بدلة

يُقصد بخطوط البدلة الخارجية شكلها الخارجي. ويُتيح التوازن المُصمّم بدقة، انطلاقًا من قياسات القماش، الحصول على شكل متوازن، بحيث لا تحتاج السترة إلى إغلاق أزرار، ولا تكون البدلة ضيقة جدًا أو فضفاضة جدًا. تُصمّم البدلة بشكل مثالي من الرقبة إلى الصدر والكتفين لتنسدل بانسيابية دون تجاعيد ناتجة عن الشد. يُعدّ الشكل جزءًا أساسيًا من الخياطة، وغالبًا ما يتطلب عملًا يدويًا دقيقًا منذ البداية. يوجد نوعان رئيسيان من البدلات: البدلات ذات الصفين من الأزرار، وهي تصميم كلاسيكي بصفين من الأزرار، يفصل بينهما تداخل كبير بين الجانبين الأيمن والأيسر؛ والبدلات ذات الصف الواحد من الأزرار ، حيث يلتقي الجانبان في منتصف الجزء العلوي من الجسم بصف واحد من الأزرار، يتداخل بما يكفي لإغلاق زر واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط، مع مراعاة أن يكون تصميم الجزء الأمامي من السترة بحيث لا يُصمّم الزر السفلي للإغلاق.

تُنتج أنماط الخياطة المختلفة أشكالًا متنوعة، بدءًا من القصّة العسكرية المُبطّنة بكثافة التي يتميّز بها الخياطون البريطانيون التقليديون، وصولًا إلى النمط النابولي الأقلّ تحديدًا. ويُعدّ استخدام الثنيات، وهي عبارة عن تقليل في كمية القماش تُضفي على المعطف شكلًا أكثر تحديدًا، عنصرًا أساسيًا في تحديد شكل الجسم. فعلى سبيل المثال، لا تحتوي البدلة الأمريكية الفضفاضة على ثنيات، مما يُعطيها مظهرًا أكثر استقامة وراحة. ^{[ 7 ]}

هناك ثلاث طرق لشراء البدلات:

1. الأحجام الجاهزة والمعدلة أو الأنماط المقطوعة مسبقًا، وهي ميزة غالبًا ما تظهر بمرور الوقت مع التجاعيد الناتجة عن سوء التشكيل، مما يؤدي إلى التشوه؛
2. البدلة المصممة حسب الطلب، حيث يتم تعديل نمط موجود مسبقًا ليعكس تفضيلات الفرد أو الفروق الدقيقة في بنيته الجسدية لتحقيق أشياء مثل الأسلوب والأطوال وميل الكتف والمسافة بين النقاط وملاءمة البنطال؛
3. البدلة المصممة حسب الطلب، أو المصممة خصيصاً، أو المصممة من قبل خياط، تتطلب على الأقل تجربة أولية واحدة، حيث يرتدي العميل معطفاً نصف مكتمل (عادةً ما يكون عبارة عن قطع قماش مخيطة معاً مؤقتاً) ليتمكن الخياط من تعديل النموذج عدة مرات قبل إتمام البدلة. قد تستغرق هذه العملية من الخياط ما يصل إلى 80 ساعة.

إنّ الاختبار الحقيقي لمعايير الخياطة الأصيلة هو التجاعيد الناتجة عن الخياطة الرديئة. يمكن إزالة هذه التجاعيد بالكي. أما في جلسات القياس المؤقتة، والتي تعتمد على "الرؤية الفنية" (أي الرسم اليدوي الحرّ الذي يقوم به خياط ماهر ذو خبرة لمطابقة القطعة مع الشخص، معتمداً على ذوقه الفني بدلاً من اتباع منهج جامد مكتوب)، فإنّ أخطاء الرسم والقص تُعالج من خلال جلسة القياس. ^{[ 8 ]}

تُصنع البدلات من مجموعة متنوعة من الأقمشة، ولكن أكثرها شيوعًا الصوف أو الحرير أو القطن. يُنتج نوعان رئيسيان من الخيوط: الصوف الممشط (حيث تُمشط الألياف قبل غزلها لإنتاج قماش ناعم ومتين) والصوف الناعم (حيث لا تُمشط الألياف، وبالتالي تبقى ذات ملمس رقيق نسبيًا). يمكن نسج هذه الأقمشة بعدة طرق، مما ينتج عنه الفانيلا والتويد والجبردين والفريسكو ، وغيرها. تختلف هذه الأقمشة في وزنها وملمسها، وبعضها يحمل رقم S (أو Super S) يصف دقة الألياف المقاسة بمتوسط ​​قطر الألياف، مثل Super 120؛ فكلما كان القماش أدق، كان أكثر حساسية وبالتالي أقل متانة. على الرغم من أن الصوف ارتبط تقليديًا بالملابس الدافئة والثقيلة المصممة لمقاومة البرد، إلا أن التطورات في صناعة ألياف أدق فأدق جعلت البدلات الصوفية مناسبة للطقس الدافئ، حيث أصبحت الأقمشة أخف وزنًا وأكثر مرونة. يُصنّف قماش الصوف حسب وزن قطعة منه مساحتها ياردة مربعة واحدة؛ لذا، فإنّ الصوف الثقيل، المناسب لفصل الشتاء فقط، يزن 12-14 أونصة؛ والصوف المتوسط، "المناسب لثلاثة فصول" (أي باستثناء الصيف)، يزن 10-11 أونصة؛ أما صوف الصيف فيزن 7-8 أونصات. ^{[ 9 ]} (في الأيام التي سبقت التدفئة المركزية، كان يتم ارتداء البدلات داخل المنزل ^{[ 10 ]} ، وكان يُستخدم الصوف الثقيل مثل 16 أونصة؛ أما الآن فيُستخدم بشكل أساسي في المعاطف الطويلة والقصيرة). تُستخدم مواد أخرى أحيانًا، إما بمفردها أو ممزوجة بالصوف، مثل الكشمير . ^{[ 11 ]} كما يُستخدم الحرير أحيانًا بمفرده أو ممزوجًا بالصوف. أما المواد الاصطناعية، مثل البوليستر ، فرغم أنها أرخص، إلا أن الخبراء نادرًا ما ينصحون بها. في أفضل الأحوال، قد يكون مزيج الصوف هو الخيار الأمثل للحصول على الميزة الرئيسية للمواد الاصطناعية، وهي مقاومة التجعد، خاصةً في الملابس المستخدمة للسفر. مع ذلك، تقلل الأقمشة المخلوطة بالألياف الصناعية من تهوية الصوف، وتكون الأقمشة المخلوطة بالصوف أكثر دفئًا ورطوبة من الصوف الخالص. ^{[ 12 ]} في الطقس الحار، يُستخدم الكتان أيضًا، وفي جنوب الولايات المتحدة، يُرتدى قماش السيرسيكر القطني .

الألوان الأربعة الرئيسية للبدلات الرسمية في بيئة العمل هي الأسود، والرمادي الفاتح، والرمادي الداكن، والكحلي، بنقوش أو بدونها. وقد شاع استخدام البدلات الرمادية المصنوعة من الفلانيل بشكل خاص منذ ثلاثينيات القرن العشرين. وفي بيئات العمل غير الرسمية، يُعدّ اللون البني لونًا مهمًا آخر، كما يُستخدم اللون الزيتوني أيضًا. أما في فصل الصيف، فتُفضّل الدرجات الفاتحة مثل البيج أو الكريمي. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

للاستخدام غير الرسمي، يحظى قماش التويد بشعبية واسعة منذ العصر الفيكتوري، ولا يزال رائجًا حتى اليوم. يتوفر التويد بألوان متنوعة، تشمل درجات هادئة من الأخضر والبني والأحمر والرمادي. ^{[ 15 ]} عادةً ما يكون التويد بنقشة مربعات أو سادة بنمط متعرج ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالريف. ورغم أن البدلات الكاملة المصنوعة من التويد لم تعد شائعة اليوم، إلا أن سترات التويد تُرتدى غالبًا كسترات رياضية مع سراويل مختلفة (من قماش مختلف).

البدلة الأكثر تقليدية تتكون من زرين أو ثلاثة، وتكون إما رمادية متوسطة إلى داكنة أو زرقاء داكنة. ومن الألوان المحافظة الأخرى الرمادي والأسود والزيتوني. يُعدّ الأبيض والأزرق الفاتح مقبولين في بعض المناسبات، خاصةً في فصل الصيف. أما الأحمر والأخضر الفاتح فيُعتبران عادةً "غير تقليديين" و"صارخين". يقتضي التقليد أن تكون بدلة الرجل بلونٍ بسيط، مع لمسات من الألوان الزاهية للقمصان أو ربطات العنق أو المناديل.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع بداية القرن العشرين تقريبًا، لم يكن ارتداء البدلات السوداء السادة أمرًا شائعًا، بل كان هذا اللون مخصصًا للملابس الرسمية ^{[ 16 ]} (بما في ذلك سترات العشاء أو بدلات الأطفال ) ولموظفي دفن الموتى . ومع ذلك، فإن تراجع الملابس الرسمية منذ خمسينيات القرن الماضي، وصعود الملابس غير الرسمية في ستينياته، سمح للبدلة السوداء بالعودة إلى الموضة، حيث بدأ العديد من المصممين بالتحول من البدلة الرسمية إلى بدلات أكثر عصرية.

تتميز بدلات العمل التقليدية عمومًا بألوانها السادة أو بخطوطها الرفيعة ؛ ^{[ 17 ]} كما تُعدّ المربعات الكبيرة مقبولة أيضًا. أما خارج نطاق العمل، فيتسع نطاق الأنماط المقبولة، ليشمل أنماطًا مثل المربعات الكبيرة التقليدية ونمط متعرج، مع العلم أنه باستثناء بعض البيئات التقليدية جدًا كالبنوك في لندن، لا تزال هذه الأنماط تُرتدى في العمل أيضًا. ويختلف لون العنصر المنقوش (الخطوط، والمربعات ، والأنماط المربعة ) باختلاف الجنس والموقع. فعلى سبيل المثال، لم تعد المربعات الكبيرة، وخاصةً مع أقمشة التويد، شائعة في الولايات المتحدة، بينما لا تزال تُرتدى كنمط تقليدي في بريطانيا. أما بعض الأنماط القديمة غير المألوفة، مثل المعينات، فقد أصبحت نادرة في كل مكان.

داخل سترة البدلة، بين القماش الخارجي والبطانة الداخلية، توجد طبقة من قماش داعم متين لمنع الصوف من التمدد وفقدان شكله؛ تُسمى هذه الطبقة من القماش "الكانفاس" نسبةً إلى القماش الذي كانت تُصنع منه تقليديًا. تتميز السترات الفاخرة بـ" كانفاس حر" ، بينما تتميز السترات الرخيصة بـ "كانفاس مُلصق ". ^{[ 18 ]} الكانفاس المُلصق أقل نعومة، وإذا لم يُصنع بشكل جيد، فإنه يُؤثر سلبًا على مرونة السترة ومتانتها، ^{[ 19 ]} لذلك يُسارع العديد من الخياطين إلى انتقاد الكانفاس المُلصق باعتباره أقل متانة، خاصةً أنه قد يميل إلى التجعد الدائم على طول حواف السترة بعد بعض الاستخدام أو التنظيف الجاف. ^{[ 20 ]} ومع ذلك، يدّعي بعض بائعي هذا النوع من السترات أن الفرق في الجودة ضئيل للغاية. ^{[ 21 ]} ويؤكد عدد قليل من خياطي لندن على ضرورة استخدام "كانفاس حر" في جميع البدلات المصممة خصيصًا . ^{[ 22 ]}

كانت الصدريات (وتُسمى "فيست" في الإنجليزية الأمريكية) تُرتدى غالبًا مع البدلات قبل أربعينيات القرن العشرين. وبسبب التقنين خلال الحرب العالمية الثانية ، انخفض انتشارها، لكن شعبيتها تذبذبت بين الرواج والركود منذ سبعينيات القرن العشرين. غالبًا ما تُرتدى ساعة جيب بسلسلة، يُدخل أحد طرفيها في عروة زر وسطية، مع الصدرية؛ أما فيما عدا ذلك، فمنذ الحرب العالمية الأولى ، عندما برزت كضرورة عسكرية، اعتاد الرجال ارتداء ساعات اليد، التي يمكن ارتداؤها مع أي بدلة باستثناء بدلة السهرة الكاملة ( ربطة العنق البيضاء ). على الرغم من وجود العديد من الأمثلة على الصدريات التي تُرتدى مع سترة مزدوجة الصدر من عشرينيات إلى أربعينيات القرن العشرين، إلا أن ذلك يُعدّ غير مألوف اليوم (إذ يُعتقد أن إحدى مزايا السترة مزدوجة الصدر هي الاستغناء عن الصدرية). جرت العادة على ترك الزر السفلي للصدرية مفتوحًا؛ ومثل فتحات التهوية في الجزء الخلفي من السترة، يُساعد ذلك الجسم على الانحناء عند الجلوس. قد تحتوي بعض الصدريات على طيات. والبعض الآخر لا يفعل ذلك.

تُصنع سراويل البدلات دائمًا من نفس قماش السترة. حتى في الفترة ما بين عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، قبل اختراع السترات الرياضية المصممة خصيصًا لارتدائها مع سراويل منفصلة، ​​كان يُنظر إلى ارتداء سترة البدلة مع سروال منفصل كبديل للبدلة الكاملة. ^{[ 37 ]} ومع ذلك، مع ظهور السترات الرياضية الحديثة، أصبحت سترات البدلات تُرتدى دائمًا مع سراويل متناسقة، بينما يُرتدى السروال إما بدون سترة أو مع السترة المناسبة.

تفاوت عرض البناطيل بشكل ملحوظ على مر العقود. ففي عشرينيات القرن الماضي، كانت البناطيل مستقيمة وواسعة، بعرض قياسي عند الحافة يبلغ 58 سم (23 بوصة) . بعد عام 1935، بدأت البناطيل تضيق من أسفل الساق. وظلت واسعة من أعلى الساق طوال أربعينيات القرن الماضي. وبحلول خمسينيات وستينيات القرن الماضي، شاع المظهر الأكثر نحافة. ​​وفي سبعينيات القرن الماضي، قدم مصنعو البدلات مجموعة متنوعة من أنماط البناطيل، بما في ذلك البناطيل الواسعة من الأسفل، والبناطيل ذات الأرجل الجرسية، والبناطيل واسعة الساقين، بالإضافة إلى البناطيل التقليدية الضيقة. وفي ثمانينيات القرن الماضي، اختفت هذه الأنماط لصالح البناطيل الضيقة ذات الأرجل النحيفة. 

يُعدّ استخدام الثنيات أحد الاختلافات في تصميم البناطيل. يُعتبر البنطال ذو الثنيتين، عادةً للأمام، النمط الكلاسيكي الأكثر شيوعًا، إذ يُوفر راحة أكبر عند الجلوس وثباتًا أفضل عند الوقوف. ^{[ 38 ]} ولا يزال هذا النمط شائعًا، ولأسباب عملية كهذه، فقد شاع ارتداؤه طوال القرن العشرين. ويعود أصل هذا النمط إلى سراويل أكسفورد العريضة جدًا التي كانت تُرتدى في ثلاثينيات القرن الماضي في أكسفورد، والتي، رغم قصر عمرها، أطلقت صيحة البناطيل ذات المقدمة العريضة. ^{[ 39 ]} ولا يزال يُنظر إلى هذا النمط على أنه الأكثر أناقة، ويظهر في البناطيل الرسمية مع ربطات العنق السوداء والبيضاء. مع ذلك، وفي فترات مختلفة من القرن الماضي، شاع ارتداء البناطيل ذات المقدمة المسطحة بدون ثنيات، وكان تقلب الموضة ملحوظًا لدرجة أن العلامات التجارية للملابس الجاهزة الأكثر اهتمامًا بالموضة لم تُنتج كلا النوعين باستمرار.

انتشرت ثنيات أطراف البنطلون، أو ما يُعرف بالأساور، في تسعينيات القرن التاسع عشر على يد الملك إدوارد السابع ، ^{[ 40 ]} وكانت رائجة مع البدلات طوال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. لطالما كانت هذه الثنيات خيارًا غير رسمي، إذ لا تُناسب جميع الملابس الرسمية.

تشمل الاختلافات الأخرى في تصميم البنطلون ارتفاعه. كان هذا الارتفاع مرتفعًا جدًا في النصف الأول من القرن العشرين، لا سيما في الملابس الرسمية، حيث كان يرتفع فوق الخصر الطبيعي، ^{[ 41 ]} ليسمح للسترة التي تغطي حزام البنطلون بالنزول أسفل أضيق نقطة في الصدر. ورغم أن هذا الارتفاع لم يكن له فائدة عملية كبيرة، إلا أنه تكرر في ملابس النهار في تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين، تغيرت الموضة، ونادرًا ما عاد الارتفاع إلى ذلك الحد، حيث عادت التصاميم إلى البنطلونات منخفضة الخصر، حتى أن بعضها انخفض ليصبح حزامه على الوركين. ومن الجوانب المتغيرة الأخرى في تصميم البنطلون الطول، الذي يحدد "الثنية"، وهي عبارة عن تجمع القماش فوق الحذاء مباشرة عندما يكون طول الخياطة الأمامية أطول بقليل من ارتفاع الجزء العلوي من الحذاء. في بعض أنحاء العالم، مثل أوروبا، يُفضل ارتداء بنطلونات أقصر ذات ثنية طفيفة أو بدون ثنية، بينما يختار الأمريكيون غالبًا ارتداء بنطلونات ذات ثنية طفيفة. ^{[ 42 ]}

يُعدّ التمييز الأخير والأهم هو ما إذا كان البنطال يُلبس بحزام أو حمالات . فبينما لم يكن الحزام يُرتدى مع البدلة في الأصل، إلا أن فرض ارتدائه خلال سنوات الحرب (نتيجةً للقيود المفروضة على استخدام المطاط بسبب نقصه) ساهم في ازدياد شعبيته، بينما أصبحت الحمالات أقل شيوعًا بكثير من الأحزمة. عندما كانت الحمالات شائعة، كانت أزرار تثبيتها تُوضع على الجانب الخارجي من حزام الخصر، لأنها كانت تُغطى بالسترة أو الكارديجان، أما الآن فمن الشائع أكثر تثبيتها من الداخل. تختلف البناطيل التي تُلبس بحمالات في قصّتها عند الخصر، إذ تتميز بعرض وارتفاع إضافيين في الخلف. ويكون الشق في حزام الخصر من الخلف على شكل ذيل السمكة . ويؤكد من يفضلون الحمالات أنها، نظرًا لتدليها من الكتفين، تجعل البنطال دائمًا مناسبًا ومُنسدلًا بالشكل المطلوب، بينما قد يسمح الحزام بانزلاق خصر البنطال إلى أسفل الوركين أو أسفل منطقة البطن البارزة، ويتطلب إعادة ضبطه باستمرار. كما أنها تسمح، بل وتعمل بشكل أفضل مع، خصر فضفاض قليلاً مما يوفر مساحة للتمدد الطبيعي عند الجلوس.

بنطلون البدلة، المعروف أيضًا باسم بنطلون رسمي في الولايات المتحدة، هو نوع من البناطيل يُناسب المناسبات الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية . غالبًا ما يُصنع من الصوف أو البوليستر ^{[ 43 ]} (مع استخدام العديد من الأقمشة الاصطناعية والطبيعية الأخرى)، وقد يُصمم ليُرتدى مع سترة بدلة متناسقة. يتميز بنطلون البدلة عادةً بوجود طية في مقدمة كل ساق، وقد يحتوي على طية واحدة أو أكثر. يُمكن ارتداء بنطلون البدلة في العديد من المناسبات الرسمية وشبه الرسمية مع قميص بدون ربطة عنق، وبأسلوب أكثر راحة، ما يُعتبر زيًا أنيقًا غير رسمي .

كبديل للسراويل، يمكن ارتداء السراويل القصيرة (أو السراويل الداخلية في بعض اللهجات الإنجليزية التي لا تشير إلى الملابس الداخلية) مع البدلات غير الرسمية، مثل بدلات التويد. وهي أقصر، إذ تصل إلى ما دون الركبة بقليل، وتُربط بإحكام أعلى الساق بواسطة زر أو عقدة. ورغم شيوعها في الماضي، إلا أنها تُرتدى الآن عادةً عند ممارسة الرياضات الخارجية التقليدية، مثل الرماية أو الغولف . ويتشابه طولها وتصميمها مع السراويل الرياضية الطويلة (والطويلة جدًا) التي تُرتدى للرياضة، لكنها تختلف عنها في أنها ليست فضفاضة. وعادةً ما تُصمم لارتدائها مع جوارب طويلة تصل إلى ما دون الركبة بقليل، لكن سراويل ركوب الخيل، التي تُرتدى مع أحذية طويلة مثل أحذية الفروسية ، تكون طويلة بما يكفي لتصل إلى الحذاء ولا تظهر منها الجوارب. ^{[ 44 ]}

تشمل إكسسوارات البدلات ربطات العنق ، والأحذية ، وساعات اليد وساعات الجيب ، ومنديل الجيب ، وأزرار الأكمام ، ومشابك ربطات العنق ، ودبابيس ربطات العنق، ودبابيس ربطات العنق، وربطات الفراشة ، ودبابيس الياقة ، والقبعات .

الأمير جورج، دوق كينت، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، يرتدي بدلة مزدوجة الصدر ذات أزرار منخفضة.

يُترك الزر السفلي لسترة البدلة ذات الصف الواحد من الأزرار مفتوحاً.

يُحدد موضع أزرار السترة بشكل أساسي بمدى ارتفاعها بالنسبة لمستوى الخصر الطبيعي. في بعض التصاميم (التي أصبحت نادرة الآن) حيث تكون الأزرار مرتفعة، يكون الخياط قد قصد أن تُغلق البدلة بطريقة مختلفة عن الوضعية المنخفضة الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، نقدم هنا بعض الإرشادات العامة.

تُغلق أزرار سترات البدلات ذات الصفين من الأزرار في أغلب الأحيان. وعندما يكون هناك أكثر من عروة زر وظيفية (كما هو الحال في الترتيب التقليدي بستة أزرار على اثنين)، يكفي إغلاق زر واحد فقط؛ ويمكن لمن يرتديها أن يختار إغلاق الزر السفلي فقط لإظهار خط أطول (وهو أسلوب شاع استخدامه بفضل الأمير جورج، دوق كينت ).

يمكن إغلاق سترات البدلات ذات الصف الواحد من الأزرار أو تركها مفتوحة. في البدلات ذات الزرين، يُترك الزر السفلي مفتوحًا عادةً، باستثناء بعض التصاميم غير المألوفة للسترة، مثل سترة "بادوك". وتقول الرواية إن الملك إدوارد السابع هو من بدأ عادة ترك الزر السفلي للبدلة والصدرية مفتوحًا. ^{[ 45 ]} والسبب في إبقاء الأزرار العلوية فقط دون السفلي مغلقًا هو تجنب إجهاد القماش، كما أنه أكثر راحةً لمن يرتديه. ^{[ 46 ]}

عند إغلاق بدلة بثلاثة أزرار، يُغلق الزر الأوسط، وأحيانًا العلوي، لكن الزر السفلي لا يُغلق عادةً. مع أن بعض السترات ذات الثلاثة أزرار كانت تُصمم في الماضي بحيث يمكن إغلاقها جميعًا دون التأثير على انسيابية البدلة، إلا أن هذا لم يعد شائعًا. البدلة ذات الأربعة أزرار نادرة. أما البدلة ذات الزر الواحد فقد استعادت بعضًا من شعبيتها (وهي أيضًا من الأنماط الكلاسيكية لخياطة سافيل رو ). في البدلة ذات الصف الواحد من الأزرار، تُترك الأزرار مفتوحة عادةً عند الجلوس لتجنب مظهر غير لائق. أما البدلة ذات الصفين من الأزرار، فيمكن تركها مغلقة في كثير من الأحيان، لتجنب عناء إعادة إغلاق الزر الداخلي (الزر الرئيسي) باستمرار عند الوقوف.

في الولايات المتحدة، من الشائع أن تتناسق الجوارب إما مع الحذاء (خاصةً الجوارب السوداء مع الأحذية السوداء) أو مع ساق البنطال. ^{[ 47 ]} يُفضّل الخيار الأخير لأنه يُضفي طولًا على الساق، ويُوفّر انتقالًا بصريًا أكثر سلاسة بين ساق البنطال والحذاء، ويُقلّل من لفت الانتباه إلى ساق بنطال قصيرة جدًا. القاعدة العامة هي أن تكون الجوارب أغمق من لون البنطال، ولكن يُمكن أن يكون لونها مختلفًا، ليُناسب جزءًا آخر من الزي مثل القميص أو ربطة العنق. أما بالنسبة للجوارب المنقوشة، فمن الأفضل أن يتطابق لون خلفية الجورب مع اللون الأساسي للبدلة، وأن تتناسق الألوان الأخرى مع أجزاء أخرى من الزي.

يُفضّل أن يصل طول الجوارب إلى منتصف الساق على الأقل، إن لم يكن إلى الركبة ( فوق الساق )، وعادةً ما تُصنع في الغالب من القطن أو الصوف، مع أن الجوارب الفاخرة أو الرسمية قد تُصنع من مزيجات أكثر تميزًا كالحرير والكشمير. قبل الحرب العالمية الثانية ، كانت الجوارب المزخرفة شائعة، وشاعت تصاميم متنوعة كالأرجيل أو الجوارب ذات الألوان المتباينة. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت ألوان الجوارب أكثر هدوءًا. وبدلًا من الجوارب التي تصل إلى ما فوق الساق (والتي تبقى ثابتة من تلقاء نفسها)، لا يزال بعض الرجال يستخدمون أربطة الجوارب لتثبيتها، لكن هذا نادر الحدوث.

تتبع قواعد ارتداء البدلات للنساء عموماً نفس الإرشادات التي يستخدمها الرجال، مع بعض الاختلافات والمزيد من المرونة.

بالنسبة للنساء، يُعدّ كلٌّ من طقم التنورة والبدلة الرسمية خيارًا مقبولًا؛ وعادةً ما تُستبدل البلوزة ، التي قد تكون بيضاء أو ملونة، بالقميص. كما يُمكن ارتداء البدلات النسائية مع قمصان أو تيشرتات ملونة. كذلك، ترتدي النساء البدلات عادةً في بيئات العمل الرسمية، وليس كزيّ رسمي عام كما يفعل الرجال.

تتوفر بدلات النساء بمجموعة أكبر من الألوان، مثل الألوان الداكنة والباستيل والألوان الجوهرية.

لا ترتدي النساء عمومًا ربطات العنق مع البدلات، لكن بعضهن يفعلن. وقد شاعت الأوشحة الحريرية الفاخرة التي تشبه ربطة العنق المتدلية في أمريكا الشمالية خلال سبعينيات القرن الماضي. وبحلول ثمانينيات القرن نفسه، ازداد عدد النساء المنخرطات في سوق العمل المكتبي، واتخذت أزياءهن ملامح مشابهة لأزياء الرجال الرسمية. وفي أوائل ومنتصف ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت بدلات التنورة ذات التصميم المحافظ هي السائدة، بنفس الألوان والأقمشة المستخدمة في بدلات الرجال. وكانت تُرتدى عادةً مع بلوزات ذات ياقات وأزرار، غالبًا ما تكون بيضاء أو بألوان الباستيل. وكثيرًا ما كانت تُزين بربطة عنق فراشة ، عادةً من نفس أقمشة وألوان وأنماط ربطات العنق الرجالية، ولكنها تُربط على شكل فيونكة أكبر عند الياقة. وتُرتدى الجوارب النسائية مع بدلة التنورة باللون الأسود أو البيج أو الأبيض.

على مدار القرنين العشرين والحادي والعشرين، كان خياطو إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا روادًا في تصميم بدلات الرجال. ^{[ 48 ]} وقد لاقت بدلات الموهير وجلد القرش الضيقة، التي طُوّرت في لندن وميلانو خلال ستينيات القرن الماضي، رواجًا واسعًا بين أتباع ثقافة المود ، وشهدت انتعاشًا كبيرًا خلال أواخر العقد الأول من الألفية الثانية وحتى منتصف العقد الثاني، وذلك لارتباطها بشخصيتي جيمس بوند ودون دريبر من مسلسل ماد مين . ^{[ 49 ]}

في مناطق أخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط ، تُعتبر البدلات غير عملية بدون تكييف هواء مستمر . ونتيجة لذلك، تميل معظم الشركات غير المحافظة، بغض النظر عن حجمها أو ثروتها، إلى استخدام الملابس غير الرسمية حتى في الاجتماعات الرسمية. ^{[ 50 ]} بينما تفرض بعض المهن، مثل العمل المصرفي والقانون وبعض موظفي الحكومة الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، قواعد لباس أكثر رسمية.

الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي برفقة إيفانكا ترامب يرتديان بدلات عمل على الطراز الغربي

يرتدي موسيقي الروك نيك كيف بدلة مخططة أثناء أدائه على المسرح.

لأن ارتداء البدلة يعكس صورةً محترمة، يرتديها الكثيرون خلال مقابلات العمل . ^{[ 51 ]} عادةً ما تكون بدلة المقابلة ذات تصميم كلاسيكي، وغالبًا ما تُصنع من قماش أزرق أو رمادي. وتُصنع عادةً من الصوف أو مزيج الصوف، بنقشة سادة أو مخططة. ^{[ 52 ]} ومع ذلك، فإن تصميم بدلة المقابلة يعتمد على ثقافة المؤسسة في القطاع الذي يسعى الشخص للعمل فيه.

في جنوب غرب الولايات المتحدة ، غالبًا ما تتميز بدلات الرجال بتفاصيل مستوحاة من الأزياء الغربية التقليدية ، مثل الياقة المدببة والجيوب على شكل سهام. ^{[ 53 ]} كما تنتشر سترات البدلات المشابهة لسترة آيك ، ومن الشائع ارتداء أحذية رعاة البقر بدلًا من الأحذية الرسمية التقليدية . ويرتدي مغنو موسيقى الريف ونجوم البوب ​​المعاصرون، مثل بوست مالون ^{[ 54 ]} أو براندون فلاورز من فرقة ذا كيلرز، أحيانًا بدلات نودي البراقة المرصعة بأحجار الراين والتطريزات المعقدة. ^{[ 55 ]}

في المجتمع الحديث، أصبحت البدلات الرجالية أقل شيوعًا كزي يومي. خلال تسعينيات القرن الماضي، مدفوعة جزئيًا بالصعود الصاروخي لشركات التكنولوجيا الناجحة حديثًا ذات التوجهات الثقافية المختلفة، اتجهت فلسفة الإدارة السائدة آنذاك نحو تفضيل الملابس غير الرسمية للموظفين؛ وكان الهدف هو تشجيع الشعور بالانفتاح والمساواة. ولا يزال الزي "الرسمي غير الرسمي" هو السائد لدى معظم العاملين، حتى مستوى الإدارة المتوسطة، وأحيانًا يشمل ذلك أيضًا. وقد شاع الزي الرسمي التقليدي كزي يومي في الإدارة المتوسطة والعليا للشركات (والتي يُشار إليها الآن أحيانًا مجتمعة باسم "البدلات")، ^{[ 56 ]} وفي المهن (وخاصة القانون ). ومع مرور الوقت، أصبحت البدلات أقل شيوعًا على مستوى الإدارة التنفيذية باستثناء المتقدمين للوظائف والمناسبات الرسمية، بينما لا يزال استخدامها واسع الانتشار في جوانب أخرى من الحياة، مثل موظفي الفنادق ومندوبي المبيعات من الطبقة المتوسطة. ^{[ 57 ]} كما أصبح الزي غير الرسمي شائعًا في المؤسسات الأكاديمية الغربية، مع تراجع شعبية الزي الرسمي التقليدي.

بالنسبة للعديد من الرجال الذين لا يرتدون البدلات في العمل، وخاصة في المجتمعات الغربية، يقتصر ارتداء البدلة على المناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف والجنازات وجلسات المحاكم وغيرها من المناسبات الاجتماعية الرسمية. ولذلك، ولأنها ليست زيًا يوميًا لمعظم الرجال، غالبًا ما يُنظر إليها على أنها "رسمية" وغير مريحة. ويمكن أن يكون الجمع بين ربطة العنق والحزام والسترة ضيقًا ومقيدًا مقارنةً بالملابس الكاجوال العصرية، خاصةً عندما تُشترى هذه الملابس بأسعار زهيدة وجودة متدنية لمناسبات نادرة، بدلًا من أن تُصمم لتكون مريحة. وقد شاع هذا التوجه لدرجة أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور ذكرت أن السترة الثقيلة مع ربطة العنق والسروال الرقيق "تصميم يضمن عدم راحة مرتديها" في أي درجة حرارة. ^{[ 58 ]} خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، أصبح ارتداء البدلات الرجالية أقل شيوعًا، تمامًا كما تخلت العديد من النساء عن التنانير والفساتين لصالح السراويل. وقد نُظر إلى هذا على أنه تحرر من قيود الفترات السابقة، وتزامن ذلك مع حركة تحرير المرأة .

ومن اللافت للنظر أيضاً أن البدلة أصبحت تظهر بكثرة في فعاليات موسيقى الروك والهيفي ميتال والقوطية، على الرغم من أن هذه الفرق كانت تُعرف سابقاً بتقاليدها المتمردة في الأزياء. ويُعرف فنانون وفرق موسيقية مثل نيك كيف ، وإنتربول ، ومارلين مانسون ، وبلوتينجل ، وألبرت هاموند جونيور من فرقة ذا ستروكس، وأكركوك ، باستخدامهم للملابس الرسمية في مقاطع الفيديو الموسيقية والعروض المسرحية. كما تظهر البدلة أيضاً عندما يرتدي المعجبون أزياءً مستوحاة من أنماط مثل لوليتا، والفيكتوري، والقوطي الرسمي.

في مناطق من أوروبا الشرقية، يُعتمد الزي الغربي على نطاق واسع إلى جانب تنوعات ثقافية تُولي اهتمامًا أكبر للهوية الوطنية والزخرفة والرمزية التاريخية. ومن الأمثلة على ذلك زي تشوكا في جورجيا ومنطقة القوقاز ^{[ 59 ] [ 60 ]} ، وزي بوتشكاي من المجر ^{[ 61 ] [ 62 ]} . أما في أوكرانيا، فبعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، أصبحت قمصان فيشيفانكا المطرزة تعبيرًا شائعًا عن التراث الثقافي، وتُعتمد في كل من الملابس الرسمية وغير الرسمية. ^{[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]}

في جامايكا، يُنظر إلى بدلة كاريبا المكونة من قطعتين كبديل للبدلة ذات الطراز الأوروبي الغربي، نظرًا لكونها أكثر راحةً في المناخ الاستوائي الدافئ. ^{[ 66 ]} وبالمثل، يمكن ارتداء قميص غوايابيرا، الشائع في أمريكا اللاتينية، والمصنوع من الكتان أو الحرير أو القطن، والمناسب للطقس الحار والرطب، كزي رسمي أو ملابس عمل، بدلاً من سترة البدلة أو معها. ^{[ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]}

تتميز أزياء البدلات الأفريقية باستخدام الأقمشة الأفريقية ذات الألوان والأنماط المطبوعة أو التطريزات المميزة. ^{[ 72 ]} ومن أنماط البدلات البديلة بدلة السيناتور النيجيرية، التي تجمع بين سترة طويلة مصممة خصيصًا وبنطال متناسق. ^{[ 73 ]}

بعد إصلاحات عصر ميجي، تبنى الرجال اليابانيون البدلة الغربية ذات الطراز البريطاني . ^{[ 74 ]} وبحلول نهاية القرن العشرين، أصبحت البدلة المصممة خصيصًا مرتبطة بثقافة الموظفين اليابانيين . ^{[ 75 ]} وتشتهر البدلات المصممة في اليابان بجودة صناعتها العالية ودقة قصها. ^{[ 76 ]}

في الصين في القرن العشرين، شجع النظام الشيوعي المواطنين على ارتداء بدلة ماو بسبب تصميمها الذي يتسم بالمساواة والعملية . ^{[ 77 ]}

بعد استقلال الهند ، ظهرت ردة فعل سلبية تجاه الأزياء الغربية لارتباطها بالنظام الاستعماري السابق. وبدلاً من ذلك، بدأ الرجال الهنود العاملون بارتداء بدلة نهرو ذات الخمسة أزرار ، المصنوعة من قماش الخادي، لدعم صناعة النسيج المحلية. ^{[ 78 ]} خلال ستينيات القرن العشرين ، أصبحت هذه البدلات رائجة بين ثقافة الموضة البريطانية الفرعية بفضل ارتدائها من قبل فرقة البيتلز . ^{[ 79 ]} شهدت هذه البدلات عودة قصيرة في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية ، لكنها اختفت من الموضة في الغرب منذ عام 2010. ^{[ 80 ]}