ملابس إثيوبية

خلال عهد الإمبراطور أكبر ، كان الزي الشائع الذي يرتديه عبارة عن " الجاما " التي تصل إلى الركبة ، أو نوع منها يُسمى " بيشواز " أو " أنغراخا "، تُربط على الجانب الأيمن برباطات قصيرة أو في المنتصف. ^{[ 7 ]} نشأت "الجاما الياكتاهي" في بلاد فارس وآسيا الوسطى، حيث كانت تُرتدى قصيرة وطويلة فوق "البيجاما" لتشكيل زي يُعرف باسم "باست أجاج". في اللغة الفارسية، تعني كلمة " جاما " الثوب أو الرداء أو المعطف. تُعرَّف "الجاما" المغولية بأنها معطف طويل يُربط من الجانب، وله صدرية ضيقة، وخصر محدد، وتنورة واسعة تصل إلى الركبتين. في العديد من المنمنمات واللوحات، يُرى أكبر وهو يرتدي "الجاما" مربوطًا عند الخصر بحزام، ويُكمله بعمامة صغيرة قصيرة بدون قبعة و"تشوريدار بيجاما". أعاد أكبر تصميم الثوب وحوّله إلى ثوب رسمي بإزالة الشقوق، وتقريب الحافة، وزيادة اتساع التنورة. أما بالنسبة للرؤساء العاملين في البلاط المغولي، فكانت هناك جماجم هندوسية ومسلمة - يرتدي الهندوس والمسلمون نفس الثوب باختلافات طفيفة في الأسلوب؛ إذ يربط الهندوس الجماجم على الجانب الأيسر من الجسم، بينما يربطها المسلمون على الجانب الأيمن. ^{[ 8 ]}

لم يقتصر أكبر في أزيائه على تلك التي ورثها عن بابر وهمايون ، بل أدخل العديد من الملابس الأخرى إلى عالم الموضة ، وكيّفها لتناسب متطلباته الخاصة، مُغيرًا بذلك أسلوب الأزياء تغييرًا جذريًا. فعلى سبيل المثال، ارتدى "التاكوشيا"، وهو زي هندي تقليدي يُخاط من الحرير أو الذهب أو الصوف، مما يجعله مناسبًا لفصلي الصيف والشتاء. وبتطريزه للتاكوشيا بالذهب، واستخدامه الشالات الفاخرة في أزيائه، أبرز أكبر جمال "الدوشالا"، وهو  شال ذو وجهين يتكون من قطعتين من القماش متصلتين من الأسفل، بحيث يكون للقماش وجهان صحيحان دون طيات مزدوجة على الوجه الآخر. وقد ألهم الكثيرين لتبني أنماط مماثلة، مما شكّل أول تحول من أزياء آسيا الوسطى إلى الأزياء الهندية. وهكذا، أصبح المغول أكثر تأثرًا بالثقافة الهندية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ^{[ 7 ]}

لم يُسمح إلا للإمبراطور نفسه، وأقاربه المقربين، وأفراد مختارين من حاشيته (من الحيوانات والبشر) بارتداء زينة العمامة الملكية. ومع نضوج الإمبراطورية، اكتسبت أنماط الزينة المختلفة الاسم العام "ساربش"، المشتق من "سار" أو "سير" بمعنى رأس، و"بيتش" بمعنى مشبك. تُظهر الصور الملكية من عهد جهانكير أسلوبًا أكثر تفصيلًا من الزخارف البارزة المتجمعة عند قاعدة الريشة، مع لؤلؤة متدلية تُضفي عليها انحناءة لطيفة. خلال عهد شاه جهان ، ظهرت نسخة معدنية بالكامل من "كالجي"، وهي بروش مزخرف مرصع بالجواهر بكثافة، حيث كانت الريشة المزخرفة، بالإضافة إلى الساق، مصنوعة من أحجار كريمة مثبتة في الذهب ومغطاة بالمينا متعدد الألوان. ^{[ 9 ]}

ظهرت تشكيلة واسعة من الأحذية خلال حكم الإمبراطورية المغولية، حيث تباينت أنماطها بين أتباع الديانات المختلفة. فعلى سبيل المثال، كان المسلمون يرتدون الأحذية والجزمات لحماية أقدامهم من حرارة ومخاطر الطبيعة الهندية. وبرز نوع مميز من الأحذية في الهند في العصور الوسطى، وهو الموجاري، الذي تميز بزخارفه الفاخرة، وغالبًا ما كان يُنسج بخيوط الزري الذهبية والفضية، ويُرصّع بالجواهر لإظهار ثروة وسلطة مرتديه. ويُعرف الموجاري، الذي يختلف عن غيره من الأحذية في ذلك الوقت، بتصميمه الأمامي الملتف، مما يُبرز فخامته وتفرده. ^{[ 10 ]} ويُنسب إلى جهانكير (1569-1627)، إمبراطور المغول، الفضل في نشر هذا النوع من الأحذية بين طبقة النبلاء.

إضافةً إلى ذلك، كان رجال المغول يرتدون أحذيةً مزخرفةً ذات مقدمةٍ مرفوعة، تُعرف أيضاً باسم "الجهوتي". كان الجوتي فارسي الطراز، وكان أكثر أنواع الأحذية شيوعاً بين زوار بلاط أكبر . صُنعت الجوتي في الأصل من الجلد الخالص، مع تطريزاتٍ وزخارفَ رائعة. كانت النعال مصنوعةً من الجلد، أما الجزء العلوي فكان مصنوعاً إما من الجلد أو القماش، وغالباً ما كان يُطرز بالذهب والفضة، خاصةً عند ارتدائها من قِبل المسلمين.

حذاء الجوتي التقليدي (ديسي) ذو النعل المسطح لا يميز بين القدم اليمنى واليسرى، ويتميز بمقدمة مقوسة. على مر القرون، تطور أسلوبه وتصاميمه بشكل كبير. واليوم، يصنع حرفيون متخصصون هذه الأحذية الجلدية بألوان وتصاميم متنوعة. ^{[ 11 ]} ومن أنواع الأحذية الأخرى التي كان يرتديها رجال المغول في ذلك الوقت:

• الكفش، الذي كان يرتديه النبلاء والملوك.
• شارهفان، بلسان ملتف مثبت على إصبع القدم.
• سليم شاهي، مزين بالذهب.
• حذاء خرد ناو، خفيف الوزن للغاية، مصنوع من جلد الماعز.

مارست نساء البلاط الإمبراطوري طقوس تجميلية متقنة تتألف من ستة عشر طقسًا شهيرًا. ^{[ 12 ]} كانت الحواجب تُقوّس بشكل متناسق، ويُوضع الكحل على الجفون، وتُبيّض الأسنان بالميسي . وكان يُهدى الزوج العروس عادةً خاتم الأنف ( النات) المرصع بالألماس. كما استُخدمت أوراق التنبول لتحمير الشفاه، وتعطير النفس، وكمضاد للعرق. وكانت الأميرات تُزيّن أيديهن وأقدامهن باللون الأحمر بالحناء ، على الرغم من تكلفتها الباهظة، إذ كانت تُستخدم أيضًا كعلاج لتهيجات الجلد. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

ازدهرت صناعة المجوهرات خلال العصر المغولي، وهو ما وثّقته السجلات واللوحات بشكلٍ وافٍ. وقد منحت اللوحات المغولية من عهد أكبر هذا الفن حيويةً متجددة، وتطورت مجموعة واسعة من التصاميم. ساهم المغول في جميع مجالات تطوير المجوهرات تقريبًا. كان استخدام المجوهرات جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة، سواءً للملك أو الرجال أو النساء أو حتى حصان الملك. عُرف عن النساء امتلاكهن ما يصل إلى ثماني مجموعات كاملة من المجوهرات. شملت الحلي الشائعة أساور بعرض بوصتين تُلبس فوق المرفقين، وأساور أو لآلئ على المعصم مُكدسة بشكلٍ عالٍ بما يكفي لحجب الوصول إلى النبض، والعديد من الخواتم (مع خاتم المرآة الذي يُلبس على الإبهام الأيمن والذي كان شائعًا لدى جميع سكان الزنانة تقريبًا ) ، وسلاسل اللؤلؤ (تصل إلى 15 سلسلة في المرة الواحدة)، وحلقات معدنية أو سلاسل من اللؤلؤ أسفل الساقين، وحليّ مُعلقة في منتصف الرأس على شكل نجمة أو شمس أو قمر أو زهرة. ^{[ 13 ]}

كانت زينة العمامة تُعتبر من امتيازات الإمبراطور. ويمكن ملاحظة التغير المستمر في التأثيرات الأوروبية بوضوح في تصميمها. التزم أكبر بالتقاليد الإيرانية السائدة آنذاك، فوضع ريشة منتصبة في مقدمة العمامة. أما جهانكير، فقد ابتكر أسلوبه الخاص الأكثر نعومة، مستخدمًا ريشة مثقلة بلؤلؤة كبيرة. وبحلول عهد أورنجزيب، أصبح هذا الشكل أكثر شيوعًا. كانت العمائم تُزين عادةً بالجواهر وتُثبت بإحكام بواسطة زينة مرصعة بالجواهر تُسمى "كالنجي" أو "أيجريت"، تشبه في أسلوبها زينة "أيجريت" العثمانية التي كان يرتديها السلطان. ومن بين زينة الرأس الشائعة التي كان يرتديها الرجال: "جيغا" و"سارباتي" و "ساربش " و"كالجي" و"موكوت" و"تورا" و"كالنجي". كما كانت النساء يتزينّ بمجموعة متنوعة من زينة الرأس، مثل "بيندولي" و"كوتبيلادار" و"سكرا" و"سيفول" و"تيكا" و"جومار". إضافةً إلى ذلك، شكلت زينة الضفائر جزءًا مهمًا من زينة رأس النساء. ^{[ 15 ]}

كانت حلي الأذن شائعة جدًا خلال العصر المغولي، وقد ظهرت في العديد من اللوحات المغولية. وكان الرجال والنساء على حد سواء يرتدونها. ومن أشهر أنواع الأقراط في تلك الفترة: مور بهانوار، وبالي، وجومكاس، وكانفول، وبيبال باترا أو بابال باتي.

كان الرجال والنساء يرتدون حُليًا من أنواع مختلفة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة. ومن حُلي الرجال: اللاتكان، وقلادة الأملا، والمالا. كما شكلت حُلي النساء جزءًا مهمًا من مجوهراتهن، ومنها: الجولوباند، والهانس، والهار، والهاسولي.

كانت زينة الأنف حكراً على النساء. وشملت أنواع زينة الأنف التي كانت ترتديها النساء خلال العصر المغولي: الفول، والبيسار، واللونج، والبالو، والناث، والفولي. ^{[ 15 ]}

بسبب العزلة النسبية التي كانت تعيشها السيدات في البلاط نتيجةً للحجاب ، التزمت الأزياء في بدايات الإمبراطورية بالزي التقليدي لخراسان وبلاد فارس . ومع مرور الوقت، أدت العلاقات الاجتماعية والدبلوماسية بين سلالة المغول وبقية الهند ( راجبوتانا على وجه الخصوص) إلى تبادل أكبر في الإكسسوارات. ^{[ 16 ]} كانت سيدات البلاط النبيلات في عهد بابر أو همايون يبدأن ملابسهن بسراويل واسعة فضفاضة، مزينة أو مخططة. وكان الجزء العلوي من أجسامهن مغطى بملابس فضفاضة تُربط عند الرقبة أو بفتحة رقبة على شكل حرف V. ومن بين قطع الملابس الأخرى اليالك : وهو سترة ضيقة تصل تقريبًا إلى الأرض، تُزرر من الأمام، وتُبرز منطقة الصدر، وتتوفر بنوعين: قصيرة الأكمام وطويلة الأكمام.

مع دخول أميرات راجبوت إلى البلاط خلال عهد أكبر ، بدأ الزي الهندوسي يؤثر على أناقة البلاط. وبدأت الزوجات والمحظيات بارتداء ملابس متشابهة، بغض النظر عن الدين. وكثيراً ما كانت السيدات يرتدين طبقات متعددة من الملابس، مع صدرية ضيقة لا تصل إلى السرة. وكان يُضاف فوقها "البشواز"، الذي كان رائجاً كزي رجالي لفترة من الزمن ثم تبنته النساء لاحقاً. وكان طوله يصل إلى الركبتين أو أسفلها، وكان الخصر مشدوداً بإحكام، وفتحة الرقبة على شكل حرف "V". وكانت الفتحة الأمامية للبشواز تُزين بالذهب. أما الجزء السفلي من ملابسهن فكان يُغطى إما بسروال ضيق ( تنبان أو إزار)، أو بـ "لا هينجو" ، الذي كان يُشبه " لونجي" مُثبتاً من الطرفين مع شريط مخيط في الجزء العلوي. وفضلت النساء المسلمات السراويل، بينما فضلت النساء الهندوسيات التنورة. وفي كلا النمطين، كانت أربطة الخصر تُزين باللؤلؤ والجواهر. ^{[ 16 ]}

لم تُستخدم إلا أغلى أنواع الملابس المصنوعة من القطن أو الحرير أو الصوف. في الزنانة، كان يتم تغيير الملابس عدة مرات في اليوم، وغالبًا ما كان يُرتدى الزي مرة واحدة فقط ثم يُهدى. كانت الملابس نفسها رقيقة جدًا، إذ يقل وزن كل منها عن أونصة، ومزينة بدانتيل ذهبي و"موسلين رقيق يكاد يكون شفافًا". ^{[ 13 ]} قد يفسر هذا ظهور الصدور أحيانًا في المنمنمات المغولية . كان الرأس يُغطى بأقمشة ذهبية أو عمائم مزينة بالريش. وكانت تُرتدى العباءات الطويلة ( القبا ) أو الشال الكشميري في الطقس البارد. ^{[ 14 ]} أما الجماوار فكانت عبارة عن بدلات من الصوف مزينة بالزهور المنسوجة مع الصوف أو الحرير. وكانت الأحذية المزخرفة والمرصعة بالجواهر، ذات الأطراف الحادة الملتفة للأعلى والكعوب البالية، رائجة. ^{[ 13 ]}

كان الحرير مادةً قيّمةً للغاية في عهد الإمبراطورية المغولية، إلا أن إنتاجه لم يكن شائعًا في الأراضي المغولية بالهند. ^{[ 17 ]} فإلى جانب زراعة نوعٍ من الحرير السميك ذي اللون غير المتجانس من ديدان القز البرية في آسام ، اعتمدت الهند بشكلٍ رئيسي على استيراد الحرير من إيران والصين وآسيا الوسطى. ^{[ 17 ]} كما أتاح غزو الإمبراطور أكبر للبنغال وكشمير للمغول الوصول إلى إنتاج الحرير في تلك المناطق. ^{[ 17 ]}

الملمال، أو الموسلين ، هو قماش قطني كان يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ^{[ 17 ]} كان الغزّالون في البنغال يغزلون خيوط القطن في الصباح الباكر أو في فترات ما بعد الظهيرة الرطبة، حيث تكون الألياف أكثر مرونة في الظروف الدافئة والرطبة. ^{[ 17 ]} كان نسج القطن لصنع قماش الموسلين مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، قد تصل إلى ستة أشهر لعشرين ياردة فقط، مما جعل الملمال مساويًا للحرير أو حتى أغلى منه. ^{[ 17 ]} الكاليكو هو نوع آخر من الأقمشة القطنية المشابهة للموسلين. قد يختلط الأمر على البعض بين القماشين، ولكن الكاليكو عمومًا أكثر سمكًا ووزنًا من الموسلين. ^{[ 18 ]} غالبًا ما كانت تُرتدى الأقمشة القطنية الرقيقة كهذه في الطقس الحار. ويمكن صنع قطع الملابس مثل البيجامات والأوشحة من المنسوجات القطنية.

كان قماش القطن يُصبغ غالبًا باستخدام نباتات مثل جذور نبات السترفوليا والنيلة ، التي تُنتج صبغة حمراء وزرقاء على التوالي. تضمنت عملية صبغ القماش غمره في محلول النيلة، ثم فرده ليجف في الهواء، وشطفه، ثم غسله بحمض الكبريتيك المخفف لإذابة كربونات الكالسيوم المتبقية . ^{[ 18 ]} إلى جانب الصبغ، كان القماش يُرسم أو يُطبع، غالبًا بنقوش زهرية. كان الشينتز نوعًا من قماش الكاليكو يُرسم يدويًا باستخدام فرشاة وقلم رصاص أو يُطبع باستخدام قالب طباعة. ^{[ 18 ]}

في الهند المغولية، كان الحرفيون يتمتعون بمكانة اقتصادية مماثلة للفلاحين. وعلى الرغم من مهارة الحرفيين في إنتاج أعمال فنية رائعة، وتزايد رعاية الفنون داخل الطبقة الحاكمة خلال العصر المغولي، إلا أن متوسط ​​أجر الحرفي كان زهيداً مقابل عمله. ^{[ 19 ]}