إصلاح الأزياء في العصر الفيكتوري

📅 آخر تحديث: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٣١ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 11 صور
الموسوعة الحرة
رسم كاريكاتوري من مجلة بانش عام ١٨٩٥. جيرترود: "عزيزتي جيسي، ما فائدة بدلة الدراجة هذه؟" جيسي: "لارتدائها بالطبع." جيرترود: "لكن ليس لديكِ دراجة!" جيسي: "لا، لكن لديّ ماكينة خياطة!"

كان إصلاح الملابس الفيكتورية هدفًا لحركة إصلاح الملابس الفيكتورية (المعروفة أيضًا باسم حركة الملابس العقلانية ) في منتصف وأواخر العصر الفيكتوري ، بقيادة العديد من المصلحين الذين اقترحوا وصمموا وارتدوا ملابس تعتبر أكثر عملية وراحة من أزياء ذلك الوقت.

كانت معظم رائدات إصلاح الأزياء من نساء الطبقة المتوسطة اللواتي شاركن في الموجة الأولى من الحركة النسوية في العالم الغربي، من خمسينيات القرن التاسع عشر وحتى تسعينياته. ظهرت هذه الحركة في العصر التقدمي بالتزامن مع دعوات الاعتدال ، وتعليم المرأة، وحقها في التصويت ، والطهارة الأخلاقية. دعت إصلاحات الأزياء إلى التحرر من "قيود الموضة"، وأعربت عن رغبة في "تغطية الأطراف والجذع بشكل مناسب"، وروّجت لـ"اللباس العملي". [ 1 ] حققت الحركة نجاحًا كبيرًا في إصلاح الملابس الداخلية النسائية ، التي كان من الممكن تعديلها دون تعريض المرأة للسخرية الاجتماعية. كما كان لمصلحات الأزياء دورٌ مؤثر في إقناع النساء بتبني ملابس مبسطة للأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجات أو السباحة. لم تُعر الحركة اهتمامًا كبيرًا بملابس الرجال، على الرغم من أنها ساهمت في انتشار استخدام البدلات الصوفية المحبوكة أو السراويل الداخلية الطويلة .

أنشأ بعض مؤيدي الحركة محلات أو متاجر لإصلاح الملابس ، حيث يمكن للنساء شراء أنماط الخياطة للملابس، أو شرائها مباشرة. [ 2 ] [ 3 ]

انتقادات لربط الأربطة بإحكام

ركزت الموضة في الفترة من خمسينيات القرن التاسع عشر وحتى ثمانينياته على الكرينولينات الكبيرة، والتنانير ذات الثنيات الضخمة ، والصدور المبطنة مع الخصور النحيلة المربوطة في مشدّات مصبوبة بالبخار. [ 4 ] أصبح " الربط الضيق " جزءًا من جدل المشدّات : إذ ادعى دعاة إصلاح الأزياء أن المشدّ نابع من الغرور والحماقة، وأنه ضار بالصحة. وشملت المخاطر الصحية المبلغ عنها تلف الأعضاء الداخلية وإعادة ترتيبها، وضعف الخصوبة، والضعف العام، وتدهور الصحة. جادل مؤيدو المشدّات بأنه ضروري للأناقة وله متعته الخاصة؛ ونظر مؤرخ الأزياء ديفيد كونزل إلى أن بعض المتحمسين للربط الضيق ربما شعروا بمتعة جنسية عند ربط المشدّ، أو عن طريق الاحتكاك بالجزء الأمامي منه، مما ساهم في السخط الأخلاقي ضد هذه الممارسة. [ 5 ] نصح أطباء مثل أليس بانكر ستوكهام مرضاهم بتجنبها، خاصة أثناء الحمل والولادة. كانت كاثرين بيشر، الإصلاحية والناشطة، من بين القلائل الذين تحدّوا الأعراف الاجتماعية وناقشوا المشكلات النسائية الناجمة عن استخدام المشدّات طوال العمر، ولا سيما هبوط الرحم . [ 6 ] [ 7 ] وقد افترضت المؤرخة النسوية لي سامرز أن بعض الهلع الأخلاقي نابع من الفكرة الشائعة، وإن كانت غير قابلة للنقاش، بأن ربط المشدّات بإحكام يمكن استخدامه لإحداث الإجهاض . [ 8 ]

طالبت النساء الأمريكيات الناشطات في حركات مناهضة العبودية والاعتدال ، واللاتي يتمتعن بخبرة في الخطابة العامة والتحريض السياسي، بملابس عملية لا تقيد حركتهن. [ 9 ] وبينما زعم مؤيدو الأزياء العصرية أن المشدات تحافظ على استقامة الجسم و"قوام رشيق"، باعتبارها بنية جسدية ضرورية لمجتمع أخلاقي ومنظم، عارضت هؤلاء المُصلحات في مجال الأزياء فكرة أن أزياء النساء ليست ضارة جسديًا فحسب، بل هي "نتيجة مؤامرة ذكورية لإخضاع النساء من خلال غرس عقلية العبودية فيهن". [ 4 ] [ 10 ] واعتقدن أن تغييرًا في الأزياء من شأنه أن يغير وضع المرأة برمته، مما يتيح لها مزيدًا من الحراك الاجتماعي، والاستقلال عن الرجال والزواج، والقدرة على العمل بأجر، فضلًا عن حرية الحركة والراحة. [ 11 ]

"خصر التحرر" وإصلاح الملابس الداخلية

محاولة لإصلاح الأزياء في عام 1891، مع الحفاظ على صورة ظلية أنيقة.
إينيس غاش-ساروت ترتدي مشدًا أماميًا مستقيمًا من حوالي عام 1892، والذي أصبح رائجًا في العصر الإدواردي.
"خصر التحرر". مقتطف من "كتالوج إصلاح الملابس والملابس الداخلية الصحية الأخرى للسيدات والأطفال" جورج فروست وشركاه، بوسطن، ماساتشوستس، 1 يونيو 1876.
رسم توضيحي يُظهر امرأتين ترتديان زيًا من مطلع القرن العشرين. ترتدي المرأة على اليسار مشدًّا يُبرز استقامة ظهرها ويُقوّس خصرها نحو الداخل. أما المرأة على اليمين، فترتدي مشدًّا يُبرز انحناء ظهرها، بينما ينحدر خصرها بشكل مستقيم من جذعها.
رسم بياني من عام 1900 من مجلة "ليديز هوم جورنال" يوضح الفرق بين المشدات الفيكتورية والإدواردية

روّج مُصلحو الأزياء لـ"صدرية التحرر"، أو " صدرية الحرية" ، كبديلٍ للمشد. كانت صدرية التحرر عبارة عن سترة ضيقة بلا أكمام، تُزرّر من الأمام، مع صفوف من الأزرار على طول الجزء السفلي يُمكن ربط التنورة الداخلية والتنورة بها. كان الجذع بأكمله يتحمل وزن التنورة الداخلية والتنورة، وليس الخصر فقط (إذ إن عدم استصواب تعليق كامل وزن التنانير والتنانير الداخلية من خصر ضيق - بدلاً من تعليق الملابس من الكتفين - كان نقطة أخرى ناقشها مُصلحو الأزياء مرارًا). [ 12 ] كان لا بد من تفصيل الصدريات على يد خياطة ؛ وكان يُمكن طلب النماذج عبر البريد. انتقدت الطبيبة أليس بانكر ستوكهام المشد بشدة ، وقالت عن مشد الحمل: "أفضل مشد للحمل هو عدم وجود مشد على الإطلاق". [ 6 ] طُرحت "البدلة الموحدة للتحرر تحت الفانيلا" للبيع لأول مرة في أمريكا عام 1868. كانت تتألف من قميص وسروال داخلي ( ليغينغ ) بالشكل الذي نعرفه اليوم باسم " البدلة الموحدة" . ورغم أنها صُممت في البداية للنساء، إلا أن الرجال اعتمدوها أيضاً، ولا تزال تُباع وتُرتدى حتى اليوم، من قِبل الرجال والنساء على حد سواء، كملابس داخلية شتوية.

في عام ١٨٧٨، نشر أستاذ ألماني يُدعى غوستاف ياغر كتابًا زعم فيه أن الملابس المصنوعة من شعر الحيوانات، كالصوف، هي وحدها التي تعزز الصحة. قام محاسب بريطاني يُدعى لويس تومالين بترجمة الكتاب، ثم افتتح متجرًا لبيع "نظام ياغر الصحي الصوفي"، بما في ذلك بدلات داخلية صوفية محبوكة. وسرعان ما عُرفت هذه البدلات باسم "ياغر"، وحققت رواجًا واسعًا.

ليس من الواضح عدد النساء اللواتي ارتدين هذه المشدات التي تُسمى "مشدات الإصلاح"، سواء في الأمريكتين أو في القارة الأوروبية . ومع ذلك، تشير صور البورتريه المعاصرة ، وأدبيات الموضة ، والنماذج المتبقية من هذه الملابس الداخلية، إلى أن المشد كان شائعًا بشكل شبه كامل كزي يومي للنساء والشابات (والعديد من الرجال الأنيقين ) حتى عشرينيات القرن العشرين، عندما بدأت الأحزمة الضيقة بالانتشار. [ 13 ]

المشد الصحي

يبدو أن النتيجة الرئيسية لحركة إصلاح الأزياء هي تطور الكورسيه، لا إلغاؤه. فبسبب المخاوف الصحية العامة المحيطة بالكورسيهات وشدها، تطوع العديد من الأطباء ليصبحوا مصممي كورسيهات . وساعد العديد منهم مرضاهم في اختيار الكورسيهات المناسبة لتجنب مخاطر الكورسيهات غير الملائمة، بل إن بعضهم صمم كورسيهات بنفسه. أصبحت روكسي آن كابلين مصممة كورسيهات مشهورة، حيث استعانت بزوجها الطبيب لتصميم كورسيهات زعمت أنها أكثر مراعاة لتشريح جسم الإنسان. [ 8 ] صممت إينيس غاش-ساروت الكورسيه ذو المقدمة المستقيمة استجابةً لمشاكل أمراض النساء التي عانت منها مريضاتها والتي نُسبت إلى ارتداء الكورسيهات. كان الهدف من التصميم هو تقليل الضغط على البطن وتحسين الصحة العامة. وسرعان ما انتشر شكل الجسم الجديد المنحني على شكل حرف S، والذي نتج عن هذا التصميم، بين دور الأزياء في أوائل القرن العشرين. [ 13 ]

بدلة بلومر

بدلة داخلية

أشهر ما نتج عن عصر إصلاح الأزياء هو زيّ " البلومر ". في عام ١٨٥١، تبنّت ناشطةٌ في مجال الاعتدال من نيو إنجلاند تُدعى إليزابيث سميث ميلر (ليبي ميلر) زيًّا اعتبرته أكثر عملية: سروال فضفاض مُجمّع عند الكاحلين، مثل السراويل التي ترتديها نساء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يعلوه فستان قصير أو تنورة وسترة . عرضت ملابسها الجديدة على الناشطة في مجال الاعتدال والمدافعة عن حق المرأة في التصويت إليزابيث كادي ستانتون ، التي وجدته عمليًا ومناسبًا، فتبنّته على الفور. بهذا الزي، زارت ناشطةً أخرى، هي أميليا بلومر ، محررة مجلة " ذا ليلي" المعنية بالاعتدال . لم تكتفِ بلومر بارتداء الزي، بل روّجت له بحماس في مجلتها. ارتدت المزيد من النساء هذا الزي، وسرعان ما لُقّبن بـ"البلومرز". حظي إصلاح الأزياء بدعم حملةٍ من الجمعية الوطنية لإصلاح الأزياء ، التي تأسست عام ١٨٥٦. [ ١٤ ]

قاومن لسنوات قليلة، لكنهن تعرضن للسخرية في الصحافة [ 15 ] [ 16 ] والمضايقات في الشارع. [ 17 ] واحتجّ المحافظون في المجتمع قائلين إن النساء "فقدن سحرهن وجاذبيتهن بتخليهن عن أثوابهن الفضفاضة". [ 18 ]

تخلّت أميليا بلومر نفسها عن هذه الموضة عام 1859، قائلةً إنّ اختراعًا جديدًا، وهو الكرينولين ، كان إصلاحًا كافيًا، وأنّ بإمكانها العودة إلى اللباس التقليدي. وهكذا اختفى زيّ البلومر مؤقتًا، ليعود لاحقًا (بشكل مختلف) كزيّ رياضي نسائي في تسعينيات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. [ 19 ]

حركة اللباس الجمالي

في سبعينيات القرن التاسع عشر، سعت حركةٌ إنجليزيةٌ في معظمها، بقيادة ماري إليزا هاويس، إلى إصلاح الأزياء بهدف إبراز جمال الجسم الطبيعي والاحتفاء به، مفضلةً الخطوط الفضفاضة التي سادت العصور الوسطى وعصر النهضة . وانطلاقاً من حنينٍ تاريخيٍّ إلى أزياءٍ أكثر مرونة، انتقدت حركة الأزياء الجمالية الأزياء الرائجة لجمود أشكالها، وسعت إلى "تصميم وتزيين الرداء" بما يتناسب بذوقٍ رفيعٍ مع جمال الجسم الطبيعي. [ 20 ]

اعترضت جماعة ما قبل الرفائيلية وغيرهم من المصلحين الفنيين على الأزياء الفيكتورية المزخرفة بتفاصيل دقيقة ، والتي تميزت بقصتها غير الطبيعية القائمة على مشدّات ضيقة وأطواق، معتبرةً إياها قبيحة وغير أنيقة. تبنّت بعض النساء المنتسبات إلى هذه الحركة أسلوبًا مُجددًا مستوحى من تأثيرات العصور الوسطى الرومانسية ، مثل الأكمام المنتفخة والتنانير الطويلة. صُنعت هذه الأزياء بألوان هادئة من الأصباغ النباتية ، وزُيّنت بتطريز يدوي على طريقة فن التطريز ، وتميزت باستخدام الحرير والتصاميم الشرقية والألوان الهادئة والشعر الطبيعي المجعد، وافتقرت إلى تحديد واضح للخصر. [ 21 ]

انتشر هذا النمط كـ"موضة مضادة" تُعرف باسم " اللباس الفني " في ستينيات القرن التاسع عشر في الأوساط الأدبية والفنية، ثم انحسر في سبعينيات القرن نفسه ، ليعود للظهور مجددًا باسم "اللباس الجمالي" في ثمانينيات القرن نفسه ، حيث كان من أبرز مؤيديه الكاتب أوسكار وايلد وزوجته كونستانس ، اللذان ألقيا محاضرات حول هذا الموضوع. [ 22 ] وفي عام 1881، تأسست جمعية اللباس العقلاني في لندن. دعت الجمعية إلى ارتداء التنانير المقسمة كشكل أكثر عملية من الملابس، لكن رئيسة الجمعية ومؤسستها المشاركة، الليدي فلورنس هاربرتون ، ذهبت إلى أبعد من ذلك، فعند ركوبها الدراجة، كانت ترتدي "اللباس العقلاني" الكامل، وهو عبارة عن تنورة قصيرة تُلبس فوق بنطال واسع.

حركة اللباس العقلاني حسب البلد

انتشرت حركة إصلاح الأزياء من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إلى دول الشمال الأوروبي في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ومن ألمانيا إلى النمسا وهولندا. وقد نُوقشت هذه القضية دوليًا في المؤتمر الدولي لعمل المرأة ومساعيها في برلين عام ١٨٩٦، والذي شاركت فيه ألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا وفنلندا وروسيا والسويد وسويسرا والمجر. [ ٢٣ ]

النمسا

في النمسا، ارتبطت حركة إصلاح الملابس بحركة الفنون والحرف ، عندما تأسست حركة انفصال فيينا في عام 1897 على يد فنانين تقدميين في معارضة لـ Künstlerhaus . [ 24 ]

أيد كل من جوزيف هوفمان ، وكولومان موزر ، وأوتو فاغنر ، وألفريد رولر ، وهيرمان باهر إصلاح الأزياء، وهو ما عبروا عنه في كتاب "وثائق النساء" عام ١٩٠٢، وساهم بعضهم بتصاميم أزياء إصلاحية. [ ٢٤ ] ويُقال إن غوستاف كليمت وإيميلي فلوغه تعاونا في تصميم أزياء إصلاحية، وارتبطت هذه الملابس بورشة فيينا . [ ٢٥ ]

الدنمارك

في الدنمارك، تم اعتماد زيّ "البلومر " كزيّ رياضي للفتيات أثناء التزلج على الجليد في ستينيات القرن التاسع عشر. ورغم عدم وجود جمعيات مستقلة لإصلاح الأزياء في الدنمارك، إلا أن جمعية حقوق المرأة الدنماركية (Dansk Kvindesamfund) تناولت هذه القضية بنشاط تحت تأثير جمعية إصلاح الأزياء السويدية في ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ حيث نشرت كتيبها الخاص بعنوان " Om Sundheden og Kvindedragten" من تأليف ج. فريش، وتعاونت مع ستوكهولم وأوسلو في تصميم أزياء الإصلاح وعرضها، لا سيما خلال المعرض النوردي عام 1888. [ 26 ]

فنلندا

على الرغم من عدم وجود جمعيات منفصلة لإصلاح اللباس تأسست في فنلندا، إلا أن جمعية حقوق المرأة Suomen Naisyhdistys تناولت القضية بنشاط تحت تأثير جمعية إصلاح اللباس السويدية في ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ فقد عقدوا محاضرات في العديد من المدن الفنلندية، وتمكنوا من قبول زي الإصلاح كزي رياضي في مدارس الفتيات في العاصمة بحلول عام 1887، وحصلوا على الميدالية الفضية الكبرى لزيّ الإصلاح الخاص بهم لطالبات المدارس في معرض الجمعية الصحية الروسية في سانت بطرسبرغ عام 1893. [ 26 ]

فرنسا

لم تُؤسس في فرنسا جمعيات مستقلة لإصلاح الأزياء. وقد قوبلت قضية إصلاح الأزياء بمقاومة في فرنسا، ويعود ذلك أساسًا إلى الأهمية الكبيرة لصناعة الأزياء الفرنسية، التي كانت في جوهرها مثار معارضة لحركة إصلاح الأزياء. في فرنسا، كان ارتداء المرأة للسراويل محظورًا رسميًا بموجب القانون. مع ذلك، ارتدت بعض النساء، مثل جورج ساند، السراويل، بل وارتدين ملابس رجالية في الأماكن العامة، وهو ما اعتُبر فضيحة.

على الرغم من أن قضية إصلاح اللباس قد تبنتها وناقشتها العديد من منظمات حقوق المرأة الفرنسية القائمة، إلا أن هذه القضية لم تحظَ بالأولوية، ولم تتبنَّ النساء عمومًا زيّ "البلومر" مع السراويل وبدون مشدّات كزيّ رياضي إلا مع الحماس الكبير لركوب الدراجات للنساء في فرنسا في تسعينيات القرن التاسع عشر. [ 23 ]

مع ذلك، وبحلول أوائل القرن العشرين، بدأت صناعة الأزياء الفرنسية في تبني العديد من السمات التي روجت لها حركة إصلاح الأزياء. ففي العقد الأول من القرن العشرين، أُدخل الكورسيه الإصلاحي إلى عالم الموضة. وفي الموضة التي قدمها بول بواريه في عشرينيات القرن العشرين، قامت الموضة الفرنسية أخيرًا بتقصير التنانير وإلغاء الكورسيه. وبالتالي، وبشكل غير مباشر، حققت حركة إصلاح الأزياء هدفها في نفس الفترة التي تبنت فيها الموضة الفرنسية الإصلاح نفسه الذي طالما نادت به.

ألمانيا

كانت ألمانيا دولة رائدة في حركة " إصلاح اللباس " ( Reformkleidung ) في القرن التاسع عشر، حيث كانت جزءًا لا يتجزأ من حركة الإصلاح الصحي الكبرى "إصلاح الحياة" (Lebensreform) ، التي دعت إلى إصلاح صحي في ملابس النساء والرجال على حد سواء، بدعم من أطباء وعلماء مثل غوستاف ياغر وهينريش لاهمن ، وقد دعت بالفعل إلى تحرير النساء من المشد والسراويل. [ 23 ]

لم تنخرط الحركة النسائية في هذه القضية إلا بعد انعقاد المؤتمر الدولي للمرأة في برلين في سبتمبر/أيلول 1896. وبعد أسبوعين، تأسست الجمعية الألمانية لإصلاح الملابس، Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung . وأقيم أول معرض لها في أبريل/نيسان 1897 في برلين، حيث قدم 35 مصنعًا مقترحات للإصلاح. ومنذ عام 1899، كان هناك معرض دائم في برلين يعرض نماذج من "ملابس النساء المحسّنة". وكما هو الحال في نظيراتها في النمسا وهولندا ودول الشمال الأوروبي، ركزت الجمعية الألمانية لإصلاح الملابس على إصلاح الملابس الداخلية النسائية باعتباره الهدف الأكثر واقعية، ولا سيما المشدات. وقد نجحت الحركة الألمانية في التأثير على الرأي العام لدرجة أن إحدى شخصياتها البارزة، مينا كاوير ، تمكنت في عام 1907 من الإبلاغ عن أن صناعة المشدات الألمانية واجهت صعوبات بسبب انخفاض استخدامها. [ 23 ]

اليابان

شيمودا أوتاكو في الهايفو والهاكاما

رأت أوتاكو شيمودا (1854-1936)، الناشطة النسوية والمربية والمصلحة في مجال الأزياء، أن الكيمونو التقليدي مقيد للغاية، ويمنع النساء والفتيات من الحركة والمشاركة في الأنشطة البدنية، مما يضر بصحتهن. وبينما كان الزي الغربي ينتشر في ذلك الوقت، اعتقدت أيضًا أن المشدات مقيدة ومضرة بصحة المرأة. [ 27 ] عملت أوتاكو شيمودا كوصيفة للإمبراطورة شوكين من عام 1871 إلى عام 1879. [ 28 ] قامت بتعديل ملابس وصيفات البلاط الإمبراطوري الياباني لتصميم زي موحد لجامعة جيسن النسائية التي أسستها . وخلال فترة ميجي (1868-1912) وفترة تايشو (1912-1926)، تبنت مدارس نسائية أخرى أيضًا الهاكاما . [ 27 ] أصبح الزي الرسمي للمدارس الثانوية في اليابان ، [ 29 ] على الرغم من أنه تم استبداله لاحقًا في الغالب بزي البحارة الغربي.

قام إينوكوتشي أكوري أيضاً بتصميم ملابس رياضية للأطفال.

في البلاط الإمبراطوري، حلت ملابس الكيكو المبسطة محل الملابس الأكثر تعقيداً.

هولندا

في هولندا، ازداد الاهتمام بهذه القضية بعد تأسيس جمعية لإصلاح الملابس في ألمانيا المجاورة، وفي عام 1899 تأسست جمعية إصلاح الملابس الهولندية Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). [ 23 ]

أقامت جمعية إصلاح الأزياء محاضرات، وشاركت في معارض، وعملت مع مصممين لإنتاج أزياء جديدة للنساء لا تكون جذابة فحسب، بل مريحة وصحية في الوقت نفسه. [ 23 ]

النرويج

على الرغم من عدم وجود جمعيات منفصلة لإصلاح الملابس تأسست في النرويج، إلا أن جمعية حقوق المرأة النرويجية (Norsk Kvinnesaksforening) تناولت هذه القضية بنشاط تحت تأثير جمعية إصلاح الملابس السويدية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ وقد تعاونت مع ستوكهولم وكوبنهاغن في تصميم أزياء الإصلاح وعرضها، لا سيما خلال المعرض النوردي لعام 1888. [ 26 ]

تُوصف النرويج بأنها من بين الدول التي شهدت أكبر قدر من الاهتمام والنجاح في هذه القضية. فقد ألقى الطبيب لورنتز ديتريشسون ، أحد أبرز المشاركين في إلغاء الكورسيه خلال الجدل الدائر حوله في كل من السويد والنرويج، محاضرة في النرويج عام 1886 تأييدًا لإصلاح الأزياء، وذلك تعليقًا على حركة إصلاح الأزياء السويدية التي شارك فيها بنفسه. وقد عرضت جمعية إصلاح الأزياء السويدية بنجاح أزياءها المُصلحة في أوسلو، ما أثار اهتمام الجمعية النرويجية للأزياء النسائية ، ومن ثم انطلقت الحركة في النرويج في نفس العام الذي انطلقت فيه في السويد. وألقت يوهان بيورن محاضرات في مدارس أوسلو، وحققت مصممة الأزياء النرويجية كريستين دال نجاحًا ليس فقط في موطنها النرويج، بل أيضًا في السويد، لتصبح شخصية محورية في حركة إصلاح الأزياء. [ 26 ]

السويد

كانت السويد دولة رائدة في حركة إصلاح اللباس، إذ وصلت الحركة إلى السويد أولاً من بين جميع دول الشمال الأوروبي، ثم انتشرت منها إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج. [ 26 ]

في عام ١٨٨٥، أحضر البروفيسور كورت واليس معه كتابًا باللغة الإنجليزية عن إصلاح الأزياء بعنوان "اللباس والصحة" من الخارج، والذي ترجمته أوسكارا فون سيدو إلى السويدية بعنوان "Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af ​​qvinnor" . [ ٢٦ ] بعد خطاب ألقته آن شارلوت ليفلر في نادي نيا إيدون النسائي ، كلّفت جمعية أصدقاء الحرف اليدوية هانا وينج بتصميم زيّ إصلاحي، أنتجته أوغوستا لوندين وعُرض للجمهور، مما ساهم في زيادة انتشار القضية، وفي عام ١٨٨٦، تأسست الجمعية السويدية لإصلاح الأزياء . [ ٣٠ ]

بعد محاولة أولية لإطلاق حركة إصلاحية للأزياء، ركزت الحركة السويدية لإصلاح الأزياء على إصلاح الملابس الداخلية النسائية، وخاصة الكورسيه. وتوافقت هذه الحركة مع نظيرتها في بريطانيا العظمى، وكذلك مع حركة إصلاح الأزياء الأمريكية بقيادة آني جينيس ميلر . [ 23 ]

حققت حركة إصلاح الأزياء بعض النجاح في السويد؛ فبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، لم يعد يُسمح بارتداء المشدات لتلميذات المدارس السويدية للبنات، وأفادت مصممة الأزياء السويدية الرائدة أوغستا لوندين أن زبائنها لم يعودوا يخضعون لربط المشدات بإحكام. [ 26 ]

التحولات التدريجية في عالم الموضة

على الرغم من أن حركة إصلاح الأزياء الفيكتورية نفسها فشلت في إحداث تغيير واسع النطاق في أزياء النساء ، إلا أن التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في عشرينيات القرن العشرين أدت إلى تخفيف طبيعي لمعايير اللباس. [ 31 ]

مع ظهور فرص جديدة للتعليم الجامعي النسائي ، وتعديل الدستور الأمريكي لعام 1920 الذي منح المرأة حق الاقتراع ، وتزايد خياراتها المهنية في القطاع العام خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها ، شهدت الأزياء والملابس الداخلية مرونةً، بالتزامن مع تحسن مكانة المرأة الاجتماعية. [ 32 ] وتجسيدًا لفكرة "المرأة الجديدة "، ارتدت النساء أزياءً مستوحاة من الأزياء الرجالية، بما في ذلك بدلات التنورة البسيطة المصممة خصيصًا ، وربطات العنق، والبلوزات المكوية. [ 33 ] وبحلول عشرينيات القرن العشرين، لم تعد الملابس الرجالية المخصصة للأنشطة غير الرسمية والرياضية تُستنكر اجتماعيًا. وتطلبت الأزياء الجديدة ملابس داخلية أخف وزنًا، وتنانير أقصر، وصدريات وبناطيل أكثر اتساعًا، كما أشادت بالقوام النحيل "الصبياني". [ 34 ] وكما أشارت الليدي داف جوردون ، في عشرينيات القرن العشرين "خلعت النساء مشدّاتهن، وقلّصن ملابسهن إلى الحد الأدنى الذي تسمح به الأعراف، وارتدين ملابس تُلفّ حول أجسامهن بدلًا من أن تكون ضيقة". [ 35 ]

على الرغم من أن أشكال المشدات والأحزمة وحمالات الصدر كانت تُرتدى حتى الستينيات، كما يقول ريجل، "لقد جلبت حركة تحرير المرأة إصلاحًا أكبر في اللباس مما دعت إليه أكثر النسويات الأوائل رؤية." [ 31 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ "الموضة، والتحرر، والإصلاح، والملابس الداخلية العقلانية" ديبورا جين وو، "اللباس"، المجلد 4، 1978
  2. ↑ برايان، سي دبليو (1887). التدبير المنزلي الجيد، المجلدات 5-6 .
  3. ↑ "ممشى وسط المدينة" . مسار تراث نساء بوسطن .
  4. 1 2 اللباس والأخلاق بقلم أيلين ريبيرو، (دار هومز وماير للنشر: نيويورك، 1986) ص 134
  5. ↑ كونزل، ديفيد (2006). الموضة والفتيشية: المشدات، والربط الضيق، وأشكال أخرى من نحت الجسد . دار التاريخ للنشر. ISBN 0750938099.
  6. 1 2 أليس بانكر ستوكهام. علم الدم 1898.
  7. ↑ بيشر، كاثرين إستر؛ ستو، هارييت بيشر (1870). مبادئ العلوم المنزلية: كما تُطبق على واجبات المنزل ومتعه : كتاب مدرسي لاستخدام الشابات في المدارس والمعاهد والكليات . جيه بي فورد. 
  8. 1 2 سامرز، لي (2001). مُقَيَّدٌ لِلْإِضاءِ: تاريخ الكورسيه الفيكتوري (طبعة مُعاد طباعتها ). دار بيرغ للنشر. ISBN  185973510X.
  9. ↑ "لباس المرأة، قضية الساعة" . موقع Early Canadiana Online . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2012 .
  10. ↑ "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 390
  11. ↑ "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 391
  12. ↑ "لباس المرأة، قضية الساعة" . موقع Early Canadiana Online . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2012 .
  13. 1 2 ليبس، كينا (5 فبراير 2023). "إينيس غاش-ساروت والمشد ذو الواجهة المستقيمة" . التسلسل الزمني لتاريخ الموضة . تم الاسترجاع في 27 ديسمبر 2023 .
  14. ↑ كونينغهام، باتريشيا أ. (2003). إصلاح أزياء النساء، 1850-1920 : السياسة والصحة والفن. كينت، أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كينت. رابط الكتاب. رقم ISBN 0873387422
  15. ↑ صحيفة نيويورك تايمز ، 5 أكتوبر 1851: "حركة بلومر في لندن: ... تلمح إحدى الصحف بسوء نية إلى أن الفستان الجديد مناسب بشكل أفضل لفئة معينة من "السيدات"، اللواتي، المسكينات، اللواتي لديهن الكثير من "التجول في الشوارع"، سيجدن زي بلومر نعمة كبيرة.."
  16. ↑ صحيفة التايمز ، الأربعاء، 20 أغسطس 1851؛ الصفحة 5؛ العدد 20885؛ العمود أ: "ظهور زي "بلومر" لأول مرة في بلفاست: ... ثلاث سيدات ... ظهرن بزي "بلومر" كامل ... آخرون، وهؤلاء هم الأكثر عدداً، أعربوا عن رأي معاكس تماماً لمكانة وشخصية السيدات، وربطوهن بأشخاص تدل مظاهرهم المبالغ فيها في اللباس في الأماكن العامة على الطبقة التي ينتمون إليها."
  17. ↑ صحيفة التايمز، الخميس، 28 أغسطس 1851؛ الصفحة 7؛ العدد 20892؛ العمود ب: (تقرير من صحيفة كاليدونيان ميركوري عن امرأتين تظهران في إدنبرة بملابس مُعدّلة) "موضة بلوم في إدنبرة: ... اجتذب هذا المشهد الغريب انتباهًا كبيرًا حتى في الحي الهادئ من المدينة حيث شوهد، وظهرت تعليقات، اتسمت بالحرية أكثر من الأدب، من حين لآخر من قبل الصبية الذين تبعوا مرتديات بلوم غير الخجولات ... علمنا أن السيدتين أمريكيتان؛..."
  18. ↑ "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 393
  19. ↑ كونينغهام، باتريشيا أ. (2003). إصلاح أزياء النساء، 1850-1920: السياسة والصحة والفن . مطبعة جامعة ولاية كينت. ص 42-45 . 
  20. ↑ اللباس والأخلاق، بقلم أيلين ريبيرو، (دار هومز وماير للنشر: نيويورك، 1986): 139
  21. ↑ التاريخ المرئي للأزياء. أيلين ريبيرو وفاليري كامينغ، (دار الأزياء والموضة، نيويورك، 1989): 188
  22. ↑ كوبر، جون (1 أكتوبر 2025). أوسكار وايلد عن اللباس . صادرات أمريكا الشمالية العالمية. ص 163. 
  23. 1 2 3 4 5 6 7 كونينغهام، باتريشيا أ. (2003). إصلاح أزياء النساء، 1850-1920: السياسة والصحة والفن . كينت، أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كينت. ISBN 0873387422.
  24. 1 2 كونينغهام، باتريشيا أ. (2003). إصلاح أزياء النساء، 1850-1920 : السياسة والصحة والفن. كينت، أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كينت. رقم Libris 9046164. رقم ISBN 0873387422
  25. ↑ تاريخ كامبريدج العالمي للأزياء: المجلد الثاني: من القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر. (2023). بريطانيا العظمى: مطبعة جامعة كامبريدج.
  26. 1 2 3 4 5 6 7 Hazelius-Berg، Gunnel ، Dräktreformer under 1800-talet ، Fataburen Nordiska Museets och Skansens årsbok 1949 ق. 127-156
  27. 1 2 راسيل، ماساكو ن. أطروحة (2011). إيجاد مكانهم في العالم: مثقفو عصر ميجي والبناء الياباني للثنائية الشرقية الغربية، 1868-1912 (أطروحة). جامعة ولاية جورجيا. مؤرشفة من الأصل في 1 أبريل 2024. تم الاطلاع عليها في 17 يوليو 2021 .يقول المصدر: "انظر شيمودا، "Honbō joshi fukusō no enkaku本邦女子服装の沿革 [التطور التاريخي لملابس النساء في اليابان]،" الجزء الأول، أونا، 31 يناير 1901، في Shimoda Utako chosakushū، المجلد 1، 1-3؛ "Joshi no tainin no han'i" ني تسوكيتي،" نيهون فوجين، ٢٥ أبريل ١٩٠٠، في شيمودا أوتاكو تشوساكوشو، المجلد ٤، ١٠٧-١٢٧."
  28. ↑ سوزوكي، ماميكو (1 يونيو 2013). "برنامج شيمودا لتعليم المرأة اليابانية والصينية" . CLCWeb: الأدب والثقافة المقارنة . 15 (2). doi : 10.7771/1481-4374.2212 .
  29. ↑ "تاريخ جاكوشوين" . www.gakushuin.ac.jp . مدرسة جاكوشوين. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو 2021 .
  30. ↑ باجيريوس، هنريك.. Korsettkriget : modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet (Första utgåvan، första Tryckningen). رقم ISBN 978-91-27-15169-7OCLC 1112090542
  31. 1 2 "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 399
  32. ↑ "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 400
  33. ↑ اللباس والأخلاق، بقلم أيلين ريبيرو، (دار هومز وماير للنشر: نيويورك، 1986)، صفحة 143
  34. ↑ "ملابس النساء وحقوق المرأة"، روبرت إي. ريجل، المجلة الأمريكية الفصلية، 15 (1963): 399
  35. ↑ ("الموضة، والتحرر، والإصلاح، والملابس الداخلية العقلانية" ديبورا جين وو، "اللباس"، المجلد 4، 1978: 238، اقتباس من الليدي داف جوردون (لوسيل) من "التحفظات والتجاوزات"