ملابس يابانية

📅 آخر تحديث: ١ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ١ أغسطس ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 46 صور
الموسوعة الحرة

صورة لرجل وامرأة يرتديان ملابس تقليدية، التقطت في أوساكا، اليابان

عادة ما يكون هناك نوعان من الملابس التي يتم ارتداؤها في اليابان : الملابس التقليدية المعروفة باسم الملابس اليابانية (和服، wafuku ) ، بما في ذلك الزي الوطني لليابان، الكيمونو ، والملابس الغربية (洋服، yōfuku ) التي تشمل كل ما عدا ذلك غير المعترف به كزي وطني أو زي دولة أخرى.

تمثل الأزياء اليابانية التقليدية تاريخًا عريقًا من الثقافة التقليدية، وتشمل لوحات ألوان تطورت في عصر هييان ، وتصاميم مستوحاة من ملابس وتقاليد أسرة تانغ ، وزخارف مستوحاة من الثقافة اليابانية والطبيعة والأدب التقليدي ، واستخدام أنواع من الحرير في بعض الملابس، وأنماط ارتداء اكتمل تطورها بشكل أساسي بحلول نهاية عصر إيدو . يُعد الكيمونو أشهر أشكال الأزياء اليابانية التقليدية، حيث يُترجم مصطلح " كيمونو" حرفيًا إلى "شيء يُلبس" أو "شيء يُلبس على الكتفين". [ 1 ] تشمل أنواع الأزياء التقليدية الأخرى ملابس شعب الأينو (المعروفة باسم " أتوس ") [ 2 ] وملابس شعب ريوكيو المعروفة باسم "ريوسو" (琉装) ، [ 3 ] [ 4 ] وأبرزها الأقمشة التقليدية "بينغاتا " و "باشوفو" [ 2 ] المنتجة في جزر ريوكيو .

تشمل الموضة اليابانية الحديثة في الغالب الملابس الغربية ( يوفوكو )، على الرغم من أن العديد من مصممي الأزياء اليابانيين المشهورين - مثل إيسي مياكي ، ويوهجي ياماموتو ، وري كاواكوبو - استلهموا من الأزياء التقليدية، بل وصمموا أحيانًا ملابس متأثرة بها. وتمثل أعمالهم تأثيرًا مشتركًا على صناعة الأزياء العالمية، حيث عُرضت العديد من قطعهم في عروض أزياء حول العالم، [ 5 ] فضلًا عن تأثيرها داخل صناعة الأزياء اليابانية نفسها، إذ يستوحي العديد من المصممين من أزياء الشارع اليابانية أو يساهمون فيها .

على الرغم من أن الأجيال السابقة كانت ترتدي الملابس التقليدية بشكل شبه كامل، إلا أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، ازدادت شعبية الملابس والأزياء الغربية نظرًا لتوافرها المتزايد وانخفاض أسعارها مع مرور الوقت. [ 6 ] وبات من النادر الآن ارتداء الملابس التقليدية كملابس يومية، وارتبطت هذه الملابس في اليابان بصعوبة ارتدائها وارتفاع تكلفتها. ولذلك، تُرتدى الملابس التقليدية حاليًا بشكل رئيسي في الاحتفالات والمناسبات الخاصة، وأكثر الأوقات شيوعًا لارتدائها هي المهرجانات الصيفية، حيث يكون اليوكاتا مناسبًا للغاية. أما خارج هذه المناسبات ، فإن الفئات الأكثر ارتداءً للملابس التقليدية هم الغيشا والمايكو ومصارعو السومو ، إذ يُشترط عليهم جميعًا ارتداء الملابس التقليدية في مهنتهم.

حظيت الملابس اليابانية التقليدية باهتمام واسع في العالم الغربي باعتبارها رمزًا لثقافة مختلفة؛ فبعد أن اكتسبت شعبية في ستينيات القرن التاسع عشر، شهدت اليابان تصدير الملابس التقليدية - التي صُنع بعضها خصيصًا للتصدير وتختلف في تصميمها عن الملابس التي يرتديها اليابانيون يوميًا - إلى الغرب، حيث سرعان ما أصبحت قطعة ملابس رائجة بين الفنانين ومصممي الأزياء. واستمر هذا الاهتمام بملابس اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث انتشرت بعض الصور النمطية عن الثقافة اليابانية، مثل صورة "فتيات الغيشا" . ومع مرور الوقت، أثارت الصور والاهتمام بالملابس اليابانية التقليدية والحديثة نقاشات حول الاستيلاء الثقافي وكيفية استخدام الملابس لتنميط ثقافة ما؛ وفي عام 2016، أصبح حدث "أربعاء الكيمونو" الذي أقيم في متحف بوسطن للفنون مثالًا بارزًا على ذلك. [ 7 ]

تاريخ

فترة يايوي (من العصر الحجري الحديث إلى العصر الحديدي)

ملابس يايوي المعاد تصميمها

لا يُعرف الكثير عن ملابس فترة يايوي . في كتاب "ويزي وورنشوان" (魏志倭人伝( غيشي واجيندن ) ، وهو قسم من سجلات الممالك الثلاث التي جمعها العالم الصيني تشن شو ، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي، [ 8 ] يوجد وصف لبعض الملابس التي كانت تُرتدى في اليابان. يصف الكتاب قماشًا عريضًا (ربما بعرض مضاعف )، يُصنع منه ملابس غير محددة الشكل عن طريق ربطه حول الخصر والكتفين. [ 9 ]

فترة كوفون (300-538 م)

حتى القرن الخامس الميلادي، لم تكن هناك أدلة فنية تُذكر على الملابس التي كانت تُرتدى في اليابان. [ 10 ] عُرفت ملابس فترة كوفون من خلال المنحوتات الطينية التي كانت تُوضع فوق أسطوانات هانيوا المخصصة لتقديم القرابين. [ 11 ] استُخدمت هذه الأسطوانات في القرنين الخامس والسادس الميلاديين، [ 10 ] مع أن معظم أسطوانات هانيوا كانت خالية من المنحوتات. [ 11 ] من المرجح أن هذه التماثيل لا تُمثل الملابس اليومية، بل قد تُمثل ملابس ركوب الخيل. يرتدي الكثير منها دروعًا. [ 10 ]

في فترة كوفون، كان الجانب الأيمن يُلف فوق الأيسر (على عكس ما هو شائع في الصين)، وتُثبّت الحافة المتداخلة برباطات على الجانب الأيمن. وكانت الأكمام والسراويل أنبوبية الشكل. غالبًا ما ترتدي الشخصيات النسائية تنورة، بينما يرتدي الشخصيات الذكورية سراويل مربوطة بأربطة فوق الساق مباشرةً، بحيث تتسع فوق الركبة، مما يتيح حرية الحركة. [ 10 ] أما "مو" ، وهي تنانير ملفوفة، فكان يرتديها الرجال والنساء، وأحيانًا فوق "هاكاما" (سراويل). [ 9 ]

دخلت الملابس الصينية التقليدية إلى اليابان عبر المبعوثين الصينيين خلال فترة كوفون، ومع الهجرة بين البلدين ووصول المبعوثين إلى بلاط أسرة تانغ ، أصبحت أنماط اللباس والمظهر والثقافة الصينية شائعة للغاية في المجتمع الياباني. [ 12 ] وسرعان ما تبنى البلاط الإمبراطوري الياباني أنماط اللباس والملابس الصينية. [ 13 ] ففي وقت مبكر من القرن الرابع الميلادي، صوّرت صور الملكات الكاهنات ورؤساء القبائل في اليابان شخصيات ترتدي ملابس مشابهة لتلك التي كانت سائدة في الصين خلال عهد أسرة هان . [ 14 ] وهناك أدلة تشير إلى أن أقدم عينات من أقمشة الشيبوري المصبوغة بتقنية الربط والصبغ، والمحفوظة في معبد شوسوين، صينية الأصل، وذلك بسبب محدودية قدرة اليابان على إنتاج هذه الأقمشة في ذلك الوقت [ 15 ] (انظر تانمونو ).

فترة أسوكا (538-710 م)

بدأت فترة أسوكا بدخول البوذية ونظام الكتابة بالأحرف الصينية إلى اليابان؛ وخلال هذه الفترة، كان النفوذ الصيني على اليابان قوياً إلى حد ما. [ 10 ]

استنادًا إلى الرسوم التوضيحية في ماندالا تينجوكو شوتشو ، خلال عهد الإمبراطورة سويكو (593-628)، كان زي البلاط للرجال والنساء متشابهًا جدًا. ارتدى كلاهما هوو (قطعة قماش دائرية الرقبة تُغلق من الأمام ، ذات طيات غير متداخلة، وحوافها الأمامية والياقة والأساور مُزينة بقماش مُتباين، ربما كان طبقة داخلية؛ وكانت تنورة ران (تنورة طويلة فوق الركبة) ذات حافة مُطابقة. أسفل الران، تمتد إلى ما يُقارب الركبة، كانت تُرتدى تنورة هيرامي (تنورة طويلة مُكشكشة بكثافة ذات لون مُتباين) . أسفل الهيرامي ، كان الرجال يرتدون هاكاما ( سروال ضيق) ذات حافة سفلية مُتباينة، بينما كانت النساء يرتدين مو ( سروال طويل مُكشكش طويل بما يكفي ليُلامس ذيل الحصان. [ 9 ]

يُعدّ قبر تاكاماتسوزوكا ( حوالي 686 م ) [ 17 ] مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول ملابس الطبقة العليا في تلك الفترة. في ذلك الوقت، كانت طيات ياقة "هو" تتداخل (مع بقاء الجانب الأيمن فوق الأيسر)، وكانت حواف "هو" و "مو" مُزينة بكشكشة مطوية، لتحل محل " هيرامي" . وكان رجال البلاط يرتدون "كانموري " (قبعات من الشاش الأسود مُقوّاة بالورنيش)، وتم تنظيم ارتدائها في السنة الحادية عشرة من حكم الإمبراطور تينمو (حوالي 684 م)؛ واستمر هذا النمط في الاستخدام الرسمي حتى القرن الحادي والعشرين. [ 9 ]

فترة نارا (710-794)

المزيد من الصور

كانت ملابس الطبقة العليا في عصر نارا أبسط بكثير من بعض الأنماط اللاحقة، إذ لم تستغرق ارتدائها سوى بضع دقائق، كما أنها كانت تمنح حرية الحركة. تألفت ملابس نساء الطبقة العليا من بلوزة ذات طية أمامية (فوق رداء داخلي مشابه) [ 10 ] وتنورة ملفوفة مطوية ( مو ) [ 18 ] [ 19 ] . كما ارتدت النساء أحيانًا سترة خارجية ذات طية أمامية، وشالًا مستطيلًا ضيقًا . أما ملابس رجال الطبقة العليا فكانت تتألف من هاكاما (سروال) ضيق غير مطوي (قطعة واحدة) تحت معطف فضفاض ذي ياقة صينية ( هو ) [袍] ، مع قبعات مزخرفة من قماش أسود متين مفتوح النسيج ( كانموري ). وكانت الملابس تُربط بأحزمة ضيقة [ 18 ] .

تأثرت ملابس النساء في عصر نارا بشكل كبير بملابس الصين في عهد أسرة تانغ . اعتمدت النساء ياقات " تاريكوبي " (垂領، وتعني "ذات الرقبة المنسدلة") ، والتي كانت تتداخل مثل ياقات الكيمونو الحديثة، بينما استمر الرجال في ارتداء ياقات "أجيكوبي" (上領، وتعني "ذات الرقبة العالية") المستديرة ، والتي كانت مرتبطة بالدراسة، ولم يعتمدوا ياقات "تاريكوبي" إلا لاحقًا . كانت الملابس السفلية ( المو والهاكاما ) تُرتدى تحت الملابس العلوية، ولكن الآن، تماشيًا مع الموضة الصينية الحديثة، أصبحت تُرتدى فوق الملابس العلوية (مرة أخرى، من قبل النساء، ولكن ليس من قبل الرجال بعد).

في عام 718 ميلادي، وُضع قانون ملابس يورو ، الذي نصّ على أن تكون جميع الأردية متداخلة من الأمام مع إغلاق من اليسار إلى اليمين، وفقًا للأزياء الصينية التقليدية. [ 20 ] : 133-136 كانت الصين تعتبر الأردية الملفوفة من اليمين فوق اليسار بربرية. [ 10 ] ولا يزال هذا التقليد متبعًا حتى اليوم، حيث لا يرتدي المتوفى إلا الأردية ذات الإغلاق من اليمين إلى اليسار. [ 20 ]

في عام 752 ميلادي، تم تدشين تمثال ضخم لبوذا من البرونز في معبد توداي-جي بمدينة نارا ، وسط احتفال مهيب. حُفظت الملابس الاحتفالية للحاضرين (والتي يُحتمل ألا تكون جميعها مصنوعة في اليابان) في متحف شوسو-إن . [ 10 ] [ 21 ] معظم هذه الملابس تُغلق من اليسار إلى اليمين، بينما بعضها الآخر يُغلق من اليمين إلى اليسار. تتنوع أشكال الياقات بين الضيقة والمستديرة وعلى شكل حرف V. كما عُثر على ملابس حرفيين مصنوعة من ألياف الأسا ( ألياف اللحاء المحلية )، تتميز بأردية خارجية طويلة ذات ياقات مستديرة. أما الملابس الفاخرة المصنوعة من الحرير، فهي مزينة بنقوش تصويرية وهندسية، منسوجة ومصبوغة؛ وبعضها بأكمام واسعة. كما حُفظت أيضًا مآزر، وهاكاما ، وسراويل ضيقة، وجوارب، وأحذية. [ 10 ]

كان الفصل الاجتماعي في الملابس ملحوظًا بشكل أساسي في عصر نارا (710-794)، من خلال تقسيم الطبقة العليا إلى طبقة دنيا. ارتدى أصحاب المكانة الاجتماعية العليا ملابس تغطي معظم أجسادهم، أو كما تقول سفيتلانا ريبالكو: "كلما ارتفعت المكانة، قلّ ما هو مكشوف لأعين الآخرين". على سبيل المثال، كانت الأردية الطويلة تغطي معظم الجسم من عظمة الترقوة إلى القدمين، وكانت الأكمام طويلة بما يكفي لإخفاء أطراف الأصابع، وكانت النساء يحملن مراوح لحمايتهن من نظرات الفضوليين. [ 22 ]

فترة هييان (794-1185)

خلال فترة هييان (794-1185 م)، توقفت اليابان عن إرسال المبعوثين إلى البلاط الإمبراطوري. حال ذلك دون دخول البضائع المستوردة من الصين، بما في ذلك الملابس، إلى القصر الإمبراطوري وانتشارها بين الطبقات العليا، التي كانت آنذاك المرجع الرئيسي للثقافة اليابانية التقليدية، والفئة الوحيدة المسموح لها بارتداء هذه الملابس. وقد ساهم الفراغ الثقافي الناتج في نشوء ثقافة يابانية مستقلة عن الأزياء الصينية. وتطورت عناصر كانت تُستقى سابقًا من بلاط أسرة تانغ بشكل مستقل لتُشكّل ما يُعرف حرفيًا بـ"الثقافة الوطنية" أو " ثقافة كوكوفو " (国風文化، كوكوفو-بونكا ) ، وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الثقافة اليابانية في فترة هييان، ولا سيما ثقافة الطبقات العليا. [ 23 ]

أصبحت الملابس أكثر أناقةً وتنوعًا ، حيث تخلى رجال ونساء البلاط عن بعض العناصر، مثل سترة تشون جو ذات الرقبة المستديرة والأكمام الأنبوبية ، التي كان يرتديها كلا الجنسين في أوائل القرن السابع. بينما احتفظ آخرون بعناصر أخرى، مثل الأردية ذات المقدمة الملفوفة، التي كان يرتديها الرجال والنساء أيضًا. واستمرت بعض العناصر، مثل تنورة مو التي كانت ترتديها النساء، بشكل محدود، حيث اقتصر ارتداؤها على المناسبات الرسمية فقط؛ [ 12 ] إذ أصبحت تنورة مو (裳) ضيقة جدًا بحيث لا يمكن لفها بالكامل، فتحولت إلى ذيل مطوي شبه منحرف . [ 24 ] وأصبح الهاكاما (السراويل) الرسمي أطول من الساقين، كما أصبح يتدلى خلف مرتديه. [ 19 ] وشمل الزي الرسمي للرجال ياقات أجيكوبي وأكمامًا واسعة جدًا. [ 10 ]

ظل مفهوم الجسد الخفي قائماً، مع وجود أيديولوجيات تشير إلى أن الملابس كانت بمثابة "حماية من الأرواح الشريرة ومظهر خارجي للمكانة الاجتماعية". وقد رسّخ هذا الاعتقاد السائد بأن ذوي المكانة الاجتماعية المتدنية، الذين كان يُنظر إليهم على أنهم أقل لباساً بسبب عملهم اليدوي البسيط، لم يكونوا يتمتعون بالحماية التي كانت تتمتع بها الطبقة العليا في تلك الفترة. وشهدت هذه الفترة أيضاً انتشار الملابس اليابانية التقليدية في العالم الغربي. [ 6 ]

خلال فترة هييان المتأخرة، قللت مراسيم الملابس المختلفة من عدد الطبقات التي يمكن للمرأة ارتدائها، مما أدى إلى تحول لباس الكوسود (حرفيًا، "الكم الصغير") - الذي كان يعتبر سابقًا ملابس داخلية - إلى ملابس خارجية بحلول فترة موروماتشي (1336-1573 م).

فترة كاماكورا (1185-1333)

فترة موروماتشي (1336–1573 م)

فترة أزوتشي-موموياما (1568–1600)

كان الكوسودي يُرتدى في الأصل مع الهاكاما ، ثم أصبح يُربط بحزام صغير يُعرف باسم الأوبي . [ 12 ] كان الكوسودي يُشبه الكيمونو الحديث، إلا أن الأكمام في ذلك الوقت كانت تُخاط من الخلف، وكانت أضيق (من خياطة الكتف إلى طرف الكم) من جسم الثوب. خلال فترة سينغوكو (1467-1615) / فترة أزوتشي-موموياما (1568-1600)، تطورت زخرفة الكوسودي ، حيث شاعت التصاميم الجريئة والألوان الأساسية الزاهية. وبحلول ذلك الوقت، نادرًا ما كان يُرتدى الجزء السفلي من الثوب ، مثل المو والهاكاما ، [ 19 ] مما أتاح رؤية النقوش كاملة الطول.

فترة إيدو (1603-1867)

لقد تغير الشكل العام للكيمونو خلال فترة إيدو بسبب اتساع حزام الأوبي ، وإطالة الأكمام، وأسلوب ارتداء الكيمونو متعدد الطبقات ( أوتاغاوا كونيوشي ، أزهار البرقوق في الليل ، طباعة خشبية، القرن التاسع عشر).

خلال فترة إيدو (1603-1867م)، شهدت اليابان تطورًا ملحوظًا في كلٍ من ثقافتها واقتصادها. وكان من أبرز عوامل هذا التطور فترة جينروكو المبكرة (1688-1704م)، حيث أدت " ثقافة جينروكو " - التي تميزت بمظاهر الثراء الفخمة وزيادة رعاية الفنون - إلى مزيد من التطور في العديد من الفنون، بما في ذلك فنون الملابس. وقد قادت هذه الثقافة طبقة التجار ( تشونين ) المتنامية والمتزايدة النفوذ ؛ إذ نافست ملابسهم ، التي عكست قوتهم الاقتصادية المتنامية، ملابس طبقة النبلاء والساموراي، بألوانها الزاهية واستخدامها لتقنيات إنتاج متطورة، كالصباغة اليدوية. كما أصبح قماش رينزو الدمشقي المادة المفضلة للكيمونو في ذلك الوقت، ليحل محل حرير نيرينوكي ذي النسيج السادة، الذي كان شائعًا في السابق، والذي كان يُستخدم في صناعة تسوجيغاهانا . [ 26 ]

استجابةً لتزايد الثروة المادية لدى الطبقات التجارية، أصدرت شوغونية توكوغاوا عددًا من قوانين الحد من الإنفاق على الطبقات الدنيا، مانعةً استخدام الأقمشة الأرجوانية أو الحمراء، والتطريز بالذهب، وأنماط الشيبوري المصبوغة بدقة . [ 27 ] ونتيجةً لذلك، نشأت مدرسة فكرية جمالية تُعرف باسم "إيكي" ، تُقدّر وتُعطي الأولوية لإظهار الثروة من خلال مظاهر تبدو عادية، وطوّرت مفهومًا لتصميم الكيمونو وارتدائه لا يزال حتى يومنا هذا يُشكّل تأثيرًا كبيرًا.

منذ ذلك الحين، ظل الشكل الأساسي للكيمونو الرجالي والنسائي دون تغيير يُذكر. [ 12 ] بدأت أكمام الكوسودي تطول ، خاصةً بين النساء غير المتزوجات، وأصبح الأوبي أطول وأعرض بكثير، مع ظهور أنماط مختلفة من العقد، إلى جانب استخدام أقمشة أكثر صلابة لدعمها. [ 12 ]

في فترة إيدو، كان سوق الكيمونو مقسماً إلى حرفيين يصنعون التنمونو والإكسسوارات، وتجار الجملة (تونيا )، وتجار التجزئة. [ 7 ] : 129

العصر الحديث (1869–)، حسب العصر الملكي

فترة ميجي (1868-1912)

في عام 1869، تم إلغاء نظام الطبقات الاجتماعية، ومعه قوانين الإنفاق الخاصة بكل طبقة. [ 7 ] : 113 أصبح الكيمونو الذي يحتوي على عناصر كانت مقيدة سابقًا، مثل اللونين الأحمر والأرجواني، شائعًا، [ 7 ] : 147 خاصة مع ظهور الأصباغ الاصطناعية مثل الموفين .

بعد فتح حدود اليابان في أوائل فترة ميجي للتجارة الغربية، أصبح عدد من المواد والتقنيات - مثل الصوف واستخدام الأصباغ الاصطناعية - شائعًا، حيث كان الكيمونو الصوفي غير الرسمي شائعًا نسبيًا في اليابان قبل الستينيات؛ كما كان استخدام صبغة العصفر ( بيني ) لأقمشة بطانات الحرير (المعروفة باسم مومي ؛ حرفيًا، "الحرير الأحمر") شائعًا أيضًا في اليابان قبل الستينيات، مما يجعل الكيمونو من هذه الحقبة سهل التعرف عليه.

خلال فترة ميجي ، أدى انفتاح اليابان على التجارة الغربية بعد إغلاقها في فترة إيدو إلى انتشار الزي الغربي كرمز للحداثة. فبعد مرسوم أصدره الإمبراطور ميجي ، بدأ رجال الشرطة وعمال السكك الحديدية والمعلمون بارتداء الملابس الغربية في وظائفهم، وكان إقبال الرجال على هذا الزي في اليابان أسرع بكثير من إقبال النساء. وقد ساهمت مبادرات مثل جمعية مصنعي ملابس النساء والأطفال في طوكيو (東京婦人子供服組合) في الترويج للزي الغربي كزي يومي.

في اليابان، يمكن تصور تاريخ الموضة اليابانية الحديثة على أنه عملية تغريب تدريجية للملابس اليابانية؛ فقد نشأت صناعتا الصوف والنسيج الصوفي في اليابان نتيجةً لعودة اليابان إلى التواصل مع الغرب في أوائل عصر ميجي (خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر). قبل ستينيات القرن التاسع عشر، كانت الملابس اليابانية تتألف بالكامل من الكيمونو بأنواعه المتعددة.

مع فتح موانئ اليابان للتجارة الدولية في ستينيات القرن التاسع عشر، وصلت الملابس من عدد من الثقافات المختلفة كصادرات؛ وعلى الرغم من الاتصال التاريخي لليابان مع الهولنديين قبل هذا الوقت من خلال موانئها الجنوبية، إلا أن الملابس الغربية لم تنتشر، على الرغم من دراسة التقنيات والكتابات الهولندية والافتتان بها.

كان أول اليابانيين الذين تبنوا الملابس الغربية ضباطًا وجنودًا في بعض وحدات جيش الشوغون وبحريته؛ ففي خمسينيات القرن التاسع عشر تقريبًا، ارتدى هؤلاء الرجال الزي الصوفي الذي كان يرتديه جنود البحرية الإنجليزية المتمركزون في يوكوهاما. كان إنتاج الصوف محليًا صعبًا، ما استدعى استيراده. أما خارج نطاق الجيش، فقد اقتصرت عمليات تبني الملابس الغربية المبكرة الأخرى في الغالب على القطاع العام، وعادةً ما كانت حكرًا على الرجال، حيث استمرت النساء في ارتداء الكيمونو داخل المنزل وخارجه، بينما كان الرجال يرتدونه عادةً داخل المنزل لراحتهم. [ 28 ]

منذ ذلك الحين، انتشرت أنماط الملابس الغربية خارج القطاعين العسكري والعام، حيث حُثّ رجال الحاشية والبيروقراطيون على تبنيها، إذ رُوّج لها باعتبارها عصرية وعملية. وأمرت وزارة التعليم بارتداء زيّ طلابي غربي في الكليات والجامعات الحكومية. وارتدى رجال الأعمال والمعلمون والأطباء والمصرفيون وغيرهم من قادة المجتمع الجديد البدلات في العمل وفي المناسبات الاجتماعية الكبيرة. ورغم شيوع الملابس الغربية في أماكن العمل والمدارس والشوارع، لم يرتدها الجميع، بل اعتبرها البعض غير مريحة وغير مرغوب فيها؛ إذ تروي إحدى القصص عن أب وعد بناته بشراء كيمونو جديد كمكافأة لارتدائهن ملابس غربية وتناولهن اللحوم. [ 29 ] وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، تراجع الإقبال على الملابس الغربية كرمز للأناقة بشكل ملحوظ، وبقي الكيمونو قطعة أساسية في عالم الموضة.

وصلت العديد من الأزياء المختلفة من الغرب وتم دمجها أيضًا في طريقة ارتداء الناس للكيمونو؛ تُظهر العديد من المطبوعات الخشبية من فترة ميجي المتأخرة رجالًا يرتدون قبعات البولر ويحملون مظلات على الطراز الغربي أثناء ارتدائهم الكيمونو، وأصبحت تسريحات شعر فتاة جيبسون - وهي عادةً كعكة كبيرة أعلى تسريحة شعر عريضة نسبيًا، تشبه تسريحة نيهونغامي اليابانية - شائعة بين النساء اليابانيات كتسريحة شعر أقل جهدًا للحياة اليومية.

مع بداية القرن العشرين، أصبح الزي الغربي رمزًا للكرامة الاجتماعية والتقدم؛ ومع ذلك، ظل الكيمونو يُعتبر من الأزياء، حيث نما كلا النمطين من الملابس بالتوازي مع مرور الوقت. ونظرًا لأن الزي الغربي كان يُعتبر لباسًا شعبيًا وعرضًا رسميًا للأزياء، فقد كان معظم اليابانيين يرتدون الكيمونو المريح في المنزل وعندما لا يكونون في الأماكن العامة. [ 28 ]

فترة تايشو (1912-1926)

سرعان ما أصبحت الملابس الغربية زيًا عسكريًا موحدًا للرجال [ 30 ] وزيًا مدرسيًا للأولاد، وبين عامي 1920 و1930، حلّ زيّ البحارة (فوكو) محلّ الكيمونو والهاكاما الموحدة كزيّ مدرسي للفتيات. [ 12 ] : 140 ومع ذلك، ظلّ الكيمونو رائجًا كقطعة أزياء يومية؛ فبعد زلزال كانتو الكبير عام 1923، لاقى كيمونو المايسين الرخيص وغير الرسمي والجاهز للارتداء ، والمصنوع من خيوط الحرير الخام والمستعملة غير الصالحة للاستخدامات الأخرى، رواجًا كبيرًا، وذلك بعد فقدان العديد من الناس لممتلكاتهم. [ 31 ] وبحلول عام 1930، اكتسب كيمونو المايسين الجاهز للارتداء شعبية واسعة بفضل تصاميمه الزاهية المتغيرة موسميًا، والتي استوحى الكثير منها من حركة آرت ديكو . عادة ما يتم صبغ كيمونو ميسن باستخدام تقنية الصباغة إيكات ( كاسوري )، حيث يتم صبغ خيوط السدى أو خيوط السدى واللحمة معًا (المعروفة باسم هييو-غاسوري ) [ 31 ] : 85 باستخدام نمط استنسل قبل النسيج.

خلال فترة تايشو، بدأت تظهر الأشكال الرسمية الحديثة للكيمونو وأنواعه. شهدت فترة ميجي ظهورًا تدريجيًا لأنواع الكيمونو التي جمعت بين الطابع غير الرسمي والرسمي، وهو اتجاه استمر طوال فترة تايشو، مع ازدياد المناسبات الاجتماعية وفرص الترفيه في ظل إلغاء الفوارق الطبقية. ومع ازدياد شعبية الملابس الغربية للرجال كملابس يومية، رسّخت صناعة الكيمونو تقاليدها الخاصة في اللباس الرسمي وغير الرسمي للنساء؛ ما أدى إلى ابتكار الهومونغي ، وأنواع من التوميسود (الكيمونو قصير الأكمام) للنساء، والمونتسوكي هاكاما . [ 7 ] : 133-134 وأصبح جهاز العروس ( أويوميري دوغو )، وهو تقليد نادر بين الطبقات العليا في فترة إيدو، شائعًا أيضًا بين الطبقات المتوسطة. [ 7 ] : 67، 76. في هذه الفترة، تم أيضًا تقنين تقاليد الكيمونو لحفلات الزفاف، والتي كانت تُشبه ملابس زفاف نساء طبقة الساموراي. [ 7 ] : 82، 93، 146. بدأت معايير الكيتسوكي في هذه الفترة بالتطور تدريجيًا نحو مظهر أكثر رسمية وأناقة، مع أوهاشوري مسطح وموحد وأوبي ناعم غير متجعد ، والذي كان يُشبه أيضًا الكيتسوكي "المناسب" لنساء الطبقة العليا. ومع ذلك، ظلت معايير الكيتسوكي غير رسمية نسبيًا، ولم تُصبح رسمية إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

فترة شووا (1926–1989)

إعلان ملابس يعود لعام 1957، يعرض معايير كيتسوكيه للنساء في فترة ما بعد الحرب، والتي روجت لمظهر أنيق وانسيابي.

بينما لم يعد الكيمونو لباسًا شائعًا للرجال، ظلّ لباسًا يوميًا للنساء اليابانيات حتى الحرب العالمية الثانية (1940-1945). [ 7 ] : 17 على الرغم من أن فترة تايشو شهدت عددًا من التقاليد المُبتكرة، إلا أن معايير كيتسوكي (ارتداء الكيمونو) لم تكن رسمية تمامًا في ذلك الوقت، حيث كانت التجاعيد، وعدم انتظام أوهاشوري ، وانحناء أوبي لا تزال مقبولة. [ 7 ] : 44-45

حتى ثلاثينيات القرن العشرين، كان غالبية اليابانيين لا يزالون يرتدون الكيمونو، وكانت الملابس الغربية لا تزال مقتصرة على الاستخدام خارج المنزل من قبل طبقات معينة. [ 28 ]

خلال الحرب، أُغلقت مصانع الكيمونو، وشجعت الحكومة الناس على ارتداء المونبي (أو المونبي ) - وهي سراويل مصنوعة من الكيمونو القديم - بدلاً منها. [ 7 ] : 131 وانتشرت ألياف مثل الرايون على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاجها وسعرها، وكانت تتميز عادةً بتصاميم مطبوعة. واستمر تقنين الأقمشة حتى عام 1951، لذا صُنعت معظم الكيمونو في المنازل من أقمشة مُعاد تدويرها. [ 7 ] : 131

في النصف الثاني من القرن العشرين، ازدهر الاقتصاد الياباني، [ 7 ] : 36 وانخفض سعر الحرير، مما مكّن العائلات المتوسطة من اقتناء الكيمونو الحريري. [ 7 ] : 76 وقد طوّرت صناعة بيع الكيمونو بالتجزئة نظامًا دقيقًا لقواعد ارتدائه، يشمل أنواعًا مختلفة، ومستويات رسمية، وقواعد تتعلق بالمواسم، وقد ازداد هذا النظام حدةً بعد الحرب؛ إذ كانت هناك قواعد سابقة لارتداء الكيمونو، لكنها لم تكن مُقنّنة بدقة، بل كانت تختلف باختلاف المنطقة والطبقة الاجتماعية. [ 7 ] : 36 وسعى النظام الرسمي إلى الكمال، بحيث يخلو الكيمونو من أي تجاعيد أو عدم استواء، وتم الترويج لقوام أنحف بشكل متزايد باعتباره الشكل المثالي للمرأة التي ترتدي الكيمونو. [ 7 ] : 44-45 كما روّجت صناعة بيع الكيمونو بالتجزئة لتمييز واضح بين الملابس اليابانية والغربية؛ [ 7 ] : 54 على سبيل المثال، كان ارتداء الأحذية الغربية مع الملابس اليابانية (مع أنه كان شائعًا في فترة تايشو) يُعتبر غير لائق؛ [ 7 ] : 16 غالبًا ما تُوصف هذه القواعد المتعلقة باللباس اللائق باللغة اليابانية باستخدام العبارة الإنجليزية "الزمان والمكان والمناسبة" (TPO). ولأن الرجال والنساء اليابانيين لم يكونوا يرتدون الكيمونو بشكل شائع، نظرًا لنشأتهم في ظل ظروف الحرب، فقد أُنشئت مدارس كيتسوكي التجارية لتعليم النساء كيفية ارتداء الكيمونو. [ 7 ] : 44 نادرًا ما كان الرجال في هذه الفترة يرتدون الكيمونو، وبالتالي لم تخضع ملابس الرجال لمعظم القواعد الرسمية. [ 7 ] : 36، 133 ).

تم الترويج للكيمونو باعتباره قطعة أساسية في المناسبات الاحتفالية؛ [ 7 ] : 76، 135 على سبيل المثال، اعتُبر الفوريسودي الباهظ الثمن الذي ترتديه الشابات في حفل سيجينشيكي ضرورة. [ 7 ] : 60 كما تم الترويج لأجهزة العروس التي تحتوي على عشرات الكيمونو من كل نوع فرعي ممكن باعتبارها من أساسيات الزي ، وشعر الآباء بأنهم ملزمون بتوفير [ 7 ] : 76 جهازًا من الكيمونو تصل تكلفتها إلى 10 ملايين ين (حوالي 70,000 جنيه إسترليني)، [ 7 ] : 262 والتي عُرضت وفُحصت علنًا كجزء من حفل الزفاف، بما في ذلك نقلها في شاحنات شفافة. [ 7 ] : 81

بحلول سبعينيات القرن العشرين، شكّلت الكيمونو الرسمية الغالبية العظمى من مبيعات الكيمونو. [ 7 ] : 132 وقد احتكر تجار التجزئة للكيمونو، بسبب هيكل تسعير الكيمونو الجديد، احتكارًا نسبيًا ليس فقط للأسعار، بل أيضًا لتصور معرفة الكيمونو، مما سمح لهم بتحديد الأسعار والترويج بكثافة للمشتريات الأكثر رسمية (والأغلى ثمنًا)، حيث كان بيع كيمونو رسمي واحد يكفي البائع لكسب عيش مريح لمدة ثلاثة أشهر. بلغت صناعة الكيمونو ذروتها في عام 1975، بإجمالي مبيعات بلغ 2.8 تريليون ين (حوالي 18 مليار جنيه إسترليني). أما بيع الكيمونو الجديد غير الرسمي فقد أُهمل إلى حد كبير. [ 7 ] : 135، 136

فترة هيسي (1989-2019)

شابة ترتدي زيًا يابانيًا رسميًا للغاية، 2010؛ لاحظ الشعر المستعار على طراز كاتسوياما نيهونغامي مع خصلات متصلة والعديد من الكانزاشي ، مقترنًا بكيمونو أوتشيكاكي رسمي من الديباج .

أدى الانهيار الاقتصادي في التسعينيات إلى إفلاس جزء كبير من صناعة الكيمونو [ 7 ] : 129، وأنهى العديد من الممارسات المكلفة. [ 7 ] : 98 فقدت قواعد ارتداء الكيمونو سيطرتها السابقة على الصناعة بأكملها، [ 7 ] : 36 واختفت التقاليد التي كانت باهظة الثمن سابقًا، مثل جهاز العروس بالكيمونو، وإذا ما استمر تقديمه، فقد كان أقل انتشارًا بكثير. [ 7 ] : 98 خلال هذه الفترة، أصبح من المقبول، بل والمفضل، أن ترتدي النساء الملابس الغربية في المناسبات الاحتفالية كالأعراس والجنازات. [ 7 ] : 95، 263 كان لدى العديد من النساء عشرات أو حتى مئات من الكيمونو، معظمها لم يُلبس، في منازلهن؛ وكان الكيمونو المستعمل، حتى لو لم يُلبس، يُباع بحوالي 500 ين (أقل من 3.50 جنيه إسترليني؛ [ 7 ] : 98 حوالي 5 دولارات أمريكية)، أي ما يعادل بضعة بالمئة من سعر شرائه جديدًا. في تسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، افتُتحت العديد من متاجر الكيمونو المستعملة نتيجة لذلك. [ 7 ] : 98

في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، لاقت اليوكاتا، وهي أرخص وأبسط، رواجًا بين الشباب. [ 7 ] : 37 وفي حوالي عام 2010، بدأ الرجال بارتداء الكيمونو مجددًا في مناسبات أخرى غير حفلات زفافهم، [ 7 ] : 36، 159 كما شاع ارتداء الكيمونو كزي يومي من قبل فئة قليلة. [ 7 ]

فترة ريوا (2019–الآن)

اليوم، يرتدي الغالبية العظمى من الناس في اليابان الملابس الغربية في حياتهم اليومية، ومن المرجح أن يرتدوا الكيمونو إما في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات، أو في المناسبات الصيفية، حيث يكون الكيمونو القياسي هو اليوكاتا القطنية ذات الطبقة الواحدة سهلة الارتداء .

أنواع الملابس التقليدية

كيمونو

جيون جيكو ساياكا يرتدي كورومونتسوكي

الكيمونو (着物) ، الملقب بـ"الزي الوطني لليابان"، [ 1 ] هو أشهر أنواع الملابس اليابانية التقليدية. يُلف الكيمونو حول الجسم، بحيث يكون الجانب الأيسر فوق الأيمن، وقد يُرتدى أحيانًا فوق بعضه. ويُرتدى دائمًا مع حزام أوبي ، ويمكن تنسيقه مع عدد من الإكسسوارات التقليدية وأنواع الأحذية. [ 32 ] يختلف الكيمونو في تصميمه وطريقة ارتدائه بين الرجال والنساء.

بعد انتهاء نظام الطبقات الأربع في عهد توكوغاوا (1603-1867)، تحوّل المعنى الرمزي للكيمونو من كونه انعكاسًا للطبقة الاجتماعية إلى انعكاسٍ للذات، مما أتاح للأفراد التعبير عن أذواقهم الشخصية وتخصيص ملابسهم. تتطلب عملية ارتداء الكيمونو، بحسب الجنس والمناسبة، معرفةً دقيقةً أحيانًا بعدد من الخطوات والأساليب المختلفة لربط حزام الأوبي ، وقد تحتاج النساء أحيانًا إلى مساعدة شخص آخر لارتداء الكيمونو الرسمي. بعد الحرب العالمية الثانية، أُنشئت مدارس لتعليم الكيمونو كيفية ارتدائه وربط أنواع مختلفة من العقد. [ 1 ]

امرأة يابانية ترتدي الزي التقليدي وتتخذ وضعية تصوير في الهواء الطلق، بريشة سوزوكي شين إيتشي ، حوالي سبعينيات القرن التاسع عشر.

توجد أنواع عديدة من الكيمونو تُرتدى في العصر الحديث، وتتمتع النساء بتشكيلة أوسع من الرجال. فبينما يختلف الكيمونو الرجالي في درجة رسميته عادةً من خلال نوع القماش، وعدد الشعارات الموجودة عليه (المعروفة باسم "مون" أو "كامون" )، والإكسسوارات المصاحبة له، يختلف الكيمونو النسائي في درجة رسميته من خلال نوع القماش، وأسلوب الزخرفة، والتصميم، والشعارات.

كيمونو نسائي

تُرتدى أنواع أخرى من الكيمونو، مثل اليوكاتا وموفوكو (كيمونو الحداد) ، من قِبل الرجال والنساء على حد سواء، مع اختلافات طفيفة في التصميم وأحيانًا في الزخرفة. في العقود الماضية، كانت النساء يتوقفن عن ارتداء الفوريسوديه عند زواجهن، عادةً في أوائل أو منتصف العشرينات من العمر؛ أما في العصر الحديث، فتتوقف المرأة عادةً عن ارتدائه في هذا الوقت تقريبًا سواء كانت متزوجة أم لا. [ 32 ]

ارتداء الكيمونو

كلمة كيمونو تعني حرفياً "شيء يُلبس"، وحتى القرن التاسع عشر كانت هي الشكل الرئيسي لللباس الذي يرتديه الرجال والنساء على حد سواء في اليابان. [ 33 ]

تقليديًا، كان فن ارتداء الكيمونو (المعروف باسم كيتسوكي ) يُورث من الأم إلى ابنتها ببساطة كتعلم كيفية ارتداء الملابس، وفي العصر الحديث، يُدرّس هذا الفن أيضًا في مدارس متخصصة بالكيمونو. [ 32 ] أولًا، تُلبس جوارب التابي ، وهي جوارب قطنية بيضاء. [ 33 ] ثم تُلبس الملابس الداخلية، تليها بلوزة وتنورة ملفوفة. [ 33 ] بعد ذلك، يُلبس الناغاجوبان (الكيمونو الداخلي)، والذي يُربط بعد ذلك بعقدة كوشيهيمو . [ 33 ] أخيرًا، يُلبس الكيمونو، بحيث يغطي الجانب الأيسر الجانب الأيمن، ويُربط في مكانه بعقدة أو اثنتين من عقد كوشيهيمو ، ويُثبّت بحزام داتيجيمي . ثم يُربط الأوبي في مكانه. يُلبس الكيمونو دائمًا من اليسار إلى اليمين، إلا إذا كان يرتديه الموتى، فحينها يُلبس من اليمين إلى اليسار. [ 33 ] عند ارتداء الكيمونو خارج المنزل، يُرتدى عادةً إما صندل زوري أو صندل غيتا . [ 33 ]

زوجان يرتديان الكيمونو في يوم زفافهما

ترتدي النساء عادةً الكيمونو عند حضورهن الفنون التقليدية، مثل حفلات الشاي أو دروس الإيكيبانا . [ 28 ] خلال حفلات الزفاف، غالبًا ما يمر العروس والعريس بالعديد من تغييرات الملابس؛ على الرغم من أن العروس قد تبدأ بزي أبيض بالكامل قبل أن تنتقل إلى زي ملون، [ 32 ] إلا أن العريس يرتدي كيمونو أسود مصنوع من حرير هابوتاي.

الكيمونو الجنائزي ( موفوكو ) للرجال والنساء أسود سادة مزين بخمسة شعارات، مع العلم أنه يمكن ارتداء الملابس الغربية في الجنازات أيضاً. ولا يُعتبر الكيمونو الأسود السادة الذي يقل عدد شعاراته عن خمسة لباساً للحداد.

يُعدّ حفل بلوغ سن الرشد، المعروف باسم " سيجين نو هي " ، مناسبة أخرى يُرتدى فيها الكيمونو. [ 34 ] في هذه الاحتفالات السنوية، ترتدي النساء " فوريسود" بألوان زاهية ، وغالبًا ما يرتدين شالات من الفرو حول أعناقهن. ومن المناسبات الأخرى التي يُرتدى فيها الكيمونو تقليديًا في العصر الحديث، الفترة المحيطة برأس السنة الميلادية، وحفلات التخرج، و" شيتشي-غو-سان" ، وهو احتفال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 و7 سنوات.

المواسم

تُختار أزياء الكيمونو بحسب الفصول. يُرتدى الكيمونو المُبطّن (أواسي)، المصنوع من الحرير أو الصوف أو الأقمشة الصناعية، خلال الأشهر الباردة. [ 28 ] خلال هذه الأشهر، يُفضّل ارتداء الكيمونو ذي الألوان والأنماط الريفية (مثل أوراق الشجر البنية)، والكيمونو ذي الألوان الداكنة والطبقات المتعددة. [ 28 ] أما اليوكاتا القطنية الخفيفة ، فيرتديها الرجال والنساء خلال فصلي الربيع والصيف. وفي الأشهر الدافئة، تكثر الألوان الزاهية والتصاميم الزهرية (مثل أزهار الكرز). [ 28 ]

مواد

عقدة تاتيا موسوبي أوبي الرسمية

حتى القرن الخامس عشر، كانت غالبية الكيمونو التي يرتديها معظم الناس مصنوعة من القنب أو الكتان، وكانت تُصنع من طبقات متعددة من المواد. [ 35 ] أما اليوم، فيمكن صنع الكيمونو من الحرير، أو الديباج الحريري، أو الكريب الحريري (مثل تشيريمين )، أو أقمشة الساتان (مثل رينزو ). [ 35 ] وتُعدّ الكيمونو الحديثة المصنوعة من أقمشة أقل تكلفة وسهلة العناية، مثل الرايون، والساتان القطني، والقطن، والبوليستر، وغيرها من الألياف الاصطناعية، أكثر شيوعًا في اليابان. [ 35 ] ومع ذلك، لا يزال الحرير يُعتبر القماش الأمثل للكيمونو الأكثر رسمية. [ 28 ]

يبلغ طول الكيمونو عادةً 990-1090 ملم (39-43 بوصة) ، ويتكون من ثماني قطع يتراوح عرض كل منها بين 360-380 ملم (14-15 بوصة ) . [ 36 ] تُخاط هذه القطع معًا لتشكيل الشكل الأساسي على هيئة حرف T. يُخاط الكيمونو تقليديًا يدويًا، وهي تقنية تُعرف باسم "واساي" . [ 36 ] مع ذلك، حتى الكيمونو المصنوع آليًا يتطلب خياطة يدوية دقيقة.  

يُصنع الكيمونو تقليديًا من لفة قماش واحدة تُسمى " تانمونو" . [ 28 ] تأتي التانمونو بأبعاد قياسية، وتُستخدم اللفة بأكملها لصنع كيمونو واحد. [ 28 ] يتكون الكيمونو النهائي من أربعة شرائط قماش رئيسية - قطعتان تُغطيان الجسم وقطعتان تُشكلان الأكمام - بالإضافة إلى شرائط أصغر تُشكل القطع الأمامية الضيقة والياقة. [ 36 ] غالبًا ما تُصنع أقمشة الكيمونو وتُزين يدويًا.

يُرتدى الكيمونو مع أحزمة تُسمى "أوبي" ، ولها أنواع عديدة. في القرون الماضية، كانت أحزمة "أوبي" مرنة وناعمة نسبيًا، لذا كانت تُستخدم لإحكام إغلاق الكيمونو؛ أما أحزمة "أوبي" الحديثة فهي أكثر صلابة، مما يعني أن الكيمونو يُغلق فعليًا بربط سلسلة من الأربطة المسطحة، تُسمى "هيمو" ، حول الجسم. النوعان الأكثر شيوعًا من أحزمة "أوبي" للنساء هما "فوكورو أوبي" ، الذي يُمكن ارتداؤه مع جميع أنواع الكيمونو باستثناء الأنواع غير الرسمية، و "ناغويا أوبي" ، وهو أضيق من أحد طرفيه ليسهل ارتداؤه.

يوكاتا

زوجان يرتديان اليوكاتا يشترون زهور المجد الصباحي في مهرجان أساغاو في طوكيو .

اليوكاتا (浴衣) هو كيمونو غير رسمي يُرتدى خصيصًا في فصلي الربيع والصيف، وهو عمومًا أقل تكلفة من الكيمونو التقليدي. ولأنه صُمم للطقس الدافئ، فإن اليوكاتا مصنوع بالكامل تقريبًا من القطن، وغالبًا ما يكون أخف وزنًا وأكثر إشراقًا من معظم أقمشة الكيمونو. ويُرتدى في المهرجانات ومراسم مشاهدة أزهار الكرز. [ 37 ]

هاكاما، أوبي، زوري

الهاكاما ، التي تشبه تنورة طويلة واسعة مطوية، تُلبس عادةً فوق الكيمونو وتُعتبر لباساً رسمياً. ورغم أنها صُممت في الأصل ليرتديها الرجال من جميع المهن (الحرفيون، والمزارعون، والساموراي، وغيرهم)، إلا أنه أصبح من المقبول اجتماعياً الآن أن ترتديها النساء أيضاً.

يشبه حزام الأوبي حزامًا عاديًا، يلتف حول الكيمونو الخارجي ويساعد على تثبيت طبقاته معًا، مع أنه لا يربطها بإحكام. عادةً ما تكون أحزمة الأوبي طويلة ومستطيلة الشكل، ويمكن تزيينها وتلوينها بطرق متنوعة، كما تُصنع من أنواع مختلفة من الأقمشة. أما أحزمة الأوبي الحديثة ، فتُصنع عادةً من نسيج متين، إن لم يكن قاسيًا، وقد تكون سميكة نسبيًا وغير مرنة.

الزوري نوع من الصنادل يُرتدى مع الكيمونو، ويشبه في تصميمه الشبشب، إلا أن قاعدته أكثر متانة، وقد يكون كعبه مائلاً قليلاً.يُصنع الزوري من الخشب والجلد والفينيل، وتتميز الأنواع الأكثر رسمية بأحزمة مزخرفة (تُعرف باسم هاناو ) قد تكون مطرزة ومنسوجة بخيوط ذهبية وفضية. عادةً ما تُرتدى هذه الأحذية مع جوارب بيضاء تُغطى في الغالب بحافة الكيمونو. أما الجيتا فهي صنادل مشابهة للزوري ، مصممة للارتداء على الثلج أو التراب، وتتميز بأعمدة خشبية أسفلها. [ 37 ]

سوتيتيكو

ابتداءً من عام ١٨٨١، ارتدى الرجال اليابانيون "سوتيتيكو "، وهو نوع من السراويل الداخلية سُمّي على اسم أغنية. كتبت كاوري شوجي من صحيفة "جابان تايمز" أنه "يمكن وصفه بأنه نسخة فضفاضة ورقيقة من القطن الكريب تشبه السراويل الداخلية الطويلة ". [ ٣٨ ] في البداية، كان الرجال يرتدونه تحت الكيمونو. وبحلول عام ٢٠١٢، ظهرت أشكال جديدة منه. وذكرت شوجي أنه في عام ٢٠١٢، كان هذا الزي لا يزال يرمز عاطفيًا إلى فصل الصيف، على الرغم من وجود شعور بالحرج تجاهه؛ وأشارت إلى أنه كان أكثر شيوعًا حتى تسعينيات القرن الماضي. [ ٣٨ ]

تصميم

المصممون

يستخدم العديد من المصممين الكيمونو كأساس لتصميماتهم الحالية، متأثرين بجوانبه الثقافية والجمالية ومدمجينها في ملابسهم.

يشتهر إيسي مياكي بتجاوزه للحدود في عالم الموضة وإعادة ابتكاره لأنماط الملابس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الخصائص التقليدية للثقافة في أعماله. وقد استكشف تقنيات تصميم متنوعة، مثيرًا نقاشًا حول مفهوم "اللباس". كما لُقّب بـ"بيكاسو الموضة" نظرًا لمواجهته المتكررة للقيم التقليدية. وجد مياكي شغفًا بالعمل مع الراقصين لتصميم ملابس تناسبهم وحركاتهم البهلوانية، مستبدلًا في نهاية المطاف عارضات الأزياء اللاتي عمل معهن في البداية، على أمل إنتاج ملابس تُفيد جميع فئات الناس. [ 5 ] يعكس استخدامه للثنيات وقماش الجيرسيه المصنوع من البوليستر نمطًا عصريًا للأزياء بفضل راحتهما ومرونتهما. عُرضت أعمال مياكي التي امتدت لأكثر من عشر سنوات في باريس عام 1998 في معرض "إيسي مياكي: صناعة الأشياء". وكان من أشهر سلسلتيه "ثنيات، من فضلك" و"قطعة قماش".

يُعدّ كلٌّ من يوهجي ياماموتو وري كاواكوبو مصممي أزياء يابانيين يتشاركان أذواقًا متشابهة في التصميم والأسلوب، وغالبًا ما يجد الجمهور صعوبة في التمييز بين أعمالهما. وقد تأثرا بالصراعات الاجتماعية، إذ ازدهرت أعمالهما المميزة وتأثرت بفترة ما بعد الحرب في اليابان. ويختلفان عن مياكي والعديد من مصممي الأزياء الآخرين في استخدامهما المهيمن للألوان الداكنة، وخاصة اللون الأسود. ففي حين كانت الملابس التقليدية في عصرهما تتضمن عادةً مجموعة متنوعة من الألوان، أثار استخدامهما لـ"غياب اللون" العديد من النقاد الذين عبّروا عن آرائهم وانتقدوا أصالة أعمالهما. وقد وصفتهما مجلة فوغ الأمريكية في عدد أبريل 1983 بأنهما "مصممان طليعيان"، مما ساهم في نجاحهما وشهرتهما. [ 5 ]

الجماليات

يُعرف اليابانيون بفنونهم التقليدية وقدرتهم على تحويل البساطة إلى تصاميم إبداعية. وكما ذكرت فاليري فولي: "تتحول أشكال المراوح إلى أمواج، والأمواج إلى جبال؛ والعقد البسيطة إلى أجنحة طيور؛ وأنصاف الدوائر المتذبذبة إلى عجلات عربات من عصر هييان مغمورة جزئيًا". [ 39 ] نُقلت هذه الأشكال الفنية إلى الأقمشة التي تُصنع منها الملابس. في صناعة الملابس التقليدية، تُستخدم تقنيات محددة وتُتبع بدقة، مثل التطريز المعدني، والتطريز الحريري، وتقنية مقاومة اللصق. غالبًا ما كان نوع القماش المستخدم في صناعة الملابس مؤشرًا على الطبقة الاجتماعية للشخص، إذ كان الأثرياء قادرين على اقتناء ملابس مصنوعة من أقمشة عالية الجودة. كما ميزت تقنيات الخياطة ومزج الألوان الأثرياء عن عامة الناس، حيث كان أصحاب النفوذ يميلون إلى ارتداء ملابس مزخرفة وأكثر إشراقًا. [ 40 ]

التأثير على الموضة الحديثة

أزياء شوارع طوكيو

فتيات كوغال ، اللواتي يتميزن بتنانيرالزي المدرسي اليابانيالقصيرة

ظهرت أزياء الشارع اليابانية في التسعينيات، واختلفت عن الأزياء التقليدية في كونها نشأت وانتشرت بفضل عامة الناس، وخاصة المراهقين، بدلاً من مصممي الأزياء. [ 41 ] وقد ظهرت أشكال مختلفة من أزياء الشارع في مناطق مختلفة من طوكيو، مثل أزياء "روريتا" في هاراجوكو ، و "كواكوما أغيها" في شيبويا ، وأسلوب أزياء ثقافة "غيارو " الفرعية .

انتشرت موضة لوليتا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية. وتتميز هذه الموضة بـ"تنورة أو فستان يصل إلى الركبة بتصميم جرس، يُرتدى مع تنورة داخلية، وبلوزة، وجوارب طويلة تصل إلى الركبة، وغطاء رأس". [ 41 ] تشمل الأنماط الفرعية المختلفة للوليتا: الكاجوال، والسويت، والقوطي، والأسود، والهيمي ("الأميرة"). [ 42 ] أما الكوغيارو أو الكوغال، فهي موضة يابانية أخرى مستوحاة من أزياء مضيفات نوادي شيبويا. تقوم النساء اللواتي يتبنين هذا النمط بتسمير أجسامهن ووجوههن إلى لون بني داكن، ويستخدمن في كثير من الأحيان أحمر شفاه فاتح اللون لإبراز سمرة بشرتهن. تنتشر موضة الكوغال في كل من شيبويا وهاراجوكو، وهي متأثرة بإطلالة "طالبة المدرسة"، حيث ترتدي المشاركات عادةً تنانير قصيرة، وجوارب طويلة تصل إلى الركبة، وإكسسوارات براقة. [ 43 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 أسيمان، ستيفاني. "بين التقاليد والابتكار: إعادة ابتكار الكيمونو في ثقافة الاستهلاك اليابانية". نظرية الموضة: مجلة اللباس والجسد والثقافة 12، العدد 3 (سبتمبر 2008): 359-376. مصدر الفن والعمارة ، EBSCO host (تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2016).
  2. 1 2 "منسوجات ريوكيو وأينو" . kyohaku.go.jp . متحف كيوتو الوطني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2020 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  3. ↑ بويفن، ماي (22 أبريل 2013). "الزي التقليدي لأوكيناوا - ريوسو" . insideokinawa.wordpress.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يوليو 2020 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  4. ↑ "الزي التقليدي الذي يمثل ثقافة أوكيناوا وخصائصها الوطنية، وهو "ريوسو"" . okinawatravelinfo.com .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  5. 1 2 3 إنجلش، بوني. مصممو الأزياء اليابانيون  : أعمال وتأثير إيسي مياكي، يوهجي ياماموتو، وري كاواكوبو . بدون ناشر: أكسفورد؛ نيويورك : بيرج، 2011. إجناسيو: فهرس مكتبات جامعة جنوب فلوريدا ، مضيف EBSCO(تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2016).
  6. 1 2 ريبالكو، سفيتلانا. "الزي الياباني التقليدي في سياق النماذج الثقافية الناشئة". كوجيتو (2066-7094) 4، العدد 2 (يونيو 2012): 112-123. مصدر العلوم الإنسانية ، مضيف EBSCO(تم الاطلاع عليه في 29 أكتوبر 2016).
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 فالك، جولي. "احتجاجات 'أربعاء الكيمونو': سياسات الهوية وكيف أصبح الكيمونو أكثر من مجرد زي ياباني." علم الأعراق الآسيوي ، العدد 2 (2015): 379. مركز موارد الأدب ، مضيف EBSCO(تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2016).
  8. ^魏志倭人伝أرشفة 16/10/2010 في آلة Wayback .، النصوص الصينية وترجمتها اليابانية
  9. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "متحف الأزياء - إعادة إحياء حكاية غينجي" . www.iz2.or.jp. متحف الأزياء، كيوتو . تاريخ الوصول: ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ .انظر إلى زر "الشرح" للاطلاع على الأزياء ذات الصلة.
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كينيدي، آلان. "الزي والزينة التقليدية اليابانية" . LoveToKnow .
  11. ١ ٢ قسم الفنون الآسيوية. "فترة كوفون (حوالي ٣٠٠-٧١٠)" . www.metmuseum.org . متحف متروبوليتان للفنون.
  12. 1 2 3 4 5 6 دالبي، ليزا (1993). الكيمونو: تشكيل الثقافة (الطبعة الأولى ). سياتل: مطبعة جامعة واشنطن. ISBN  9780099428992.
  13. ↑ إليزابيث لاكوتور، مجلة تاريخ التصميم، المجلد 30، العدد 3، 1 سبتمبر 2017، الصفحات 300-314.
  14. ↑ متحف النسيج (واشنطن العاصمة) (1996). إلهام الكيمونو : الفن وفن الأزياء في أمريكا . ريبيكا أ. ت. ستيفنز، يوشيكو إيواموتو وادا، متحف النسيج ( الطبعة الأولى). واشنطن العاصمة: بومغرانيت. ص 132. ISBN    0-87654-897-4. OCLC 33947597 . 
  15. ↑ وادا، يوشيكو إيواموتو؛ رايس، ماري كيلوغ؛ بارتون، جين (2011). شيبوري: الفن الإبداعي للصباغة المقاومة اليابانية ( الطبعة الثالثة). نيويورك: كودانشا يو إس إيه، إنك. الصفحات 11-13 . ISBN   978-1-56836-396-7.
  16. ↑ ليدل، جيل (1989). قصة الكيمونو . دار نشر إي بي داتون. ص 28. رقم ISBN  978-0525245742.
  17. ↑ [ 9 ] (حوالي نهاية عهد الإمبراطور تينمو وبداية عهد الإمبراطورة جيتو ؛ التاريخ المعتاد للانتقال هو 686 م).
  18. ١ ٢ روجرز، كريستا (١٤ ديسمبر ٢٠١٥). "ارتدِ زيًّا أرستقراطيًّا من عصر نارا في متجر تأجير أزياء جديد في نارا [صور]" . سورا نيوز ٢٤ - أخبار اليابان -. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ .
  19. 1 2 3 بادجلي، جوشوا ل. "ملابس النساء" . سينغوكو دايميو .
  20. 1 2 ستيفنز، ريبيكا أ.ت.؛ وادا، يوشيكو إيواموتو (1996). إلهام الكيمونو: الفن والفن في الأزياء في أمريكا ( الطبعة الأولى). واشنطن العاصمة، سان فرانسيسكو: متحف النسيج، كتب بومغرانيت الفنية. ISBN  0-87654-897-4. OCLC 33947597 . 
  21. ↑ بامفورث، كريس (26 مايو 2006)، "مباهج العاصمة نارا" ، صحيفة جابان تايمز
  22. ↑ ريبالكو، سفيتلانا (يونيو 2012). "الزي الياباني التقليدي في سياق النماذج الثقافية الناشئة" . كوجيتو . 4 (2): 112-123 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2016 .
  23. ↑平安時代の貴族の服装أرشفة 2021-08-19 في آلة Wayback. NHK للمدرسة
  24. ↑ بادجلي، جوشوا ل. "ملابس النساء" . سينغوكو دايميو .
  25. ↑ فاسبندر، باردو؛ بيترز، آن؛ بيتر، سيمون؛ هوغر، دانيال (2012). دليل أكسفورد لتاريخ القانون الدولي . أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 477. ISBN  978-0198725220.
  26. ↑ إيشيمورا هاياو وآخرون. أردية الأناقة: الكيمونو الياباني من القرنين السادس عشر إلى العشرين . متحف كارولاينا الشمالية للفنون (1988)، ص 1. ISBN 0-88259-955-0.
  27. ↑町人のきもの 1 寛文～江戸中期までの着物مامي بابا. سيني جاكاشي المجلد 64
  28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جاكسون، آنا. "الكيمونو: تشكيل الثقافة بقلم ليزا دالبي". مراجعة لكتاب "الكيمونو: تشكيل الثقافة". نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن 58 (1995): 419-20. JSTOR. موقع إلكتروني. 6 أبريل 2015.
  29. ↑ دالبي، ليزا. (مارس 1995) "الكيمونو: تشكيل الثقافة".
  30. ↑ الأحداث: 2010 في 11 نوفمبر 25. "戦時衣生活簡素化実施要綱" . Ndl.go.jp. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 16-06-2008 . تم الاسترجاع 2012/07/22 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  31. 1 2 ديز، جان (2009). كيمونو تايشو: الحديث عن الماضي والحاضر (الطبعة الأولى ). ميلانو، إيطاليا: سكايرا إديتوري إس بي إيه ISBN  978-88-572-0011-8.
  32. 1 2 3 4 غولدشتاين-غيدوني، أ. (1999). الكيمونو وبناء الهويات الجندرية والثقافية. علم الأعراق ، 38 (4)، 351-370.
  33. 1 2 3 4 5 6 جرانت، ب. (2005). الكيمونو: أثواب اليابان. قصص فيبي جرانت الرائعة عن ثقافات وعادات العالم ، 42.
  34. ↑ أشيكاري، م. (2003). ذاكرة الوجوه البيضاء للنساء: اليابانيون والصورة المثالية للمرأة. منتدى اليابان ، 15 (1)، 55.
  35. 1 2 3 ياماكا، نوريو. (9 نوفمبر 2012) كتاب الكيمونو.
  36. 1 2 3 ناكاغاوا، ك. روسوفسكي، هـ. (1963). حالة الكيمونو المحتضر: تأثير تغيرات الموضة على تطور صناعة الصوف اليابانية. مجلة تاريخ الأعمال ، 37 (1/2)، 59-68
  37. 1 2 سبيسي، جون (11 يوليو 2015). "16 زيًا يابانيًا تقليديًا" . جابان توك . تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2016 .
  38. 1 2 شوجي، كاوري (17 يوليو 2012). " سوتيتيكو : التسكع بالملابس الداخلية طريقة رائعة للتغلب على حرارة الصيف" . جابان تايمز . طوكيو . تم الاسترجاع في 2 أغسطس 2024 .
  39. ↑ فولي، فاليري. "الموضة الغربية، المظهر الشرقي: تأثير الكيمونو والكيباو." مجلة تصميم الأسطح 24، العدد 1 (1 سبتمبر 1999): 23-29. ببليوغرافيا الدراسات الآسيوية ، EBSCO host (تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2016).
  40. ↑ كاربنتر، جون تي. "إعادة نسج الكيمونو في نسيج تاريخ الفن الياباني." التوجهات (أكتوبر 2014): 1-5. مصدر الفن والعمارة ، مضيف EBSCO(تم الوصول إليه في 9 نوفمبر 2016).
  41. 1 2 عليابون، جيراتاناتيتينون، وآخرون. "تحول أزياء الشارع الياباني بين عامي 2006 و2011." التقدم في علم الاجتماع التطبيقي لا. 4 (2012): 292. الكتب والمجلات الإلكترونية لمكتبة إيريتي - 華藝線上圖書館، مضيف EBSCO(تم الوصول إليه في 29 أكتوبر 2016).
  42. ↑ بيرسون-سميث، آن؛ الثاني، جوزيف هـ. هانكوك (15 يوليو 2018). سرديات الموضة العابرة للحدود: التواصل في مجال الملابس، وبيانات الأسلوب، وسرد قصص العلامات التجارية . كتب إنتلكت. ص 179. ISBN  978-1-78320-845-6.
  43. ↑ بلاك، دانيال. "تآكل الخطاب العنصري: أزياء شوارع طوكيو والعرق كأسلوب". مجلة الثقافة الشعبية 42، العدد 2 (أبريل 2009): ص 241. مصدر العلوم الإنسانية ، مضيف EBSCO(تم الوصول إليه في 16 نوفمبر 2016).