معطف رسمي

خلال منتصف القرن السابع عشر، استُبدلت السترات القديمة ذات الأكمام القصيرة ، والأطواق ، والجوارب ذات الألواح، والسترات القصيرة ، بالزيّ الذي سبق البدلة الثلاثية ، والتي تتألف من صدرية ، وسروال ضيق ، ومعطف طويل يُسمى " جوستاكورب" ، يعلوه شعر مستعار مُبودر وقبعة ثلاثية الزوايا . كان هذا المعطف، الذي شاع استخدامه في عهد لويس الثالث عشر ملك فرنسا وتشارلز الثاني ملك إنجلترا ، يصل إلى الركبة وأكثر اتساعًا من معطف "فروك" اللاحق، مع أساور قابلة للطي وصفين من الأزرار. وكان النبلاء الإنجليز والفرنسيون يرتدون غالبًا معاطف بروكار فاخرة مُزينة بالمخمل ، والجدائل الذهبية ، والتطريز، والأزرار الذهبية لإظهار ثروتهم. ^{[ 2 ]}

قبل ظهور معطف الفراك، كان هناك لباس آخر يُسمى الفراك في القرن الثامن عشر، والذي ربما لم يكن له صلة بمعطف الفراك ، وإنما تشابه في الاسم فقط. كان الفراك في الأصل لباسًا ريفيًا، وازداد شيوعه بدءًا من عام ١٧٣٠. كانت الملابس الرسمية آنذاك مُتقنة للغاية لدرجة أنها لم تكن عملية للارتداء اليومي، لذا أصبح الفراك رائجًا كزيّ نصف رسمي ، بديل أقل رسمية. بحلول ثمانينيات القرن الثامن عشر، أصبح الفراك يُرتدى على نطاق واسع في المدن، ومع نهاية القرن الثامن عشر، بدأ تصميمه بصف أزرار واحد وفتحة أمامية وذيل. وهكذا كان الفراك بمثابة النواة الأولى لمعطف الفراك الحديث الذي يُرتدى مع الزي الرسمي الكامل .

يمكن ملاحظة هذه العلاقات في مصطلحات أجنبية مماثلة. فالكلمة الحديثة لـ"معطف رسمي" في الإيطالية والفرنسية والرومانية والإسبانية هي frac ، وفي الألمانية واللغات الإسكندنافية هي Frack . أما الكلمة البرتغالية fraque فقد استُخدمت في أواخر القرن الثامن عشر لوصف قطعة ملابس تشبه إلى حد كبير الفستان، وهي عبارة عن قطعة ملابس ذات صف واحد أو صفين من الأزرار مع فتحة أمامية مائلة على غرار معطف الصباح الحديث . حتى المعاطف ذات التنورة المفتوحة أفقياً مثل المعطف الرسمي كانت تُسمى فستاناً في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، قبل أن يُعاد تسميتها إلى معطف رسمي .

يشير هذا إلى أن الفستان القديم من القرن الثامن عشر هو السلف المباشر لمعطف اللباس الحديث، بينما معطف الفستان في القرن التاسع عشر، وهو موضوع نقاشنا هنا، قطعة ملابس مختلفة تمامًا، ذات أصول عسكرية منفصلة في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد وجود صلة تاريخية بعيدة بالفستان تمامًا، كما هو الحال مع إطلالات مماثلة تُعرف بأسماء مختلفة مثل " ريدينغوت " أو " معطف الركوب" .

تشمل المعاني الأخرى لمصطلح frock الزي الكهنوتي ( الجبة )، ونوع من ملابس النساء يجمع بين التنورة والبلوزة.

تم توزيع أولى المعاطف العسكرية الطويلة في أواخر الحروب النابليونية على جنود المشاة الفرنسيين وقوات لاندوير البروسية . ^{[ 3 ]} ولأن الفرنسيين لم يرغبوا في تلطيخ معاطفهم الطويلة باهظة الثمن أثناء الحملات، فقد اعتمدوا معطفًا فضفاضًا بصف واحد من الأزرار مع ياقة وأساور بلون مغاير. أما الألمان، الذين عانوا من ويلات الحرب لسنوات، فلم يتمكنوا من تحمل تكلفة الزي الرسمي المتقن مثل زي المشاة البريطانيين، فاختاروا قبعة ذات قمة ومعطفًا أزرق مزدوج الصدر، ^{[ 4 ]} مع ياقة وأساور بلون مغاير أيضًا، حيث كان إنتاج هذه الأزياء أرخص نظرًا لكثرة المجندين، كما أنها أنيقة بما يكفي للزي الرسمي الكامل وأكثر عملية في الحملات.

بحلول أربعينيات القرن التاسع عشر، أصبحت المعاطف الطويلة زيًا رسميًا للجيوش الأمريكية والبروسية والروسية ^{[ 5 ]} والفرنسية. وبحلول عام 1834، اعتمد ضباط الجيش البريطاني معطفًا طويلًا أزرق داكنًا/أسود اللون لأداء مهامهم الاعتيادية، وهو مستوحى من معطف طويل سابق كان يُرتدى خلال الحقبة النابليونية. ^{[ 6 ]} تلقى ضباط الجيش الأمريكي معاطف طويلة زرقاء داكنة لأول مرة خلال الحرب المكسيكية ، مزودة بأكتاف ذهبية وقبعات مدببة على الطراز الألماني. أما أفراد مشاة البحرية الأمريكية المجندون، فقد تلقوا معطفًا مزدوج الصدر بحواف حمراء، يُرتدى مع رقبة جلدية وقبعة شاكو للدلالة على مكانتهم كوحدة نخبة. واستمر جنود المشاة في تلقي السترة القصيرة من طراز 1833 حتى دخول زي M1858، المزود بقبعة كيبي على الطراز الفرنسي ، الخدمة قبل فترة وجيزة من الحرب الأهلية الأمريكية . ^{[ 7 ]}

كان الرداء الرجالي (ريدينغوت) معطفًا طويلًا أو معطفًا كبيرًا (غريبًا ) ظهر في القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر ، مشتقًا من لباس الفروسية (أي مشتقًا من "معطف الركوب") ذي ياقة عريضة ومسطحة تُسمى " فروك ". في الفرنسية والعديد من اللغات الأخرى، يُستخدم مصطلح "ريدينغوت " عادةً للإشارة إلى معطف فروك ضيق. وقد اتخذ الرداء الرجالي شكل معطف فروك الضيق أو شكل "المعطف الكبير" الفضفاض ذي الحجم الأكبر، والمُزود بأغطية أو ياقات متداخلة، مثل "ريدينغوت غاريك"، وذلك تبعًا للموضة السائدة خلال فترة انتشاره.

خلال القرن التاسع عشر، كان مصطلح "ريدينغوت" يُطلق أيضاً على معطف ركوب عسكري كان يرتديه بشكل رئيسي فرسان سلاح الفرسان الفرنسي. وكان هذا المعطف على شكل معطف طويل ذي تنانير طويلة، تمتد فوق جانبي الحصان الذي يتم ركوبه. ^{[ 8 ]}

عندما ظهر معطف الفراك لأول مرة، كان الزي الرسمي الكامل خلال النهار هو معطف البدلة. بدأ معطف الفراك كنوع من الملابس غير الرسمية، يُرتدى بدلاً من معطف البدلة في المناسبات غير الرسمية. يُحتمل أن يكون المعطف نفسه ذا أصل عسكري. مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر، بدأ تصميمه بخياطة عند الخصر لجعله أكثر ملاءمة للجسم، مع تضييق ملحوظ للخصر واتساع مبالغ فيه للتنورة. استمر هذا التصميم الذي يُبرز قوام الساعة الرملية حتى أربعينيات القرن التاسع عشر. مع انتشار معطف الفراك على نطاق أوسع في خمسينيات القرن التاسع عشر، بدأ يُعتمد كزي رسمي كامل خلال النهار، مما جعل معطف البدلة مقتصراً على الزي الرسمي الكامل في المساء، حيث لا يزال حتى اليوم جزءاً من ربطة العنق البيضاء . في هذه الفترة، أصبح معطف الفراك هو الشكل الأكثر شيوعاً للمعاطف في الزي الرسمي النهاري. خلال معظم العصر الفيكتوري، استمر ارتداؤه في مناسبات مشابهة لتلك التي يُرتدى فيها بدلة الصالة اليوم، مثل حفلات الزفاف والجنازات وبين المهنيين. كان الزي الرسمي المعتمد في العصر الفيكتوري.

يُنسب الفضل عادةً إلى الأمير ألبرت ، زوج الملكة فيكتوريا ، في نشر موضة المعطف الطويل، بل إنه أطلق اسمًا مرادفًا على نسخته ذات الصفين من الأزرار، وهو "الأمير ألبرت". خلال العصر الفيكتوري، انتشر ارتداء المعطف الطويل بسرعة في بريطانيا وأوروبا وأمريكا كزي رسمي للعمل أو للمناسبات الرسمية النهارية. وكان يُعتبر الزي الصباحي الأمثل في ذلك الوقت.

لكن الجدير بالذكر أن هذا الوقت كان قبل ظهور مصطلحات قواعد اللباس المعاصرة، وبالتالي فإن تعريفات الملابس الرسمية ، وكذلك ملابس الصباح والمساء، لم تكن متوافقة تمامًا مع المعايير اللاحقة.

في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وامتدّ انتشاره تدريجياً خلال العصر الإدواردي ، بدأ نوعٌ مُعدّل من معطف ركوب الخيل يُعرف باسم معطف نيوماركت، والذي سرعان ما أصبح يُعرف باسم معطف الصباح ، يحلّ محلّ معطف الفراك كزيّ رسميّ نهاريّ . وبعد أن كان يُعتبر معطفاً رياضياً غير رسميّاً للفروسية، بدأ معطف الصباح يكتسب قبولاً وشعبية متزايدة، كبديلٍ رسميّ نهاريّ لمعطف الفراك، وهو ما يزال يحتفظ به حتى اليوم.

كان معطف الصباح شائعًا بشكل خاص بين الشباب الأنيقين، بينما أصبح معطف الفساتين يُرتدى بشكل متزايد من قبل كبار السن من السادة المحافظين. ومع مرور الوقت، اقتصر ارتداء معطف الفساتين على المناسبات الرسمية فقط، حتى أصبح يُرتدى في النهاية كزي رسمي في البلاط الملكي والمناسبات الدبلوماسية .

كانت البدلة الرسمية تُرتدى في السابق كزي أنيق للترفيه في الريف أو على شاطئ البحر، ولكن في منتصف القرن التاسع عشر، بدأت شعبيتها تتزايد بسرعة. وأصبحت بديلاً أكثر راحةً عن معطف الصباح في المدينة، مما رفع من مستوى الرسمية في الأخير. وكلما ازداد رواج معطف الصباح كزي رسمي كامل خلال النهار، ازداد قبول البدلة الرسمية كبديل غير رسمي. وفي النهاية، تراجع معطف الفراك ليصبح زيًا رسميًا للغاية يُرتدى نهارًا، ويقتصر ارتداؤه على كبار السن من الرجال. وفي أكثر المناسبات رسميةً، خلال توقيع معاهدة فرساي عام 1919، ارتدى رؤساء الحكومات معطف الفراك، بينما ارتدوا معاطف الصباح أو حتى البدلة الرسمية في الاجتماعات الأقل رسمية. وفي عام 1926، عجّل الملك جورج الخامس بزوال معطف الفراك عندما صدم الجمهور بظهوره في افتتاح معرض تشيلسي للزهور مرتديًا معطف الصباح. لم ينجُ معطف الفراك إلا قليلاً من ثلاثينيات القرن العشرين، حيث اقتصر استخدامه على كونه زياً رسمياً للغاية في البلاط الملكي، إلى أن ألغاه الملك إدوارد الثامن (الذي تنازل لاحقاً عن العرش ليصبح دوق وندسور ) رسمياً عام ١٩٣٦. واستُبدل بمعطف الصباح، ليصبح معطف الفراك، من الناحية البروتوكولية، زياً تاريخياً في البلاط الملكي البريطاني .

ومنذ ذلك الحين، تم ارتداؤه بشكل متقطع، وإن كان من الممكن القول إنه لم يختفِ تمامًا (انظر القسم الخاص بالاستخدام الحديث أدناه).

لا تزال المعاطف الطويلة، التي تُرتدى مع صدرية وبنطال رسمي مخطط، تُلبس أحيانًا كزي رسمي نهاري ، خاصةً في حفلات الزفاف، كبديل لمعاطف الصباح ، لإضفاء لمسة فيكتورية على ملابس الزفاف. واليوم، يقتصر ارتداؤها عادةً على موكب الزفاف، حيث تُعدّ عناصر الأزياء التاريخية أكثر قبولًا، وحتى هذه الممارسة غير شائعة، إذ حلّ معطف الصباح محلّ المعطف الرسمي الاحتفالي في قواعد اللباس الحديثة. وكما هو الحال مع معاطف الصباح، لا تُلبس المعاطف الطويلة في المناسبات الرسمية النهارية إلا قبل الساعة الخامسة  مساءً، ولا تتجاوز الساعة السابعة  مساءً.

قبل ظهور الزي الصباحي في مطلع القرن العشرين عام 1900، كان مصطلح "الزي الصباحي" يشير في الغالب إلى المعطف الطويل، ثم اتسع نطاقه تدريجياً ليشمل كلاً من المعطف الطويل والزي الصباحي بالمعنى المعاصر. ^{[ 9 ]}

يتألف الزي الصباحي للرجال من معطف أسود طويل أو سترة سوداء مفتوحة من الأمام، وسترة بيضاء أو سوداء حسب الموسم، وبنطال رمادي أو ملون، بنقشة مربعات أو مخططة حسب الموضة، وقبعة حريرية عالية، ووشاح أو ربطة عنق سوداء. ولا يُعدّ ارتداء معطف أسود طويل مع بنطال أسود خيارًا مناسبًا. يُناسب الزي الصباحي حفلات الحدائق، وأيام الأحد، وجلسات الشاي الاجتماعية، والزيارات غير الرسمية، والزيارات الصباحية، وحفلات الاستقبال.

في الجنازات التي تُقام بعد الظهر، ارتدِ معطفًا طويلًا وقبعة عالية. أما إذا كانت الجنازة جنازتك الشخصية، فقد لا تحتاج إلى القبعة.

قطعة قماش

شملت الألياف القياسية المستخدمة في صناعة المعطف الطويل الصوف والفيكونيا . وكانت أكثر أنواع النسيج شيوعًا تُعرف باسم "برودكلوث " و "دوفيل "، وكلاهما يُطلق عليهما "الصوف الثقيل"، وقد صُنعا وفقًا لعملية نشأت في فلاندرز في القرن الحادي عشر (القماش الفلمنكي). كان اللون القياسي للمعطف الطويل المدني أسودًا بالكامل، ولكن في العصر الفيكتوري ، أصبح اللون الرمادي الفحمي بديلاً مقبولاً ولكنه أقل شيوعًا، وكان اللون الأزرق الداكن لونًا بديلاً نادرًا للغاية. في المناسبات الرسمية والاحتفالية، كانت تُبطّن الجهة الخلفية للمعطف ببطانة من الحرير الأسود (إما من الساتان أو الغروسغرين ). أما في الجنازات، فكان يُرتدى المعطف الطويل الأسود بدون بطانة للجهة الخلفية مع صدرية سوداء متناسقة. في الزي العسكري، كان ولا يزال من الشائع استخدام مجموعة أوسع من الألوان، مما أدى إلى ظهور أسماء ألوان مثل "الأزرق البحري" و" الرمادي العسكري ".

في المناسبات الرسمية، كان يُرتدى المعطف مع بنطال صباحي مخطط من الكشمير ( يشير مصطلح "مخطط الكشمير" إلى التصميم الهادئ باللون الأسود والفضي والرمادي الداكن، وليس إلى ألياف القماش). مع ذلك، كان يُرتدى بنطال بنقوش مربعة هادئة في مناسبات أقل رسمية. وتماشياً مع قواعد الزي الصباحي ، كان يُعتبر البنطال المطابق للمعطف خياراً أقل رسمية.

كان يُرتدى صدرية سوداء متناسقة في المناسبات الرسمية أو الاحتفالات الجليلة. وخلال أوائل العصر الفيكتوري، لوحظ ارتداء رجال نبلاء، مثل تشارلز ديكنز ، لصدريات حريرية ملونة فاخرة . وفي الصيف، كان يُمكن ارتداء صدرية من الكتان الأبيض أو البيج. أما في المناسبات الاحتفالية، فكان يُسمح بارتداء صدرية ذات لون فاتح، كالرمادي الفاتح.

تفاصيل

من السمات المميزة الأخرى للمعاطف الطويلة (الفراك) افتقارها للجيوب الخارجية. ولم تُصنع بجيب على الصدر لوضع منديل الجيب إلا في أواخر العصر الفيكتوري والإدواردي ، وهي سمة أكثر شيوعًا في البدلات الرسمية الحديثة . وكثيرًا ما كان يُرى أوسكار وايلد ، أحد أشهر رجال الأناقة في عصره، في الصور وهو يرتدي هذا النوع من المعاطف، إلا أن ذلك كان نادرًا في معاطف الفراك؛ فبينما كان يتماشى مع أسلوب وايلد الباذخ، إلا أنه كان مرفوضًا من قبل المحافظين. وكانت الجيوب الجانبية غائبة دائمًا عن معاطف الفراك، ولكن وُضعت جيوب داخل الصدر أو داخل الجزء العلوي من الذيل.

كانت أزرار المعطف الطويل تُغطى دائمًا بالقماش، وغالبًا ما كان يُطابق لون الحرير الموجود على الجهة الخلفية، ويظهر ذلك في المثلث المُبطّن الملفوف فوق الجزء الداخلي من طيات الياقة. ومن السمات الشائعة الأخرى استخدام أزرار مزخرفة بنقوش ندفات الثلج أو المربعات المنسوجة عليها.

خلال معظم العصر الفيكتوري وحتى نهايته، كانت طيات الياقات تُقصّ بشكل منفصل وتُخاط لاحقًا، على ما يبدو لأن ذلك كان يُضفي على طية الياقة مظهرًا أكثر أناقة من الأسفل إلى الأعلى. كانت طية الياقة تُطوى من داخل المعطف إلى الأمام، مُشكّلةً مثلثًا صغيرًا من الحرير، بينما كان النصف الخارجي يُقصّ من شريطين من قماش المعطف. كانت هذه سمة مميزة للمعاطف الطويلة ذات الصفين من الأزرار، واستُخدمت في جميع أنواع المعاطف، باستثناء معاطف الصباح والرسم، التي كانت تُصنع سابقًا بهذه الطريقة، حيث بدأ تصميمها بطيات متصلة (كاملة) مع نهاية العصر الإدواردي تقريبًا. خلال العصر الفيكتوري، كان يُصنع صف من عراوي الأزرار الزخرفية على طول حافة طية الياقة، ولكن بحلول العصر الإدواردي، اختُزلت هذه العراوي إلى عروة زر واحدة فقط .

كانت الأساور القابلة للطي على الأكمام، على غرار الأساور المطوية (الأساور باللغة الإنجليزية الأمريكية) الموجودة على حواف البنطلونات الحديثة، قياسية، مع وجود زرين على السوار.

ومن السمات النادرة الأخرى استخدام الزخارف المضفرة حول أطراف الأكمام وحواف الياقة.

مُكَمِّلات

تضمنت الإكسسوارات المناسبة لارتدائها مع معطف الفراك قبعة علوية غير قابلة للطي وزهرة في طية السترة. واعتُبرت قبعة هومبورغ غير رسمية للغاية بحيث لا يمكن ارتداؤها مع ملابس الصباح الرسمية. خلال العصرين الفيكتوري والإدواردي، كان يُرتدى حذاء بوت بأزرار ذات صف واحد من الثقوب على مقدمة السترة مع عصا . في الأيام الباردة، كان من الشائع ارتداء معطف الفراك ، وهو نوع من المعاطف مصمم بنفس تصميم معطف الفراك، مع خياطة خصر أطول وأوسع قليلاً ليُمكن ارتداؤه فوقه. وكان يُرتدى حذاء بوت رسمي من الجلد اللامع مع ملابس الصباح حتى العصر الإدواردي. أما اليوم، فيقتصر ارتداء أحذية الجلد اللامع على ملابس السهرة الرسمية فقط . وكانت السراويل تُرتدى بدون طيات مع حمالات لتجنب ظهور الجزء العلوي منها تحت الصدرية . وكانت القمصان البيضاء فقط تُرتدى مع معاطف الفراك. وكان القميص يُرتدى بياقة واقفة قابلة للفصل ، إما بياقة مجنحة أو بياقة "إمبراطورية" (واقفة عادية). كانت ربطة العنق الرسمية هي الأكثر شيوعًا . تُربط ربطة العنق بعقدة أسكوت، التي تتميز بتقاطع طرفيها من الأمام، أو بعقدة روش، التي تُربط كعقدة فور إن هاند في ربطة العنق الحديثة. وكان يُستخدم دبوس ربطة عنق مزخرف ، غالبًا ما يكون مرصعًا بحجر كريم أو لؤلؤة، للحفاظ على ترتيب ربطة العنق. كانت ربطة العنق شائعة مع معطف الفراك في المناسبات الرسمية خلال العصرين الفيكتوري والإدواردي، على الرغم من أن ربطة العنق الطويلة أصبحت شائعة بشكل متزايد بعد مطلع القرن العشرين، بنفس الطريقة التي تُرتدى بها اليوم مع ملابس الصباح . تلاشت عادة ارتداء ربطات العنق الفراشية كبديل مقبول مع الملابس الرسمية بعد أواخر العصر الفيكتوري وبداية العصر الإدواردي ، واقتصرت على ملابس السهرة، كما هو الحال في القرن الحادي والعشرين. وكما هو الحال مع القميص الرسمي ذي ربطة العنق البيضاء، كانت الأكمام ذات طية واحدة (وليست مزدوجة) وتُغلق بأزرار أكمام . وكانت الصدرية عادةً ذات صفين من الأزرار مع طيات مدببة . كما كان مطلوباً ارتداء قفازات رسمية من جلد الغزال الرمادي الفاتح أو جلد الشامواه أو جلد الماعز .

كان الثوب الأسود الكامل الموصوف أعلاه شائع الاستخدام، ولكن قبل أن يكتسب بدلة الصالة شعبية، كانت هناك حاجة إلى زيٍّ أكثر راحةً وعفويةً للارتداء الأنيق غير الرسمي. استُخدم هنا أيضًا نوعٌ من معطف الفراك، مع بنطالٍ مطابق وقماشٍ أكثر بساطةً، يتميز بخطوطٍ أو بنقشة المربعات الموضحة في اللوحة المقابلة. أما الصدرية، فبدلاً من أن تكون سوداء كالمعتاد في النسخة الرسمية، كانت إما مطابقةً للون الزي أو مختلفةً عنه. قبل ظهور معطف الصباح الحديث ذي الفتحة الجانبية ، كان يُطلق على معطف الفراك ذي الصف الواحد من الأزرار اسم معطف الصباح ، وكان يُستخدم في سياقٍ أقل رسميةً، وغالبًا ما كانت المعاطف ذات الصفين من الأزرار المصنوعة بهذه الطريقة لا تُغلق، بل تُربط معًا بشكلٍ فضفاضٍ تمامًا كما هو الحال في معطف الصباح الحديث، بحلقةٍ واحدة. ^{[ 10 ]}

كانت الإكسسوارات المناسبة للنمطين تعتمد على الغرض من استخدام المعطف: ففي المناسبات الرسمية، قد يتضمن الزي بنطالًا مخططًا وقبعة عالية وقفازات بيضاء؛ أما في مجال الأعمال، وبحلول مطلع القرن، كان يُستخدم معطف الصباح (وكان يُشير آنذاك إلى معطف طويل بصف واحد من الأزرار، وليس معطف الصباح الحديث). وكان هذا الأخير يُرافقه ياقة رسمية (مثل الياقة المجنحة، وليس الياقة الإمبراطورية المنتصبة)؛ وربطة عنق من نوع "فور إن هاند" (بدلاً من ربطة العنق الرسمية ذات النفخة) وقبعة ديربي أو هومبورغ ناعمة . ^{[ 10 ]}

على الرغم من أن المعطف الطويل لم يعد مطلوبًا بموجب البروتوكول كزي رسمي في البلاط الملكي البريطاني في عام 1936، بأمر من الملك إدوارد الثامن الذي حكم لفترة قصيرة ، إلا أنه لم يختفِ تمامًا كزي رسمي مدني حديث.

تضمنت الجنازة الرسمية لوينستون تشرشل عام 1965 ارتداء المعاطف الطويلة. ^{[ 11 ]}

كان تومي ناتر (1943-1992)، وهو خياط ومبتكر في شارع سافيل رو، يرتدي هذا النوع من الملابس بشكل متكرر.

لا تزال المعاطف الطويلة، وإن كانت غالباً بألوان أخرى غير الأسود، موجودة حتى يومنا هذا في زي موظفي الفنادق .

الملك توبو السادس ملك تونغا (مواليد 1959) يرتدي المعاطف الطويلة بشكل متكرر.

ومن الأمثلة على معاطف الفساتين الطويلة في الموضة في القرن الحادي والعشرين ألكسندر ماكوين في عام 2012، ^{[ 12 ]} إصدار برادا الخريفي في عام 2012، وبول سميث في عام 2018. ^{[ 13 ]}

لا تزال المعاطف الطويلة تظهر في بعض المواكب الكاثوليكية التقليدية، مثل موكب بلوترت في ألمانيا.

يختار بعض العرسان تصاميم مبتكرة، مدنية أو عسكرية، لمعاطفهم الرسمية. وفي المناسبات المدنية، قد يرافق ذلك اختيار ربطات عنق أنيقة . ومن الأمثلة البارزة على ذلك، عندما تزوج الأمير هاري من ميغان ماركل عام ٢٠١٨، اختار هو وشقيقه ووصيفه الأمير ويليام معاطف رسمية عسكرية كاملة .

يُبرز تصميم المعطف الطويل ذي الخياطة عند الخصر قوام الرجل، على عكس المعطف الفضفاض ، وقد ظل هذا النوع من المعاطف جزءًا من بعض الأزياء العسكرية في القرن الحادي والعشرين . ويمكن أن يكون المعطف بصف أزرار واحد ، كما هو الحال في بعض أزياء الجيش، أو بصفين من الأزرار كما هو الحال في أزياء الجيش والبحرية. ومن الأمثلة على النوع الأخير الزي الرسمي الحديث لضباط البحرية الإسبانية. ^{[ 14 ]} ولا يزال الجيش البريطاني يستخدم المعطف الطويل في المناسبات الرسمية لكبار الضباط برتبة فريق فما فوق، وضباط فرقة الحرس الملكي ، وبعض قادة الفرق الموسيقية، وحاملي بعض المناصب الملكية. ^{[ 15 ]}

كان المعطف البولندي الطويل ذو القلنسوة والأزرار المعدنية من القرن التاسع عشر نموذجًا للمعطف الذي استخدمته البحرية الملكية والجيش البريطاني منذ عام 1890 فصاعدًا، والمعروف باسم معطف دافل أو معطف مونتي. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

في أوساط المعاهد الدينية الليتوانية ، يرتدي العديد من الشخصيات البارزة معطفًا أسود طويلًا (مع قبعة هومبورغ أو فيدورا ) كزي رسمي. وفي السنوات الأخيرة، ارتدى العديد من حاخامات السفارديم أيضًا معطفًا مشابهًا. أما بين اليهود غير الحسيديين، فيُخصص المعطف الطويل عادةً لرئيس المعهد الديني ، والمشرف (وأحيانًا حاخامات آخرون في المعهد) ^{[ 18 ]} ، بالإضافة إلى حاخامات آخرين مثل حاخامات البلديات وبعض كبار الحاخامات. ^{[ 19 ] [ 20 ]}

يرتدي معظم الرجال المتزوجين من أتباع حركة لوبافيتش الحسيدية معاطف طويلة في يوم السبت . وفي إسرائيل، من الشائع أن يرتدي العرسان من طلاب المعاهد الدينية الليتوانية معطفًا طويلًا. ^{[ 21 ]} أما طلاب المعاهد الدينية المتزوجون هناك، فيرتدونه عادةً في الأعياد فقط. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

يرتدي معظم الحسيديم معاطف طويلة تُسمى "ريكيلخ" خلال أيام الأسبوع، والتي غالبًا ما تُشبه المعاطف الرسمية، لكنها في الواقع سترات طويلة جدًا . أما في يوم السبت، فيرتدي الحسيديم "بيكيش" ، وهي قفاطين من الحرير أو البوليستر ^{[ 23 ]،} على عكس المعطف الرسمي الصوفي. يفتقر كل من "بيكيش" و" ريكيلخ" إلى خياطة الخصر الموجودة في المعطف الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمييز "بيكيش" عن المعاطف الرسمية من خلال وجود زرين إضافيين في الأمام وعدم وجود فتحة في الخلف.

يُقَرَّب جزء من حافة الشق في الجزء الخلفي من المعطف عادةً لتجنب الحاجة إلى استخدام التزيتزيت . ^{[ 24 ]} وتُصمَّم الأزرار عادةً بحيث تُركَّب من اليمين فوق اليسار في معظم المعاطف اليهودية الطويلة، وخاصةً تلك التي يرتديها اليهود الحسيديون. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

في اللغة اليديشية، يُعرف معطف الفراك باسم frak أو sirtuk أو kapotteh .

حركة "تيدي بويز" ، وهي حركة شبابية بريطانية ظهرت في خمسينيات القرن العشرين، سميت بهذا الاسم نسبة إلى استخدامها للملابس المستوحاة من العصر الإدواردي، وقد أعادت إحياء معطف الفراك لفترة وجيزة، والذي كانوا يشيرون إليه غالبًا باسم "الستارة".