 18 ]}

كان أول نموذج أولي لزي بارونغ تاغالوغ يحظى بشعبية بين النخب المحلية والمستيزو هو بارونغ ماهابا (والذي يعني حرفيًا "بارو الطويل")، والذي برز بدءًا من عشرينيات القرن التاسع عشر. كان هذا الزي أطول بكثير من بارونغ تاغالوغ الحديث، حيث يصل طوله إلى ما فوق الركبة بقليل. كما كان يُطبع عادةً بألوان زاهية مثل الأزرق والأحمر والأخضر. ومع ذلك، فقد كان يحمل بالفعل سمات بارونغ تاغالوغ الحديث، بما في ذلك كونه مصنوعًا من قماش نيبس شفاف ، ومطرزًا، وله أكمام طويلة، وقصة فضفاضة مع فتحات على كلا الجانبين. إلا أنه كان يفتقر إلى الأزرار. ^{[ 6 ] [ 23 ]}

كانت النماذج الأولى من بارونغ ماهابا تتميز عادةً بياقات عالية أو حتى أطواق على الطراز الإليزابيثي مع ربطات عنق ضيقة . وكان يُرتدى بارونغ ماهابا عمومًا مع سراويل ملونة مستقيمة ذات خطوط أو مربعات أو نقوش تشبه الكاروهات (مصنوعة عادةً من أقمشة كامبايا ورايديلو وغينغون المستوردة )، وقبعات عالية ( سومبريرو دي كوبا )، ونوع من الأحذية سهلة الارتداء من المخمل أو الجلد المطرز تُعرف باسم كورتشوس. وعلى الرغم من أن بارونغ ماهابا كان يُرتدى عادةً بشكل فضفاض، إلا أنه كان يُربط أحيانًا بأربطة حريرية من خلال ثلاث فتحات حول الخصر، إما فوق القميص أو تحته. كما أن شفافية قماش بارونغ ماهابا كانت تستلزم ارتداء قميص داخلي، يُعرف باسم كاميسون أو كاميسيتا ، والذي كان يرتديه عامة الناس أيضًا بمفرده. ^{[ 6 ] [ 23 ]}

بحلول أربعينيات القرن التاسع عشر، تراجعت شعبية بارونغ ماهابا بشكل كبير. في هذه الفترة، تطور إلى بارونغ تاغالوغ "الكلاسيكي" الحديث، الذي أصبح أقصر بكثير وذو ياقات مطوية أقل بروزًا، مع احتفاظه بنسيجه الشفاف وخصائص بارو الأخرى. كما كان يُرتدى مع قبعات أصغر حجمًا مثل قبعات البولر ( سومبريرو هونغو ) أو قبعات بونتال المحلية . في البداية، كان يُنسق مع سراويل فضفاضة، على الرغم من أنه اتخذ تدريجيًا مقاسات السراويل الحديثة بحلول نهاية القرن التاسع عشر. أصبحت ألوان بارونغ تاغالوغ أيضًا أكثر هدوءًا وأحادية اللون، على عكس أطقم بارونغ ماهابا الملونة في العقود السابقة. كانت أطقم بارونغ تاغالوغ من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدًا عادةً مزيجًا من الأسود والأبيض، أو الأزرق والأبيض، أو الأبيض بالكامل. كما فضل عامة الناس ألوانًا داكنة مثل البني أو الأزرق، وعادةً ما كانت تُنسق مع سراويل حريرية بيضاء. ^{[ 6 ]}

كان هذا النوع من البارونغ تاغالوغ شائعًا بين موظفي الحكومة ورجال الأعمال، الذين كانوا يرتدونه عادةً تحت السترات ( شاكيتا ). كما كان السكان الأصليون والمستيزو يرتدون البارونغ الشفاف في الاحتفالات والأنشطة الترفيهية مثل الرقص أو للذهاب إلى الكنيسة. ومع ذلك، أصبحت البدلات ذات الطراز الغربي أكثر شيوعًا بين طلاب الطبقة المتعلمة المتنامية (الإيلوسترادو) . ^{[ 6 ]}

كان من أبرز أنواع البارونغ تاغالوغ خلال تلك الفترة البارو سيرادا (وتعني حرفيًا "البارو المغلق"). وقد اشتق اسمه من ياقته المغلقة. وكان يُصنع من قماش غير شفاف (قد يكون أبيض أو بألوان داكنة) ويُرتدى مع بنطال أبيض. وظل هذا النمط من البارو شائعًا حتى أوائل القرن العشرين. ^{[ 6 ]}

من المعتقدات الشائعة، وإن كانت خاطئة، أن المستعمرين الإسبان أجبروا السكان الأصليين على ارتداء زيّهم التقليدي "بارونغ تاغالوغ" مع ترك أطراف القميص متدلية لتمييزهم عن الطبقة الحاكمة؛ إذ يُزعم أن قماشه الشفاف يُظهر أن مرتديه لا يُخفي سلاحًا تحته. لا توجد أي سجلات تاريخية تُشير إلى ذلك في أي وقت بين القرن السادس عشر وأواخر القرن التاسع عشر. لم تُفرض أي قوانين استخدام الأقمشة الشفافة أو تمنع إدخال قمصان الرجال داخل البنطال. كان يُرتدى زيّ "بارونغ تاغالوغ" دائمًا دون إدخاله في البنطال، حتى في فترة ما قبل الاستعمار؛ وحتى القرن التاسع عشر، لم يكن يُصنع من قماش "نيبس" الشفاف. ^{[ 6 ] [ 4 ]}

على الرغم من اختلاف أنماط الملابس والأقمشة التي كانت ترتديها الطبقات المختلفة خلال الحقبة الاستعمارية الإسبانية، إلا أن هذا الاختلاف كان يعود إلى الموضة والثروة والفوارق الطبقية، وليس إلى القانون. فقد كان معظم عامة الشعب يرتدون أقمشة "بارو" المصنوعة من أقمشة غير شفافة أرخص ثمناً وأكثر متانة، بينما كانت أقمشة "نيبس " باهظة الثمن حكراً على الطبقات العليا. وكان السكان الأصليون ( الهنود المنحدرون من طبقة النبلاء قبل الاستعمار) والمستيزو (سواء كانوا مستيزو إسبانيول أو مستيزو سانغلي ) جزءاً من الطبقات الأرستقراطية العليا ( برينسيباليا )، ولم يقتصر ذلك على الأوروبيين فقط. ^{[ 6 ] [ 4 ]}

كان الهنود والمستيزو ، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية، يرتدون زي بارونغ تاغالوغ وملابس على الطراز الأوروبي حسب قدرتهم الشرائية وما كان رائجًا في ذلك الوقت. إلا أن ارتداء بارونغ تاغالوغ كان يحمل دلالات عرقية، إذ أن معظم الأشخاص من أصول أوروبية خالصة (الإنسولاريس ، والكريولوس ، والبينينسولاريس ) احتفظوا بأساليب ملابسهم الخاصة، وبالتالي اختلفوا دون قصد عن الأزياء الفلبينية. ^{[ 6 ] [ 4 ]}

تراجعت شعبية زي بارونغ تاغالوغ بشكل أكبر خلال فترة الاستعمار الأمريكي ، حيث حلت محله البدلات (المعروفة باسم أمريكانا في الفلبين) والبدلات الرسمية في معظم المناسبات الرسمية. في المقابل، استمرت النساء في ارتداء زي تيرنو المحلي (وهو نسخة حديثة وموحدة من زي بارو سايا )، والذي كان مرتبطًا آنذاك بالناشطات في حركة حق المرأة في التصويت . مع ذلك، ظل زي بارو سيرادا شائعًا كزي غير رسمي للارتداء في أوقات الفراغ. ^{[ 6 ] [ 10 ] [ 4 ]}

بعد استقلال الفلبين في 4 يوليو 1946، ظل الزي الأمريكي أو البدلة وربطة العنق هو الزي الرسمي السائد، وقد ارتداه الرئيسان مانويل روكساس وإلبيديو كويرينو . ^{[ 10 ]} إلا أنه في عام 1953، فاز الرئيس رامون ماجسايساي بالانتخابات لكونه "رجلًا من عامة الشعب". وقد تعمّد ارتداء بارونغ تاغالوغ في حفل تنصيبه. ركزت الصحافة على رمزية ارتداء ماجسايساي لبارونغ تاغالوغ وارتداء كويرينو، الرئيس المنتهية ولايته، لبدلة غربية الطراز، كرمز لـ"القطيعة" بين الفلبين المستقلة وماضيها الاستعماري. كما ارتدى ماجسايساي بارونغ تاغالوغ في معظم المناسبات الرسمية والخاصة. كان استخدام ماجسايساي لبارونغ تاغالوغ كزي رسمي سابقةً في العصر الحديث. وقد حذا حذوه رؤساء فلبينيون آخرون ، وبحلول عهد ديوسدادو ماكاباجال في ستينيات القرن العشرين، استعاد بارونغ تاغالوغ مكانته كزي رسمي. كان فرديناند ماركوس ، على وجه الخصوص، يرتدي زي بارونغ تاغالوغ في كل مناسبة تقريبًا. وفي عام 1975، أصدر ماركوس مرسومًا يقضي بأن يصبح بارونغ تاغالوغ، إلى جانب باروت سايا ، الزي الوطني الرسمي. كما أُعلن عن الفترة من 5 إلى 11 يونيو "أسبوع بارونغ تاغالوغ". ^{[ 10 ] [ 3 ] [ 4 ]}

بعد مرسوم ماركوس، أصبح ارتداء البارونغ تاغالوغ إلزاميًا على نطاق واسع كزي رسمي لموظفي الحكومة والشركات الخاصة، بالإضافة إلى كونه زيًا مدرسيًا . في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فرضت شركات مثل الخطوط الجوية الفلبينية ، وشركة أيالا ، وبنك ألايد ، ارتداء البارونغ تاغالوغ كزي رسمي لها. وخلال هذه الفترة، ظهرت نسخ شبه رسمية وغير رسمية متنوعة من البارونغ تاغالوغ، بما في ذلك بارونغ البولو قصير الأكمام وبارونغ الكتان. ^{[ 10 ]} وفي عام 1998، أصدر قاضي المحكمة العليا هيلاريو دافيد الابن قرارًا يلزم جميع موظفي السلطة القضائية في الفلبين بارتداء البارونغ تاغالوغ . ^{[ 24 ]}

بينما كان يُعتبر زيّ "بارونغ تاغالوغ" زياً رسمياً، إلا أنه لم يحظَ بشعبية كزيّ زفاف للعرسان في الفلبين في أوائل فترة ما بعد الحرب. كانت معظم حفلات الزفاف تتميز بارتداء العريس بدلة غربية والعروس زيّ " تيرنو" . لكن بحلول التسعينيات، انقلبت الأوضاع. أصبح العرسان يرتدون "بارونغ تاغالوغ" في أغلب الأحيان، بينما فضّلت النساء فساتين الزفاف ذات الطراز الغربي. ^{[ 10 ]}

• بارونغ ماهابا (وتعني حرفيًا " بارو الطويل ")، هو نوع من أنواع بارونغ تاغالوغ كان شائعًا في أوائل القرن التاسع عشر. كان أطول بكثير من بارونغ تاغالوغ الحديث، حيث يصل طوله إلى ما فوق الركبة بقليل. كان يُصنع من قماش شفاف (عادةً ما يكون مخططًا طوليًا) وكان يُرتدى عادةً مع بنطال مستقيم ذي نقوش مخططة. كان يُرتدى عادةً بشكل فضفاض، ولكن يمكن أحيانًا تضييقه عند الخصر. تميز بتنوع أنماط الياقات، بما في ذلك الياقات المكشكشة على الطراز الإليزابيثي . ^{[ 6 ]}
• بارو سيرادا ، المعروف أيضًا باسم أمريكانا سيرادا ، هو نوع من أنواع بارونغ تاغالوغ الذي شاع خلال تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية الحقبة الاستعمارية الأمريكية. ويعني الاسم "القميص المغلق" نسبةً إلى ياقته المغلقة. كانت هذه القمصان تُصنع من قماش غير شفاف (قد يكون أبيض أو بألوان داكنة) وعادةً ما تُرتدى مع بنطال أبيض. خلال الحقبة الأمريكية، كانت تُرتدى كزيّ يومي أقل رسمية، على عكس البدلات الرسمية الأمريكية. ^{[ 6 ]}
• كان "بينوكبوك" نسخةً أطول تشبه المعطف من "بارونغ تاغالوغ" في منتصف القرن التاسع عشر. ويُشتق اسمه (الذي يعني حرفيًا "المضروب") من نسيجه، " بينوكبوك" ، وهو عبارة عن ألياف أباكا تُدق يدويًا لتُصبح خيوطًا قبل نسجها في نسيج خشن غير شفاف. وكان يرتديه المسؤولون الحكوميون مثل "تينينتيس ديل باريو" (زعماء القرى) و "غوبرنادورسيلوس " (حكام البلديات) كمعاطف. ^{[ 23 ]} واليوم، يُطلق الاسم أيضًا على "بارونغ تاغالوغ" الرسمي غير الشفاف ذي القصات التقليدية المصنوع من نفس مادة الأباكا. ^{[ 32 ]}

• يُعدّ بارونغ تاغالوغ بيير كاردان نوعًا مميزًا من أزياء بارونغ تاغالوغ الرسمية الحديثة، وقد شاع استخدامه في عهد الديكتاتور فرديناند ماركوس . ابتكره مصمم الأزياء جان بول غوتييه من دار بيير كاردان . وقد جمع بين عناصر موضة السبعينيات ، بما في ذلك قصة ضيقة متدرجة، وياقة مدببة كبيرة الحجم (تُعرف غالبًا باسم " ياقة إلفيس بريسلي ") وأساور أكمام واسعة. كما كان يُرتدى مع بنطال واسع. ^{[ 10 ] [ 27 ] [ 8 ] [ 34 ]}
• يشير مصطلح "بولو بارونغ" إلى نسخة قصيرة الأكمام من البارونغ، تُصنع غالبًا من الكتان أو الرامي أو القطن. تُعد هذه النسخة الأقل رسمية من البارونغ، وكثيرًا ما تُستخدم كزيّ رسمي للرجال في المكاتب (على غرار البدلة وربطة العنق في الغرب الأمريكي). ويمكن ارتداؤها مدسوسة أو غير مدسوسة. ^{[ 35 ]}
• يُعدّ كلٌّ من غوسوت مايامان وبارونغ الكتان من أنواع البارونغ المصنوعة من الكتان أو أقمشة شبيهة بالكتان (مثل الرامي). ويعني الاسم، بترجمة تقريبية، "قميص الأغنياء المجعد"، في إشارة إلى ميلها إلى اكتساب تجاعيد تشبه تجاعيد الورق عند ارتدائها بسبب نوع القماش؛ كما أنه إشارة ساخرة إلى كيفية تقبّل هذه التجاعيد نظرًا للمكانة الاجتماعية الرفيعة نسبيًا لمرتديها. وتُعتبر هذه الأنواع عمومًا أقل رسمية من بارونغ تاغالوغ ، كما أنها تُستخدم في العمل اليومي. ^{[ 36 ] [ 37 ]}
• قميص البارونغ ذو الجاكيت مصمم على طراز القميص والسترة ، ويتميز بحافة سفلية عريضة. يُرتدى عادةً منسدلاً. ^{[ 35 ]} يُصنع عادةً من مزيج البوليستر والقطن، أو مزيج الكتان والقطن، أو من أقمشة غوسوت مايامان التقليدية . وقد شاع استخدامه بين السياسيين الذين يرتدونه خلال الحملات الانتخابية أو المهام الميدانية، مما يمنح مرتديه إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة. مع ذلك، يُعتبر هذا النوع من القمصان غير مناسب للمناسبات الرسمية للغاية كحفلات الزفاف.