الملابس التقليدية الخميرية

سامبوت تيب أبسارا ( بالخميرية : សំពត់ទេពអប្សរា ) هو نوع من السامبوت يعود إلى عهد إمبراطورية الخمير ، وكان مرتبطًا براقصات الأبسارا في البلاط . ولا يزال بالإمكان رؤية صورته على النقوش البارزة في أنغكور وات . عادةً ما يُربط سامبوت تيب أبسارا عند الخصر ويُثبّت بحزام. وتُجمع ثنيات طويلة في الأمام، تمتد على طول الفستان حتى كاحليّ من ترتديه. في الواقع، يُربط سامبوت تيب أبسارا مرتين عند الخصر، مرة على اليسار ومرة ​​على اليمين؛ العقدة اليسرى أطول، بينما العقدة اليمنى أكثر زخرفة. واليوم، ترتدي الراقصات التقليديات في كمبوديا الحديثة سامبوت تيب أبسارا .

يشير مصطلح "سامبوت بوت "، والذي يُترجم تقريبًا إلى "التنورة المطوية"، إلى نوع من السامبوت يُثبّت بطية طويلة ومسطحة على طول الجانب. ويُقال إن هذه الطريقة نشأت بتأثير غربي. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

سامبوت تشونغ ساملوي ( بالخميرية : សំពត់ចងសម្លុយ ) هو نوع من السامبوت يُلفّ حول الجسم على شكل تنورة فضفاضة أو تنورة أنبوبية، ^{[ 6 ] [ 7 ]} على عكس تشونغ كبين الشبيهة بالبنطال . وقد ظهر سامبوت ساملوي في المنحوتات الخميرية التي تعود إلى عصر فونان، وغالبًا ما يتميز بثنيات وطيات. ^{[ 8 ]}

Sampot chong kben

الزي التقليدي الخميري: زي من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين مع تشونغ كبن.

الملابس التقليدية الخميرية: راقصون شعبيون يرتدون الزي الخميري التقليدي ( تشونغ كبن)

سومبوت تشونغ كبين ( بالخميرية : សំពត់ចងក្បិន ) هو لباس للجنسين يُرتدى بلفّه حول الخصر، ثم شده بعيدًا عن الجسم وعقد العقدة. بعد ذلك، تُسحب العقدة بين الساقين وتُثبّت بحزام. ^{[ 9 ]} في اللغة الخميرية، تعني كلمة " تشونغ " الجزء من القماش الذي يُلفّ على شكل حزمة، و" كبين " تعني وظيفة هذه الحزمة في ستر "الأعضاء التناسلية". ^{[ 10 ]} يخلص الباحثون إلى أنه يمكن القول إن تشونغ كبين الخميري يُشابه الدوتي الذي يُرتدى في شبه القارة الهندية . ^{[ 11 ]} كما تم اعتماد سومبوت تشونغ كبين فيتايلاند ولاوس ، حيث يُعرف باسم تشونغ كرابين . ^{[ 12 ]}

تسرب سامبوت ( الخمير : សពត់ ស៊ូប ) يشير إلى ساملوي - نمط سامبوت ملفق بالسهام وحزام الخصر. ^{[ 13 ]}

يشير مصطلح "سامبوت أنلونه" ( بالخميرية : សំពត់អន្លូញ ) إلى قماش تنورة حريري منسوج بتصميم مربعات، يتكون من خيوط لحمة وسدى ثنائية اللون فوق نسيج أرضي غير مزخرف، مما يُشكل خطوطًا على طوله بالكامل. ^{[ 14 ] [ 15 ]} وهو شائع بين النساء في الريف. ^{[ 16 ]}

سامبوت شاروباب ( بالخميرية : សំពត់ចរបាប់ )، ويُكتب أيضًا ساراباب ويُعرف ببساطة باسم سامبوت روباب ، هو حرير طويل مُطرز بخيوط فضية وذهبية لامعة، يتميز بنقوش وزخارف، مثل زهور الياسمين، بألوان مختلفة عن لون القماش الأصلي. ^{[ 17 ]} يأتي المصطلح من العبارة الفارسية " زارا بافتب " التي تصف "قماشًا منسوجًا بخيوط ذهبية". ^{[ 18 ]} ترتديه راقصات الباليه في الرقص الكلاسيكي الخميري ، والملكات، وكذلك في حفلات الزفاف أو المناسبات الرسمية الأخرى. ^{[ 19 ] [ 20 ]} يمكن ارتداء الشاروباب على شكل ساملوي روباب أو على طريقة تشونغ كبين . ^{[ 21 ] [ 22 ]} غالبًا ما يُلف ساملوي روباب على شكل كات كبال نيك ، أو "مطويًا مثل رأس ناغا ". ^{[ 23 ]}

سامبوت ربوك ( بالخميرية : សំពត់ល្បើក ) هو سامبوت طويل من الحرير بنقوش دمشقية. تُصنع النقوش من خيوط الحرير أو خيوط شبيهة بالحرير، وتُوصَف بمصطلحات حيوانية ونباتية، وغالبًا ما يُرتدى في المناسبات الرسمية. ^{[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

سامبوت سونغ ( بالخميرية : សំពត់ស៊ឹង ) عبارة عن تنورة أحادية اللون مزينة بنقوش على طول حافتها السفلية. كانت في الأصل تقليدًا شائعًا في لاوس ،ثم اكتسبت شعبية واسعة في ثمانينيات القرن الماضي عندما اشترى الكمبوديون، بعد خروجهم من الحرب، تنانير سونغ بأسعار معقولة من لاوس. وفي نهاية المطاف، بدأ الكمبوديون بنسجها بأنفسهم للاستخدام الشخصي ولبيعها. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

يشير مصطلح Av chang pong ( باللغة الخميرية : អាវ ចង ពង់ ) إلى قطعة قماش تمر فوق الإبطين وتُربط من الأمام وعلى الصدر. ولا يزال هذا الزي الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت يُرتدى حتى اليوم، وخاصة في الريف. ^{[ 29 ]}

أف ترونوم هو غطاء صدر سميك ومتين يلتف حول الجسم بإحكام. يشبه تصميمه تصميم أف تشانغ بونغ ، ​​لكنه لا يكشف الكثير من الجلد. كان أف ترونوم شائعًا بين الشابات الثريات في عصر تشاتوموك، وهو اليوم زيٌّ مهم في الرقص الكلاسيكي الخميري .

أف بامبونغ ( بالخميرية : អាវបំពង់ ) هو قميص أنبوبي طويل الأكمام ذو حافة واسعة، يشبه إلى حد كبير زي الباجو كورونغ الماليزي ، وقد لاحظه الرحالة في أواخر القرن التاسع عشر كزيّ للمسلمين في كمبوديا. ^{[ 30 ] [ 31 ]} يرتدي شعب تشام أف بامبونغ في المهرجانات ومراسم حرث الأرض الملكية ، ويظهر هذا الزي في اللوحات التاريخية والدينية للمعابد. ^{[ 32 ] [ 33 ]}

أف باي ( بالخميرية : អាវផាយ ) هو سترة رسمية مفتوحة من الأمام، فضفاضة، شفافة، مزينة بالذهب، يرتديها الرجال فوق قميص أو سترة، ويرتديها العرسان في المناسبات الأخرى. ويظهر في نقش بايون رجلٌ يمتطي عربة يجرها فيل، مرتدياً رداءً يشبه أف باي . ^{[ 34 ] [ 35 ]}

Av ko trung ( بالخميرية : អាវកត្រង់ ) هو سترة رجالية تشبه السترة ذات الألواح الأمامية التي تحتوي على جيوب وأزرار، وياقة منتصبة ضيقة. غالبًا ما يتم ارتداؤها تحت القميص . ^{[ 36 ]}

أف ناي ( بالخميرية : អាវណយ ) هو قميص ضيق قصير الأكمام بأزرار، ترتديه النساء والفتيات الراقصات للتدريب والبروفات. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

أف فنات كباش ( بالخميرية : អាវផ្នត់ក្បាច់ ) هو قميص رسمي نسائي ^{[ 39 ]} مزين بصف من الثنيات، وغالبًا ما يكون مزخرفًا. ويُنسق عادةً مع ياقة وأطراف أكمام بنفس الأسلوب.

يشير مصطلح "أف باك" ( بالخميرية : អាវប៉ាក់ ) إلى قميص (عادةً) نسائي مزين بالدانتيل و/أو التطريز. وتأتي الياقة والأكمام وفتحة الرقبة بتصاميم متنوعة. عادةً ما يكون " أف باك" ضيقًا، ويُرتدى في المهرجانات والمناسبات الرسمية. قد يختار البعض اللون الأبيض لزيارة المعابد، بينما يختارون اللون الأرجواني أو الأحمر أو غيرها من الألوان الزاهية للمهرجانات.غالبًا ما يُنسق "أف باك" مع "سامبوت هول" أو "فامونغ" . ^{[ 40 ] [ 41 ]}

أف داي باونغ ( بالخميرية : អាវដៃប៉ោង ) هي بلوزة من عصر لونغفيك ، لم تكن في مقدور شرائها آنذاك إلا النساء الثريات. تعني كلمة داي باونغ " أكمام قصيرة منتفخة". عادةً ما تحتوي هذه البلوزة على صف من الأزرار في الأمام.

الزي التقليدي الخميري: آلهة من القرن الثاني عشر تلفّ نفسها بـ"سباي" الضيقة والقصيرة المرفقة بـ "سامبوت " الخاصة بها ، أنغكور وات

الملابس التقليدية الخميرية: نساء بوذيات من طائفة ثيرافادا في القرن السادس عشر يرتدين ملابس واسعة وطويلة (سباي) ، أنغكور وات.

في اللغة الخميرية، يُشير مصطلح "سباي" (ស្បៃ) إلى وشاح صدر غير متماثل، عادةً ما يكون مطرزًا ومصنوعًا من الحرير، يُرتدى في عروض الباليه والاحتفالات. ^{[ 42 ]} تروي السجلات الصينية، استنادًا إلى أسطورة تأسيس نيانغ نياك وبرياه ثونغ، أن الأخير لم يكن راضيًا عن عُري نيانغ نياك، فقام "بطي قطعة قماش ليصنع منها ثوبًا مررت من خلاله رأسها". ^{[ 43 ]} يصف هذا كيف يُرتدى السباي المخيط مسبقًا حتى اليوم، عندما لا يكون الثوب مخيطًا على من ترتديه. ^{[ 44 ]} يُستخدم السباي في حفلات الزفاف الخميرية التقليدية خلال طقوس " برياه ثونغ تاونغ سباي نيانغ نياك " (برياه ثونغ ممسكًا بسباي نيانغ نياك) ليرمز إلى أسطورة تأسيس الشعب الخميري. يمسك العريس بـ" سباي " العروس من الخلف في مسيرة طقسية تمثل "دخولهم إلى عالمها الناغا ". ^{[ 45 ]}

في النقوش البارزة في أنغكور وات ، غالبًا ما تظهر الآلهة بقطعتين من القماش مطويتين داخل عباءتها (سامبوت) ومنسدلتين على طولها. يصف برومسودون أوك، خبير الباليه الخميري والباحث ^{[ 46 ]} ، مجموعة من ثلاث تماثيل "إحداهن تلف القماش من الخلف"، والثانية تغطي صدرها الأيمن، والثالثة يتدلى منها الـ "سباي" من الأمام من مرفقها المثني، مما يوحي بإمكانية لفه من الأمام أيضًا. ^{[ 47 ]} يصور نقش بارز من أنغكور وات يعود للقرن السادس عشر خادمات يرتدين الـ "سباي" الطويلة . ^{[ 48 ]} يتميز نمط الـ "سباي " الشائع في كمبوديا الحديثة "بنمط ماسي زهري يُعرف باسم تشاكاتشان "، والذي يظهر أيضًا على الـ " سباي " الخاصة بأدوار الباليه النسائية وعلى الملابس العلوية للشياطين والأدوار الذكورية. يحمل معبد أنغكور وات نقوشًا لنمط النسيج، وكذلك معبد سامبور بري كوك ، مما يثبت أن هذا النمط كان معروفًا لدى الخمير "بحلول القرن السابع". ^{[ 49 ]} يرتدي بوذا في العديد من الرسوم الخميرية رداءً يُسمى "سباي ثوم " (سباي كبير) أو "سباي فلوه" (سباي مزدوج). ^{[ 50 ]} يُعدّ "سباي تول" الزي الشائع للنساء في كمبوديا الحديثة. يلتف أحد طرفي الرداء حول الصدر بينما يُترك الطرف الآخر منسدلًا على الظهر، ويبقى الكتف الأيمن مكشوفًا. ^{[ 44 ]}

في قرية سامبان ليو، التابعة لمنطقة ساآنج في مقاطعة كاندال ، يُعدّ تطريز السباي تقليدًا متوارثًا عبر الأجيال لنحو أربعين عائلة. يختار الزبائن التصاميم بأنفسهم، بينما تُنقل "الأنماط المحددة مسبقًا" إلى المطرزين. غالبًا ما يستأجر زوار أنغكور وات هذه القطع، كما تُستخدم في المهرجانات وحفلات الزفاف، ولا يقتصر استخدام القماش على الحرير. تُصنع قطع السباي المطلوبة بأنماط خميرية تقليدية أصيلة على أيدي الحرفيين بهدف الحفاظ على الثقافة الخميرية. ^{[ 51 ]}

تأثرت أنماط الملابس في الفترة الكمبودية الأولى بشكل كبير بالهند ، ^{[ 56 ]} على الأقل حتى أمر ملك الخمير، بناءً على طلب من المبعوثين الصينيين، رعاياه بارتداء السومبوت . وعلى الرغم من بعض أوجه التشابه، فقد ارتدى الرجال والنساء أنماط ملابس مختلفة. ^{[ 57 ]}

• الرجال : كان جميع الذكور في المنطقة يرتدون ملابس على الطراز الهندي. وكان سكان المنطقة يرتدون عمومًا "سامبوت تشانغ كبن" ، لكنها كانت تبدو هندية أكثر بكثير مما هي عليه اليوم. وكان للملك وعائلته ونبلائه أسلوبهم الخاص في ارتداء نسيج "سارابات" المستورد من الصين . ويُظهر نقش بارز أثرياء يرتدون القماش مثل " الدهوتي" ، حيث يلفونه حول الجزء العلوي من الجسم ويربطون الخصر بقطعة قماش رقيقة. ^{[ 57 ]}

كان النبلاء وأفراد العائلة المالكة يرتدون السامبوت تشانغ كبن في حياتهم اليومية مع كشف الصدر. وكانت تُنقش على أجسادهم أنواع مختلفة من وشم اليانترا بالخط الخميري القديم للحماية الروحية. ومع انتشار الهندوسية في جميع أنحاء البلاد، كان الملك يرتدي تاجًا بأطراف ملونة مختلفة لإظهار مكانته الملكية. ^{[ 57 ]}

• كانت النساء يرتدين "سارونجات مطرزة" ^{[ 58 ]} ، وربما كانت عبارة عن " سامبوت " بألوان مختلفة، تُربط حول الخصر بحزام ذهبي. وكانت "سامبوت ساراباب"، المصنوعة من الحرير الخفيف الفاخر في البلاد، هي الأكثر استخدامًا. كانت هذه السارونجات تكشف الجزء العلوي من الجسم، لكن النساء كنّ يرتدين " سارونج كور" (انظر أدناه) كطوق لعرض مجوهراتهن، بما في ذلك الأقراط المثلثة الكبيرة المصنوعة من الخشب أو الذهب، أو الأقراط التي تشبه الأساور. ^{[ 57 ]}

كانت تسريحات الشعر القصيرة والمستقيمة شائعة بين رجال البلاط من غير أفراد العائلة المالكة؛ أما تسريحة الكعكة العلوية أو عقدة الشعر فكانت مخصصة عادةً للعائلة المالكة. ^{[ 57 ]}

على عكس الأغنياء، كان الفقراء يرتدون تنورة بسيطة من القش حول الخصر أو تنورة مصنوعة من جلد الحيوانات أو القطن. لم يكن لديهم أي مجوهرات، لكنهم كانوا يصففون شعرهم بطريقة مشابهة لتسريحات شعر الأغنياء. ^{[ 58 ]}

( الخمير : សម័យចេនឡា )

كانت أنماط الملابس في هذه الفترة تحمل بعض أوجه الشبه بتلك الموجودة في فونان ؛ ومع ذلك، وفقًا للمعتقد الشعبي في وات فو ، وهو أحد الآثار الباقية من تشينلا، فقد اختلف الزي الوطني فيها اختلافًا كبيرًا عن زي فونان باستثناء غطاء الرأس الذي كان يرتديه الملك فقط في ذلك الوقت. ^{[ 57 ]}

• كان الرجال يربطون شعرهم على شكل عقدة عالية ويضعون فوقها غطاء رأس على طراز فونان. واستمر الرجال في ارتداء السامبوت ، ولكن بأشكال متنوعة. وكان الرجال يرتدون نوعًا من الياقة مع إظهار صدورهم العارية. وكان السيف أو الخنجر على الصدر دلالة على الشجاعة، بينما تدل العضلات المفتولة على القوة الرجولية.
• كانت النساء يربطن شعرهن على شكل كعكة عالية، ويزينّ رؤوسهن بالزهور. كما كنّ يضعن تاجًا من الزهور الذهبية على رؤوسهن. ويرتدين السامبوت، وهو عبارة عن سارونج من نسيج مزهر مع قطعة قماش بيدان ، مع حزام ذهبي، ويُثبّتن بنمط جديد من سارونج كور الخميري أسفل الرقبة. وتبقى الصدور والبطون مكشوفة (انظر القسم التالي). ومن أبرز التطورات في هذه الفترة ارتداء وصيفات القصر شالًا يُشبه السبي على الكتف الأيسر لتغطية الصدر والبطن على الطريقة البوذية . أما نساء العائلة المالكة فكنّ يرتدين السافا ، وهو عبارة عن شريط من الخرز مزخرف بشكل فضفاض يُلبس بشكل متقاطع. ^{[ 57 ]}

في عهد إمبراطورية الخمير أو فترة أنغكور، ابتعدت أنماط الخمير بشكلٍ كبير عن الأنماط الهندية السائدة في الفترات السابقة. وفي الوقت نفسه، امتد تأثير ثقافة الخمير إلى ما هو أبعد من حدود الإمبراطورية. ويمكن الاطلاع على ما يلي في كتاب تشو داغوان " عادات كمبوديا " ^{[ 59 ] :}

كان الرجال والنساء من الخمير (باستثناء أعداد كبيرة من عبيد القبائل الجبلية ) يربطون شعرهم على شكل عقدة. وكانوا جميعًا عراة حتى الخصر، مع قطعة قماش حول الوركين. وفي الأماكن العامة، كانوا يرتدون قطعة قماش أكبر فوق القطعة الأصغر. وكانوا جميعًا حفاة.

بدءًا من الملك، كان التمييز الاجتماعي يتجلى في جودة وزخرفة الملابس. كان الملك وحده يُسمح له بارتداء ملابس مزخرفة بالكامل بالزهور. وكان يُزيّن رأسه أيضًا بالزهور عندما لا يرتدي تاجًا ذهبيًا يشبه تاج بوذا. وكان يرتدي أساور مرصعة بالذهب واللؤلؤ في أصابع يديه وقدميه. وكانت راحتا يديه وباطن قدميه مصبوغتين باللون القرمزي. وكان يحمل سيف منصبه الذهبي في الأماكن العامة.

كانت المظلات ، باعتبارها امتدادًا للملابس، تتفاوت بشكل كبير في عددها وزخرفتها، بدءًا من ثماني مظلات أو أكثر للملك وصولًا إلى مظلة واحدة للراهب البوذي. ^{[ 60 ]} أما ملابس رعايا الملك فكانت نسخًا مصغرة من الزي الملكي. سُمح لموظفي البلاط وأفراد العائلة المالكة بارتداء أقمشة تحمل تصميمًا من الزهور المتناثرة؛ واقتصرت زينة صغار الموظفين على زهرتين؛ ولم يُسمح لعامة الرجال بارتداء أي زينة، بينما سُمح للنساء بتلوين أقدامهن وأيديهن باللون القرمزي وارتداء قطعة قماش تحمل زهرتين.

تُظهر النقوش والمنحوتات البارزة المعاصرة لمعابد أنغكور، وخاصة أنغكور وات وباون، أن "الأقمشة" كانت عبارة عن أشكال وأحجام مختلفة من السامبوت ، ترتديها النساء كتنانير بينما يرفعها الرجال لتصبح سراويل قصيرة أو سراويل طويلة لأغراض عسكرية أو أعمال شاقة. ^{[ 61 ] [ 62 ]}

ذكر تشو داغوان أن النساء العاديات لم يكنّ يرتدين زينة للشعر، مع أن بعضهن كنّ يرتدين خواتم أو أساور ذهبية وحزامًا معدنيًا. وكانت الفتيات الجميلات يُرسلن إلى البلاط لخدمة الملك أو عائلته؛ ومثل المحظيات وغيرهن من خادمات البلاط، كنّ يضعن علامات قرمزية على قمة رؤوسهن. ^{[ 60 ]} وتشير الأدلة من المعابد إلى أن نساء تلك الحقبة، غنيات وفقيرات، كنّ يستخدمن مشبكًا ذهبيًا لتغطية الجزء العلوي من أجسامهن. وكانت عقدة الشعر تسمح بتصفيف ذيل حصان طويل يُلقى على الكتف. ^{[ 61 ]}

تُظهر النقوش البارزة في المعابد كيف تم تصور الأبساراس السماوية. ^{[ 63 ]} وللظهور بهذا الشكل أمام العائلة المالكة، أضافت راقصة البلاط حُليًا خاصة إلى عناصر الخمير. كان السارونغ كور عبارة عن طوق دائري مزخرف ، أحمر اللون، بارز للعيان، يُلبس أسفل الرقبة مباشرةً، ومُزين بحُلي نحاسية ذهبية اللون وتصاميم خرزية دقيقة. أضافت الراقصة شريطًا من الخرز مزخرفًا بشكل فضفاض يُلبس بشكل متقاطع يُسمى سافا . كان السومبوت الخاص بها أكثر زخرفة من المعتاد، مع عقدتين عند الخصر. العقدة اليمنى طويلة، لكن تصميم العقدة اليسرى أكثر جاذبية وأناقة. ^{[ 64 ]}

يتميز الخصر بحزام مزخرف للغاية، مزين بأطراف ملتوية تشبه الرماح، ملفوفة على قطعة قماش حمراء. أما أكثر الحلي استخدامًا فتُزين الكاحل، وتتدلى من الأذنين أو حول المعصمين. وأكثر ما يلفت النظر هو تاج الأبسارا: غطاء رأس ثلاثي الزوايا مصنوع من الفضة أو الذهب المطروق بدقة، مزين بإكليلين أو ثلاثة من الزمرد والذهب. كانت ترتديه الأميرات الملكيات، والتماثيل الأنثوية للآلهة، والراقصات، والموسيقيات. ^{[ 64 ]} ورغم أن هذا الزي لا يُرتدى عادةً اليوم، إلا أنه أصبح جزءًا من التراث الثقافي الراقي لكمبوديا، وتحديدًا في رقصة الأبسارا .

كان زي سيدات بلاط أنغكور مختلفًا بعض الشيء عن زي راقصات البلاط. ومع ذلك، تُظهر النقوش البارزة أن أزياء الملكتين جاياراجاديفي وإندراديفي تميزت بتطريز سافا فريد من نوعه مطبوع عليه زهور ذهبية لامعة، بدلًا من تطريز أبسارا التقليدي . أما تاج الملكة إندراديفي ، فيتكون من عشرة رؤوس، ويتوسطه ماسة كبيرة تثبت غطاء رأسها.

( الخمير : សម័យចតុមុខ )

بعد سقوط أنغكور عام 1431، فقد الكمبوديون الناجون وعيهم بالطريقة القديمة للعيش وطوروا أنماطًا جديدة ذات صلة أكبر بالبوذية من التأثيرات الهندوسية السابقة .

الزي الملكي : كان الملك يرتدي قميصًا طويل الأكمام مطرزًا بتطريز فاخر من الأعلى، وله ياقة مزينة أحيانًا بزخارف دائرية، وأحيانًا أخرى بأطراف مدببة صغيرة. وكان هناك نوع من الكتفيات مخيطة على القميص، مقوسة للأعلى كقوس إندرا، وهو نمط صيني من عهد أسرة تانغ . وتتقاطع في مقدمة القميص سلاسل الرتب (kse-sangvar) ، التي تشكل حرف X عند تقاطعها، ويعلوها قلادة على شكل ماسة. ويرتدي أسفل القميص سروالًا يصل إلى الركبة، ضيقًا على الساقين، مزينًا عند الحافة، ومغطى بحزام ( Chong Kben) يصل إلى الفخذ، مع حزام عند الخصر. ^{[ 57 ]}

تشمل الإكسسوارات الأخرى قطعة قماش مستطيلة الشكل تُلفّ حول الخصر من الأمام، وأحيانًا قطعتين أخريين على الجانبين تشبهان ذيل السمكة. تعود هذه القطع إلى عصر أنغكور. ويرتدي الملك تاجًا مشابهًا لتاج من عصر أنغكور، لكن بنقاط أكثر حدة وأعلى. ^{[ 57 ]}

كان الرجال في الغالب يخلعون قمصانهم حتى يصبحوا أثرياء بما يكفي لشراء قميص مناسب. وكان زيّ الرجال الخمير العاديين عبارة عن لفافة تشبه " سومبوت تشونغ كبن" بألوان متعددة، لكنها تُرفع إلى الفخذ وتُحيط بالجزء السفلي من الجسم بإحكام لإتاحة المجال له للعمل البدني. أما النبلاء فكانوا يرتدون قميصًا ذا ياقة مستديرة وثنية طويلة في الأمام وأربعة جيوب على الجانب. وكان معظم الرجال يُطيلون شعرهم. ^{[ 57 ]}

كانت النساء في ذلك العصر يرتدين ملابس مزخرفة للغاية. كانت الشابات تلفّ أنفسهنّ بمترين من القماش على طريقة "تشونغ بوك" ، كاشفاتٍ عن جزء صغير من البطن. وكان هذا القماش يُزيّن عادةً بألوانٍ متعددة وقطعٍ من الفضة، ويُصنع من القطن الثقيل أو الناعم حسب ثروة المرأة. أما النساء الثريات فكنّ يرتدين " تشونغ بوك" مع قطعة قماش إضافية كشال يُخاط في مكانه على "سامبوت" . ^{[ 57 ]}

كانوا يرفعون شعرهم على شكل كعكة أو شينيون مزين بالزهور ويتركونه منسدلاً على الكتف. أما النساء الأكبر سناً، فكنّ يرتدين ألواناً هادئة مع خصلات شعرهن المفضلة (سامبوت ساملوي) ومجوهرات من الأساور والقلائد والأقراط المصنوعة من الفضة والذهب ومعادن أخرى. واقتصر تصفيف شعر النساء الأكبر سناً على تسريحة الشينيون فقط. ^{[ 57 ]}

كانت النساء العاديات يرتدين نفس نمط الملابس التي ترتديها الطبقة العليا ولكن باللون الأسود، وكانت معظمهن يرتدين السارونج بدون أي زخرفة أو شال باستثناء الكرامة العملية . ^{[ 57 ]}

خلال هذه الحقبة، تميز السامبوت بلوحة أمامية مطوية ومدورة ومثبتة في حزام الخصر، كاشفةً أحيانًا عن ملابس داخلية تصل إلى منتصف الساق. وكانت ملابس النساء تُكمل بـ" سباي" تُلبس على الصدر. ^{[ 65 ]} وثّق الكاهن الدومينيكاني الإسباني غابرييل كويروغا دي سان أنطونيو عادات كمبوديا في القرن السادس عشر، وتحديدًا الملابس الخميرية، في كتابه " تقرير موجز وصادق عن أحداث مملكة كمبوديا" . ^{[ 66 ]}

"يرتدي النبلاء ملابس من الحرير والقطن الفاخر للغاية، بينما يرتدي عامة الناس ملابس من القطن الخشن والقطن المنسوج."

• 
  اغتيال ملك كمبوديا وابنه عام 1642، من نقش هولندي.
• 
  لوحة كمبودية من القرن الثامن عشر

في كتاب "الرسوم التوضيحية الإمبراطورية لشعوب الجزية" الذي أنجزته أسرة تشينغ عام 1759، يُذكر أن رجال الخمير كانوا يقصون شعرهم قصيراً ويغطون رؤوسهم، تاركين الجزء العلوي من أجسادهم مكشوفاً بينما تغطي الملابس الجزء السفلي. أما النساء، فيربطن شعرهن، تاركات أذرعهن ومرفقيهن مكشوفة، ولا يغطين سوى صدورهن. ويرتدين تنانير ملفوفة ويمشين حافيات القدمين. ^{[ 67 ]}

وصف ضابط بريطاني في بلاط أودونغ عام 1854 الملك بأنه كان عاري الصدر، يرتدي فقط سارونغًا مع حزام ذهبي مرصع بالألماس والياقوت. لم تكن ملابسه مختلفة بشكل ملحوظ عن ملابس بقية السكان. أما النساء، فوُصفت ملابسهن بأنها خفيفة، مع ساليمبانغ ووشاح حريري طويل يُلفّ على أحد الكتفين. ووصف الضابط الوشاح بأنه للزينة في الغالب، إذ كان من الشائع أن يسقط عن الكتف قبل إعادته إلى مكانه. وفي عام 1863، وصف الباحث الفيتنامي بيتروس كي نساء الخمير بأنهن يرتدين سارونغًا مع وشاح يُلفّ على الصدر من اليمين إلى اليسار، بالإضافة إلى سترة بدون أزرار تشبه تلك التي ترتديها النساء الأوروبيات. ^{[ 68 ]}

• 
  مدرسة كمبودية في باريس ، رسم نُشر عام 1887 في صحيفة لو جورنال إيلوستري

خلال فترة الحماية الفرنسية لكمبوديا، كانت المنسوجات تُصنع في المقام الأول للاستخدام العائلي لا لأغراض اقتصادية أو تجارية. وكان الزي اليومي السائد للرجال والنساء على حد سواء عبارة عن سارونغ بسيط. ولوحظ انخفاض ملحوظ في استخدام المجوهرات والعناصر الزخرفية. ومع ذلك، كان هناك تأثير متزايد لأنماط الزي العسكري الغربي بين النبلاء والعائلة المالكة، وخاصة الرجال، وغالبًا ما كان هذا التأثير يُحاكي إلى حد كبير تلك الموجودة في الدول الأوروبية. ^{[ 57 ]}

لجأ بعض النبلاء إلى المنسوجات المستوردة لتلبية احتياجات الضباط الفرنسيين المتمركزين في كمبوديا. كما برز اندماج ثقافي واضح في خيارات الملابس، حيث ارتدى البعض قميصًا غربيًا مع السارونج، بينما ارتدى آخرون سراويل. أما النساء، فاستمررن في ارتداء السبي مع السارونج. ^{[ 57 ]}