أزياء العصر الفيكتوري

يشمل أسلوب الموضة الفيكتوري مختلف الأزياء والاتجاهات التي ظهرت وتطورت في المملكة المتحدة والإمبراطورية البريطانية خلال العصر الفيكتوري ، تقريبًا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينياته. شهدت هذه الفترة تغيرات عديدة في عالم الموضة، شملت أنماطًا وتقنيات وأساليب توزيع الأزياء. كما أثرت في الموضة حركاتٌ متنوعة في مجالات العمارة والأدب والفنون الزخرفية والبصرية ، فضلًا عن تغير النظرة إلى أدوار الجنسين .

في عهد الملكة فيكتوريا ، شهدت إنجلترا فترة ازدهار ونمو متزامن مع تقدم تكنولوجي. فقد أحدث الإنتاج الضخم لآلات الخياطة في خمسينيات القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى ظهور الأصباغ الاصطناعية، تغييرات جذرية في عالم الموضة. ^{[ 1 ]} وأصبح بالإمكان تصنيع الملابس بسرعة أكبر وبتكلفة أقل. كما سمح التقدم في الطباعة وانتشار مجلات الموضة لعامة الناس بالمشاركة في أحدث صيحات الموضة الراقية، مما فتح سوق الاستهلاك الجماهيري والإعلان. وبحلول عام 1905، أصبحت الملابس تُصنع في المصانع بشكل متزايد، وكثيراً ما كانت تُباع في متاجر كبيرة ذات أسعار ثابتة، مما أدى إلى ظهور عصر جديد من النزعة الاستهلاكية مع صعود الطبقة الوسطى التي استفادت من الثورة الصناعية . ^{[ 1 ]}

خلال العصر الفيكتوري ، كانت النساء تعمل عمومًا في المجال المنزلي الخاص. ^{[ 2 ]} على عكس القرون السابقة حيث كانت النساء غالبًا ما يساعدن أزواجهن وإخوانهن في الأعمال العائلية وفي الأعمال المنزلية، أصبحت الأدوار الجندرية أكثر تحديدًا خلال القرن التاسع عشر. لم يعد الطلب على العمال الزراعيين مرتفعًا كما كان عليه بعد الثورة الصناعية ، وأصبحت النساء أكثر ميلًا للقيام بالأعمال المنزلية، أو التخلي عن العمل بأجر تمامًا إذا كن متزوجات. عكست الملابس هذا النمط الجديد من الحياة الذي يتسم بقلة الحركة، ولم تكن مصممة لأغراض عملية بحتة.

كان يُنظر إلى الملابس على أنها تعبير عن مكانة المرأة في المجتمع، ^{[ 3 ]} ولذا كانت تُصنّف حسب الطبقة الاجتماعية . ارتدت معظم النساء مشدّاً فوق قميص داخلي ، يليه ثوب أو تنورة مع صدرية أو بلوزة أو قميص داخلي . وكان شكل التنورة يُدعم بطبقات من التنورات الداخلية، أو لاحقاً في تلك الفترة، بدعامات هيكلية مثل الكرينولين أو البوتول. غالباً ما كانت نساء الطبقة العليا ، اللواتي لم يكنّ بحاجة للعمل، يرتدين ملابس أكثر ضيقاً ومشدّات، مزينة بتطريزات وزخارف عديدة . واتبعت نساء الطبقة المتوسطة أنماطاً مماثلة في اللباس، إلا أن الزخارف لم تكن بنفس القدر من البذخ. أما ملابس الطبقة العاملة فكانت أبسط، بأقمشة أقل تكلفة وطبقات وزخارف أقل. وقد جعلت الطبقات المتعددة وتصميم الملابس ملابس النساء أثقل بكثير مما هي عليه اليوم، وأكثر تقييداً، خاصة في منطقة الخصر (بسبب صلابة المشدّ) والكتفين (بسبب شيوع تصميم الكتفين المتدليين). كانت كمية ونوعية الأقمشة في كثير من الأحيان دليلاً على الثراء.

• فتحة الرقبة : خلال النهار، كانت فتحة الرقبة الضيقة هي السائدة في معظم تلك الفترة. أما في المساء، فكانت فتحة الرقبة الواسعة والمنخفضة هي الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما كانت تُزيّن بـ" بيرثا" . ^{[ 4 ]} كان هذا التصميم يُظهر كتفي المرأة، وكان يُزيّن أحيانًا بكشكشة من الدانتيل بعمق يتراوح بين 7.5 و15 سم، أو بعدة شرائط أفقية من ثنيات القماش. وقد ساهم هذا النمط المسائي لفتحة الرقبة في انتشار استخدام الشالات أو العباءات القصيرة ، وكان يتطلب ارتداء مشدّ بدون حمالات كتف. وكانت الموضة آنذاك هي تصميم قطعتين علويتين، إحداهما بفتحة رقبة مغلقة للنهار والأخرى بفتحة رقبة مفتوحة للمساء.
• المشدّات : كانت المشدّات منتشرة على نطاق واسع، حيث كانت توفر الدعم للصدر والقوام، مما يساعد على تشكيل جسم المرأة وفقًا للقوام الرائج. كانت تُستخدم كملابس داخلية قابلة للتعديل لربط الخصر بإحكام، ودعمه، وتدريبه. كما كانت تساعد على منع تجعد الجزء العلوي من الصدر. وقد نُسبت إلى المشدّات التسبب في العديد من الأمراض بسبب ربطها بإحكام، إلا أن هذه الممارسة كانت أقل شيوعًا مما يُعتقد اليوم ( آثار الربط المحكم على الجسم ).

• الأكمام : في أوائل العصر الفيكتوري ، بدأت الأكمام الواسعة التي اشتهرت بها الحقبة الرومانسية تضيق لتصبح أكثر نحافة. ​​وانخفضت فتحة الإبط عن الكتف لإبراز شكل الساعة الرملية. ^{[ 5 ]} ومع ذلك، مع ظهور الكرينولين في عالم الموضة في خمسينيات القرن التاسع عشر، تحولت الأكمام إلى شكل أجراس كبيرة تُعرف بأكمام الباغودا. وكانت تُلبس تحت الأكمام أغطية داخلية تُسمى "إنجاجانت" ، مصنوعة عادةً من الدانتيل أو الكتان أو اللان، مع قماش الكامبريك والتطريز الإنجليزي. وكان من السهل إزالتها وغسلها وإعادة خياطتها في مكانها، لتكون بمثابة أكمام وهمية تُثبت على الأكمام التي تصل إلى المرفق في ذلك الوقت. وتظهر هذه الأغطية عادةً تحت الأكمام الجرسية الشكل لفساتين النهار. ثم عادت الأكمام إلى شكلها الأضيق خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر، وعادت فتحة الإبط إلى أعلى الكتفين. ^{[ 6 ]}
• الشكل الخارجي : تغير الشكل الخارجي للفساتين بمرور الوقت، مدعومًا بتطور الملابس الداخلية. في الماضي، كانت التنانير الواسعة تُدعم بطبقات من التنورات الداخلية المصنوعة من شعر الخيل. ^{[ 7 ]} وبحلول عام 1856، استُخدمت دعامة داخلية حلقية تُعرف باسم " الكرينولين القفصي" لإضفاء شكل منتفخ على التنانير. شهدت ستينيات القرن التاسع عشر انتقالًا تدريجيًا للامتلاء نحو الجزء الخلفي من التنورة، مع ظهور "الزعنفة الخلفية الأولى" في سبعينيات القرن التاسع عشر، والتي تطلبت استخدام الكرينوليت ثم الزعنفة الخلفية لدعم الثنيات العصرية مثل البولونيز . اختفت الزعنفة الخلفية في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، ثم عادت بشكل أقرب إلى الرف في "الزعنفة الخلفية الثانية" في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، قبل أن تفقد الملابس الداخلية الحلقية شعبيتها نهائيًا في بداية تسعينيات القرن التاسع عشر .

كانت مستحضرات التجميل في العصر الفيكتوري بسيطة في الغالب، إذ ارتبط المكياج بالانحلال الأخلاقي. مع ذلك، شاع استخدام كميات قليلة من بودرة الوجه الفاتحة أو أحمر الخدود البودرة. ^{[ 8 ]} احتوت بعض مستحضرات التجميل على مكونات سامة أو كاوية مثل الرصاص والزئبق والأمونيا والزرنيخ .

أسلوب الملابس في ثلاثينيات القرن التاسع عشر

خلال بداية عهد الملكة فيكتوريا في عام 1837، كان الشكل الرائج هو شكل الساعة الرملية مع أكتاف عريضة، تم التأكيد عليها من خلال أكمام جيجوت المنتفخة ، وتنورة كاملة، وخصر نحيف.

كانت المشدات تُلبس فوق البطن وصولاً إلى الوركين، وتُثبت بمشبك. ^{[ 9 ]} وكان يُلبس قميص داخلي تحت المشد، وكان قصيرًا نسبيًا لتجنب كشف الجسم. وفوق المشد، كان يُلبس صدرية ضيقة ذات خصر عالٍ ومستقيم. وإلى جانب الصدرية، كانت تُلبس تنورة طويلة، تتكون من طبقات من التنورات الداخلية المقواة ^{[ 9 ]} تُلبس تحتها لإضفاء امتلاء، مع التركيز على الخصر النحيف. ولإبراز الخصر النحيف، استُخدمت فتحات رقبة منخفضة وواسعة.

أسلوب الملابس في أربعينيات القرن التاسع عشر

في أربعينيات القرن التاسع عشر، تميزت أزياء النساء بأكمام أضيق، وصدريات طويلة على شكل حرف V، وتنانير أوسع. واعتُبر أسلوب تلك الحقبة محافظًا و"قوطيًا" مقارنةً بأسلوب ثلاثينيات القرن التاسع عشر الباذخ، حيث تميزت الفساتين بقصّة ضيقة وطويلة، وابتعاد عن الزخارف المعقدة. ^{[ 10 ]}

في بداية العقد، امتدت صدريات الملابس لتصل إلى الخصر الطبيعي، وتلتقي عند نقطة في الأمام. وقد تم إبراز الخصر المنخفض والضيق الرائج من خلال شكل الكورسيه وخطوط الخياطة على الصدرية.

في بداية العقد، كانت أكمام الصدريات ضيقة من الأعلى، لكنها كانت منتفخة حول المنطقة بين المرفق وقبل الرسغ بسبب مانشيرون أو جيجو. ^{[ 11 ]} سرعان ما اختفى هذا التصميم وحل محله خط ضيق.

شهد النصف الثاني من العقد اتساع الأكمام من الكوع على شكل قمع؛ مما استلزم ارتداء أكمام داخلية لتغطية أسفل الذراعين. ^{[ 12 ]}

ازداد طول التنانير، بينما ازداد عرضها بسبب إدخال الكرينولين المصنوع من شعر الخيل في عام 1847؛ ليصبح رمزاً للثراء.

كما ساهمت الطبقات الإضافية من الكشكشة والتنانير الداخلية في إبراز اتساع هذه التنانير الواسعة. وللحصول على خصر نحيف، تم تثبيت التنانير على الصدريات باستخدام ثنيات ضيقة للغاية مثبتة عند كل طية. ^{[ 11 ]}

أسلوب الملابس في خمسينيات القرن التاسع عشر

ازدادت ملامح الساعة الرملية وضوحًا في خمسينيات القرن التاسع عشر. فكانت ياقات فساتين النهار تُصمم أحيانًا على شكل حرف V، مما استدعى تغطية منطقة الصدر بقميص داخلي. في المقابل، كانت فساتين السهرة تُصمم بفتحة منخفضة عند الكتفين، وغالبًا ما تتميز بياقة بيرثا . وبدأت الصدريات تمتد فوق الوركين، بينما اتسعت الأكمام وازدادت اتساعًا. أما التنانير فكانت على شكل قبة، مع ازدياد حجمها مع شيوع استخدام طبقات الكشكشة كزينة.

في عام ١٨٥٦، أتاح اختراع أول تنورة داخلية ذات قفص (كرينولين) إمكانية تصميم تنانير أعرض. صُنعت هذه التنورة عن طريق وصل شرائح معدنية رفيعة معًا لتشكيل هيكل دائري يدعم عرض التنورة الكبير. وقد تحقق ذلك بفضل تقنية سمحت بتحويل الحديد إلى فولاذ، والذي يمكن سحبه بعد ذلك إلى أسلاك دقيقة. ^{[ ١ ]} على الرغم من سخرية الصحفيين ورسامي الكاريكاتير في ذلك الوقت من هذه التنورة مع ازدياد حجمها، إلا أن هذا الابتكار حرر النساء من ثقل التنورات الداخلية، وكان خيارًا أكثر صحية. ^{[ ١٠ ]}

في غضون ذلك، أدى اختراع الأصباغ الاصطناعية إلى جعل الألوان الزاهية في متناول الجميع، وقامت النساء بتجربة الألوان الصارخة أو المشبعة. ^{[ 1 ]}

أسلوب الملابس في ستينيات القرن التاسع عشر

شهدت ستينيات القرن التاسع عشر تغيراً في شكل التنانير من الشكل المنتفخ والقبة إلى الشكل المخروطي والبيضاوي نوعاً ما، مع زيادة في امتلاء الجزء الخلفي. وتبسطت الزخارف وأصبحت أكثر هندسية، كما تبسطت التنانير من الثنيات إلى الألواح المثلثة. ^{[ 13 ]}

خلال النصف الأول من ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت الكرينولينات تتقلص في الجزء العلوي، مع الحفاظ على حجمها في الجزء السفلي، مما أدى إلى شكل هرمي أكثر. ^{[ 14 ]} بقيت الصدريات دون تغيير يُذكر، حيث تنتهي عند خط الخصر الطبيعي بأكمام واسعة على شكل معبد أو أكمام أسقف. بحلول منتصف العقد، أصبح شكل الكرينولين أكثر استواءً من الأمام وأكثر اتساعًا من الخلف، وغالبًا ما كان مزودًا بذيل، مما استلزم تصميم كرينولين بيضاوي الشكل. في عام 1868، تقلص عرض التنورة أكثر، بينما بقي حجمها وطولها كما هما في الخلف. ولإبراز الظهر، جُمع الذيل لتشكيل طيات ناعمة وثنيات . ^{[ 15 ] [ 16 ]}

أسلوب الملابس في سبعينيات القرن التاسع عشر

تميز أسلوب سبعينيات القرن التاسع عشر بوفرة الثنيات والزخارف، مما أدى إلى إحياء طراز الروكوكو . وتلاشى رواج التنانير الواسعة تدريجيًا خلال تلك الفترة، إذ بدأت النساء يفضلن قوامًا أنحف. كان الخصر مرتفعًا في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر، وتنوعت فتحات الرقبة، بينما ظلت فتحة الذراع مكشوفة الكتفين. وكانت التنورة الخارجية رائجة للغاية، وغالبًا ما تُربط من الأمام على شكل مئزر مع ثنيات بولونيز أو منتفخة من الخلف. ^{[ 17 ]}

بمرور الوقت، قُصِّرَت التنورة الخارجية لتصبح مشدّاً منفصلاً ، مما أدى إلى إطالة الجزء العلوي من الفستان فوق الوركين. ومع ازدياد طول الصدريات في عام ١٨٧٣، أُدخِلَتْ قطعة "البولونيز" إلى أزياء العصر الفيكتوري. والبولونيز عبارة عن قطعة ملابس تجمع بين التنورة الخارجية والصدرية. كما أُدخِلَتْ قطعة "التورنور" ، التي ساهمت مع البولونيز في إبراز المؤخرة بشكلٍ مبالغ فيه.

بحلول عام ١٨٧٤، بدأت التنانير تضيق من الأمام وتُزين بتطريزات، بينما أصبحت الأكمام ضيقة حول المعصم. وفي الفترة ما بين عامي ١٨٧٥ و١٨٧٦، تميزت الصدريات بخصر طويل ولكنه أكثر إحكامًا، ويتجمع عند نقطة حادة في الأمام. كما ازداد طول التنانير الخلفية وانزلقت إلى أسفل، مما قلل من اتساعها. وجُمعت أقمشة إضافية في الخلف على شكل ثنيات، مما أدى إلى تكوين ذيل طويل ومتدرج. وبسبب طول الذيل، كان لا بد من ارتداء تنانير داخلية للحفاظ على نظافة الفستان.

في عام ١٨٧٧، ظهرت الفساتين المصممة لتناسب قوام الجسم، ^{[ ١٤ ]} حيث شاع استخدام التصاميم النحيفة. وقد أتاح ذلك اختراع الصدرية المدرعة، التي تمتد إلى أسفل الوركين وأعلى الفخذين. ورغم أن أنماط الفساتين اتخذت شكلاً أكثر طبيعية، إلا أن استخدام المشدات ظل ضرورياً، وغالباً ما كان ذيل الفستان يُدعم بقفص. ولأول مرة في تلك الفترة، انتقلت فتحة الإبط من وضعها المتدلي إلى الكتفين، وبقيت على هذا الوضع طوال تلك الحقبة.

أسلوب الملابس في ثمانينيات القرن التاسع عشر

شهدت تلك الفترة تزايدًا في شعبية الأزياء الرجالية البسيطة. ^{[ 10 ]} وقد عزا البعض هذا التغيير في شكل الملابس إلى إصلاحات الأزياء الفيكتورية ، التي شملت عدة حركات، منها حركة الأزياء الجمالية وحركة الأزياء العملية في منتصف العصر الفيكتوري وأواخره، والتي دعت إلى مظهر طبيعي وملابس داخلية خفيفة، ورفضت ربط الأربطة بإحكام . إلا أن هذه الحركات لم تحظَ بتأييد واسع. ولاحظ آخرون ازدياد شعبية ركوب الدراجات والتنس كأنشطة نسائية مقبولة، مما استلزم سهولة أكبر في الحركة في ملابس النساء. ^{[ 1 ]} بينما جادل آخرون بأن تزايد شعبية البدلات شبه الرجالية المصممة خصيصًا لم يكن سوى موضة رائجة، ولا يدل على آراء متقدمة أو على الحاجة إلى ملابس عملية. ^{[ 10 ]}

بعد فترة من التنانير الضيقة عديمة الذيل والمزينة بزخارف كثيفة، عادت موضة التنانير ذات الكشكشة الخلفية عام ١٨٨٣، وتميزت ببروز أفقي مبالغ فيه في الخلف. وبسبب هذا الامتلاء الإضافي، اتجهت الثنيات نحو جانبي التنورة أو الجزء الأمامي منها. وقصرت الصدريات، لتنتهي فوق الوركين. أما التنانير، فكانت أقل امتلاءً بكثير من آخر مرة شاعت فيها موضة الكشكشة الخلفية في سبعينيات القرن التاسع عشر، وركزت بدلاً من ذلك على صدر ضيق مع بروز خلفي يشبه الرف.

أصبحت أكمام الصدريات أرق وأضيق، بينما عادت فتحات الرقبة إلى الارتفاع، حيث شاع استخدام الياقة العالية خلال النهار، وهو اتجاه استمر حتى تسعينيات القرن التاسع عشر. أما في المساء، فقد تراجعت شعبية الياقة العالية (بيرثا)، وحلت محلها فتحات رقبة على شكل حرف V أو تصاميم منسدلة بسبب ارتفاع الكتف الجديد. ^{[ 17 ]}

أسلوب الملابس في تسعينيات القرن التاسع عشر

بحلول عام ١٨٩٠، تم التخلي تمامًا عن الكرينولين والحشوة الخلفية، واتسعت التنانير على شكل حرف A. كانت فتحات الرقبة عالية، بينما كانت أكمام الصدر تصل في البداية إلى الكتفين، لكنها ازدادت حجمًا في منتصف العقد لتصبح على شكل فخذ ضأن منتفخ . وصل حجم الأكمام إلى مستوى يُضاهي ما كان عليه في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حتى أنها كانت تتطلب أحيانًا وسادة للحفاظ على امتلاءها. ثم ضاق هذا النمط من الأكمام مع نهاية العقد. كما تبنت النساء خلال هذه الفترة أسلوب السترة المصممة خصيصًا، مع استمرار تأثيرات أزياء الرجال، مثل ربطات العنق المستوحاة من العقد السابق.

كانت القبعات عنصراً أساسياً في المظهر اللائق للرجال والنساء على حد سواء. وكان الظهور حاسر الرأس أمراً غير لائق. فعلى سبيل المثال، كانت القبعة العالية زياً رسمياً شائعاً بين رجال الطبقتين العليا والمتوسطة. ^{[ 10 ]} أما بالنسبة للنساء، فقد تغيرت أنماط القبعات بمرور الوقت وصُممت لتتناسب مع ملابسهن.

خلال العقود الأولى من العصر الفيكتوري، كانت القبعات بسيطة في حجمها وتصميمها، وكانت قبعات القش والقماش هي الخيار الشائع. أما قبعات البوك ، التي كانت رائجة خلال أواخر فترة الوصاية ، فكانت ذات تيجان وحواف صغيرة وعالية، ازداد حجمها تدريجياً حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين لم يكن يُرى وجه المرأة التي ترتدي قبعة البوك إلا من الأمام مباشرة. وكانت حوافها مستديرة، تُحاكي شكل التنانير الدائرية ذات الأطواق الجرسية.

تقلص حجم القبعات في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، ثم ارتفعت إلى وضعية مرتفعة في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر مع ازدياد حجم وتعقيد تسريحات الشعر. وقد أدى ذلك إلى انتشار القبعات، التي أصبحت غطاء الرأس المفضل لبقية العصر الفيكتوري. ^{[ 17 ]}

شهدت ثمانينيات القرن التاسع عشر ظهور قبعة مستوحاة من القبعة العالية للنساء تُعرف باسم قبعة أصيص الزهور، بينما شهدت تسعينيات القرن نفسه رواج قبعة القارب. كانت قبعات أواخر العصر الفيكتوري مزينة بتطريزات متقنة من الزهور الحريرية والشرائط، وفوق كل ذلك، بريش الطيور النادرة؛ بل إن بعض القبعات كانت تحتوي على طيور نادرة كاملة محنطة. كان الكثير من هذا الريش يأتي من طيور مستنقعات فلوريدا، التي كادت أن تنقرض تمامًا بسبب الصيد الجائر. وبحلول عام ١٨٩٩، انخرطت ناشطات بيئيات رائدات مثل أديلين كناب في جهود للحد من صيد الريش. وبحلول عام ١٩٠٠، كان يُذبح أكثر من خمسة ملايين طائر سنويًا، وقُتل ما يقرب من ٩٥٪ من طيور شواطئ فلوريدا على يد صيادي الريش . ^{[ ١٨ ]}

كانت أحذية النساء في أوائل العصر الفيكتوري ضيقة وبدون كعب، مصنوعة من الساتان الأسود أو الأبيض. وبحلول خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر، أصبحت أعرض قليلاً بكعب منخفض، ومصنوعة من الجلد أو القماش. كما شاعت الأحذية الطويلة ذات الأربطة أو الأزرار التي تصل إلى الكاحل. ومن سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين، ازداد ارتفاع الكعب وأصبحت مقدمة الحذاء أكثر استطالة. وكانت الأحذية ذات الكعب المنخفض تُرتدى في المساء. ^{[ 10 ]}

خلال أربعينيات القرن التاسع عشر ، كان الرجال يرتدون معاطف طويلة ضيقة تصل إلى منتصف الساق، مع صدرية أو سترة. كانت الأكمام واسعة من الأعلى والخصر ضيقًا، مما يُبرز قوام الساعة الرملية. كانت الصدريات إما بصف واحد أو صفين من الأزرار، مع ياقات شال أو ياقات ذات شقوق، وقد تنتهي بنقاط مزدوجة عند الخصر. في المناسبات الرسمية، كان يُرتدى معطف الصباح المفتوح مع بنطال فاتح اللون خلال النهار، ومعطف طويل داكن اللون مع بنطال في المساء. كانت القمصان تُصنع من الكتان أو القطن بياقات منخفضة، تُطوى أحيانًا، وتُرتدى مع ربطات عنق عريضة . كانت البناطيل مزودة بسحاب أمامي، وكان يُرتدى السراويل القصيرة في المناسبات الرسمية وعند ركوب الخيل. كان الرجال يرتدون قبعات عالية ذات حواف عريضة في الطقس المشمس.

خلال خمسينيات القرن التاسع عشر ، بدأ الرجال بارتداء قمصان ذات ياقات عالية منتصبة أو مطوية ، وربطات عنق على شكل فيونكة أو عقدة مع بروز أطرافها المدببة كـ"أجنحة". واستمرت الطبقة العليا في ارتداء القبعات العالية، بينما ارتدت الطبقة العاملة قبعات البولر .

في ستينيات القرن التاسع عشر ، بدأ الرجال بارتداء ربطات عنق أعرض تُربط على شكل فيونكة أو عقدة فضفاضة وتُثبت بدبوس. وقُصِّرت معاطف الفروك لتصل إلى الركبة، وأصبحت تُرتدى في المناسبات الرسمية، بينما حلّت معاطف الساك التي تصل إلى منتصف الفخذ تدريجيًا محل معاطف الفروك في المناسبات الأقل رسمية، مما أضفى عليها مظهرًا أكثر انسيابية. واتخذت القبعات العالية لفترة وجيزة شكل "الأنبوب" الطويل جدًا، لكن شاع استخدام أشكال أخرى متنوعة من القبعات.

خلال سبعينيات القرن التاسع عشر ، ازدادت شعبية البدلات المكونة من ثلاث قطع، إلى جانب الأقمشة المزخرفة للقمصان. وكانت ربطات العنق من نوع "فور إن هاند"، ثم لاحقًا ربطات "أسكوت" . وكانت ربطة العنق الشريطية الضيقة بديلاً مناسبًا للمناخات الاستوائية، وخاصة في الأمريكتين. وأصبح كل من المعاطف الطويلة والمعاطف الفضفاضة أقصر وأكثر ملاءمة للجسم. وكان يُرتدى قبعة القش المسطحة عند ركوب القوارب.

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر ، ظل الزي الرسمي للمساء يتألف من معطف طويل داكن اللون وبنطال مع صدرية داكنة، وربطة عنق بيضاء، وقميص بياقة مجنحة. وفي منتصف العقد، شاع استخدام سترة العشاء أو التوكسيدو في المناسبات الرسمية الأقل رسمية. أما سترة نورفولك مع سروال من التويد أو الصوف فكانت تُستخدم للأنشطة الخارجية الشاقة كالصيد. وفي الشتاء، كان يُرتدى معطف طويل يصل إلى الركبة، غالباً بياقة من المخمل أو الفرو بلون مغاير، ومعطف طويل يصل إلى منتصف الساق. وكانت أحذية الرجال تتميز بكعب عالٍ ومقدمة ضيقة.

ابتداءً من تسعينيات القرن التاسع عشر ، تم تقديم السترة الرسمية ، وكانت تُرتدى في الرياضة والإبحار والأنشطة غير الرسمية الأخرى. ^{[ 19 ]}

خلال معظم العصر الفيكتوري، كان معظم الرجال يفضلون الشعر القصير. وكان هذا مصحوبًا غالبًا بأشكال مختلفة من شعر الوجه، بما في ذلك الشوارب والسوالف واللحى الكاملة. ولم يعد الوجه الحليق رائجًا إلا في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن التاسع عشر. ^{[ 20 ]}

يصعب التمييز بين ما كان يرتديه الرجال فعلاً وما تم تسويقه لهم في الدوريات والإعلانات، لعدم وجود سجلات موثوقة. ^{[ 21 ]}

في بريطانيا، يُعدّ اللون الأسود اللون المرتبط تقليديًا بالحداد على الموتى. كانت العادات والآداب المتوقعة من الرجال، وخاصة النساء، صارمة خلال معظم العصر الفيكتوري. اعتمدت هذه التوقعات على تسلسل هرمي معقد للعلاقة، سواء كانت وثيقة أو بعيدة، مع المتوفى. فكلما كانت العلاقة أقرب، طالت فترة الحداد وارتداء اللون الأسود. عُرف ارتداء الأسود الكامل بالحداد الأول، والذي كان له زيه الخاص، بما في ذلك نوع القماش، ومدة متوقعة تتراوح بين 4 و18 شهرًا. بعد فترة الحداد الأول، ينتقل الحزين إلى الحداد الثاني، وهي فترة انتقالية يرتدي فيها ملابس سوداء أقل، تليها فترة الحداد العادي، ثم الحداد الجزئي. بعض هذه المراحل من الحداد كانت تُختصر أو تُتجاوز تمامًا إذا كانت علاقة الحزين بالمتوفى بعيدة. كانت فترة الحداد النصفي فترة انتقالية تم فيها استبدال اللون الأسود بألوان مقبولة مثل الخزامى والبنفسجي، وربما اعتبرت ألوان انتقالية مقبولة بسبب تقليد رجال الدين في كنيسة إنجلترا (والكنيسة الكاثوليكية ) بارتداء أوشحة الخزامى أو البنفسجي في مراسم الجنازة، لتمثيل آلام المسيح . ^{[ 22 ]}

كان ثوب الحداد الموجود على اليمين ترتديه الملكة فيكتوريا، "وهو يظهر اللمسات التقليدية لملابس الحداد، التي ارتدتها منذ وفاة زوجها الأمير ألبرت (1819-1861) وحتى وفاتها." ^{[ 23 ]}

لم تؤثر التطورات التكنولوجية على الاقتصاد فحسب، بل أحدثت تغييرًا جذريًا في أنماط الأزياء التي يرتديها الرجال والنساء. ففي العصر الفيكتوري، الذي كان قائمًا على مبادئ النوع الاجتماعي والعرق والطبقة الاجتماعية، ^{[ 27 ]} كان التقدم الأكبر لصالح الطبقة العليا، إذ كانت هي القادرة على اقتناء أحدث التقنيات وتغيير أنماط أزيائها وفقًا لذلك. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ظهر الكرينولين المصنوع من شعر الخيل، والذي أصبح رمزًا للمكانة والثراء، حيث اقتصر ارتداؤه على نساء الطبقة العليا. وفي خمسينيات القرن التاسع عشر، شهدت صناعة الأزياء مزيدًا من التطورات التكنولوجية، ولذا يمكن وصف تلك الفترة بأنها ثورة في عالم الأزياء الفيكتورية، ومن ذلك ابتكار الكرينولين المصنوع من القش الصناعي، الذي منح المرأة قوامًا أنثويًا على شكل الساعة الرملية دون الحاجة إلى طبقات من التنورات الداخلية، وكان أخف وزنًا وأكثر صحية. ^{[ 28 ]} وفي عام 1856، ظهرت الأصباغ الاصطناعية، مثل الموفين (البنفسجي الأنيليني)، التي أضفت ألوانًا زاهية على الملابس. وفي عام 1855، ظهرت الأزياء الراقية (الهوت كوتور) ، مع ازدياد شعبية الخياطة في السنوات اللاحقة. ^{[ 29 ]}

أصبح تشارلز فريدريك وورث، المصمم الإنجليزي البارز، مشهورًا بين الطبقة العليا، على الرغم من أن باريس كانت دائمًا وجهتهم المفضلة. انتشرت الأزياء الراقية بالتزامن مع اختراع آلات الخياطة. ^{[ 30 ]} ارتدت الأميرة أوجيني الفرنسية تصاميم تشارلز فريدريك وورث، المصمم الإنجليزي، وسرعان ما ذاع صيته في فرنسا رغم أنه لم يكن قد وصل إلى باريس إلا قبل بضع سنوات. في عام 1855، استقبلت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت ملكا بريطانيا نابليون الثالث وأوجيني الفرنسية في زيارة دولة رسمية إلى إنجلترا. كانت أوجيني تُعتبر أيقونة للموضة في فرنسا. استلهمت الملكة فيكتوريا، التي كانت رمزًا للأزياء الراقية الأوروبية، من أسلوب أوجيني والأزياء التي كانت ترتديها. لاحقًا، عيّنت الملكة فيكتوريا تشارلز فريدريك وورث مصممًا لها، ليصبح مصممًا بارزًا بين الطبقة العليا الأوروبية. يُعرف تشارلز فريدريك وورث بأنه أبو الأزياء الراقية، حيث ظهر مفهوم العلامات التجارية في أواخر القرن التاسع عشر مع انتشار الخياطة حسب الطلب. ^{[ 31 ]}

بحلول ستينيات القرن التاسع عشر، عندما شاع تصميم الأزياء حسب المقاس في أوروبا، اعتُبرت الكرينولينات غير عملية. وفي سبعينيات القرن نفسه، فضّلت النساء قصّات أكثر رشاقة، ما أدّى إلى زيادة طول الصدريات وظهور البولونيز، وهو عبارة عن تنورة وصدريّة مُصمّمتين معًا. وفي سبعينيات القرن نفسه أيضًا، اختُرع صدرية الدرع، وهي قطعة من الدروع تُغطّي الجذع وتعمل كالمشدّ. ومع اقتراب نهاية عهد الملكة فيكتوريا، أصبحت الفساتين واسعة بشكل طبيعي بعد أن رفضت نساء الطبقة المتوسطة الكرينولينات. كما عارضها مصممون مثل تشارلز فريدريك وورث. كل هذه الابتكارات والتغييرات في عالم الموضة أدّت إلى تحرير المرأة، إذ حسّنت الأزياء المُفصّلة من وضعية الجسم وكانت أكثر عملية. ^{[ 30 ]}

بدأ ديكور المنزل بسيطًا، ثم تحول إلى الأسلوب المزخرف والمُنمق الذي نعتبره اليوم أسلوبًا فيكتوريًا، ثم تبنى أسلوب ويليام موريس الكلاسيكي الأنيق بالإضافة إلى أسلوب شبه ياباني .

• إميلي كلافام
• الفنون الزخرفية الفيكتورية
• إصلاح الأزياء في العصر الفيكتوري
• الأخلاق الفيكتورية
• العصر الفيكتوري
• المرأة في العصر الفيكتوري
• تشارلز فريدريك وورث

• فيبس، إيلينا؛ وآخرون  (1988).من ملكة إلى إمبراطورة: أزياء العصر الفيكتوري 1837-1877نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون. رقم ISBN 0870995340.
• سويت، ماثيو – ابتكار العصر الفيكتوري ، دار سانت مارتن للنشر، 2001، رقم ISBN 0-312-28326-1

• أزياء العصر الفيكتوري (أرشيف 7 أبريل 2018) على موقع Wayback Machine
• VictorianVoices.net – مقالات ورسوم توضيحية عن الموضة من الدوريات الفيكتورية؛ معرض صور شامل للأزياء
• أساطير العصر الفيكتوري
• أزياء العصر الفيكتوري، وآداب السلوك، والرياضة. مؤرشف في 3 يناير 2018 على موقع Wayback Machine.
• معلومات أساسية عن "مذكرات في أمريكا"
• الشكل والموضة - تطور ملابس النساء خلال القرن التاسع عشر (صور عديدة)
• لعبة تعليمية: امزج وطابق - اصنع فستانًا من القرن التاسع عشر باستخدام عارضة أزياء افتراضية
• "الزي الفيكتوري" . الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات . متحف فيكتوريا وألبرت . 14 يناير 2011. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011 .
• محقق الموضة: الموضة والخيال والتحليل الجنائي في أزياء القرن التاسع عشر الأسترالية على موقع Culture Victoria