الموضة الفرنسية

📅 آخر تحديث: ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 16 صور
الموسوعة الحرة
الموضة الفرنسية

تُعتبر الموضة في فرنسا موضوعاً مهماً في الثقافة والحياة الاجتماعية للبلاد، فضلاً عن كونها جزءاً مهماً من اقتصادها . [ 1 ]

برز تصميم الأزياء وإنتاجها في فرنسا منذ القرن الخامس عشر . وخلال القرن السابع عشر، ازدهرت صناعة الأزياء لتصبح قطاعًا مزدهرًا، للتصدير والاستهلاك المحلي. [ 2 ] وفي القرن التاسع عشر، شهدت الأزياء تحولًا نحو التخصص، وهو ما يُعرف اليوم بمصطلح " الأزياء الراقية" (haute couture )، الذي ظهر في ستينيات القرن التاسع عشر، مُضفيًا لمسة من الرقي على لغة الموضة. أما مصطلح "الملابس الجاهزة" (prêt-à-porter) فقد ظهر في ستينيات القرن العشرين، كرد فعل على المفاهيم التقليدية للأزياء وعملية صناعة الملابس، مُلبيًا بذلك متطلبات الثقافة الشعبية ووسائل الإعلام الجماهيرية .

تُعتبر باريس مركز صناعة الأزياء وتحمل لقب عاصمة الموضة العالمية . وتضم المدينة العديد من كبار المصممين، من بينهم شانيل ، ولويس فويتون ، وجيفنشي ، وبالمان ، وكريستيان لوبوتان ، وبيير كاردان ، وإيف سان لوران ، وروجر فيفييه ، وتيري موغلر ، وكريستيان ديور ، وجان بول غوتييه ، وهيرميس ، ولانفين ، وكلوي ، وروتشاس ، وسيلين . [ 3 ] [ 4 ]

مع انتشار اللامركزية في صناعة الأزياء، باتت العديد من المدن، بما فيها ليون ، ومرسيليا ، وبوردو ، وتولوز ، وليل ، وستراسبورغ ، تضم أحياءً وشوارع فاخرة خاصة بها. وقد أصبحت هذه الأحياء والشوارع في الآونة الأخيرة أسواقًا مهمة ومنتجين رئيسيين. وتتصدر منطقة إيل دو فرانس ، ومانوسك ، ولا غاسيلي (بالقرب من رين)، وفيشي، صناعة مستحضرات التجميل ، فهي موطن لعلامات تجارية عالمية شهيرة مثل لوريال ، ولانكوم ، وجيرلان ، وكلارينس ، وإيف روشيه ، ولوكسيتان ، وفيشي ، وغيرها. أما مدن نيس ، وكان ، وسان تروبيه، وغيرها على الريفييرا الفرنسية، فتشتهر بكونها وجهات ترفيهية، حيث تستضيف سنويًا العديد من مشاهير الإعلام والشخصيات العامة، والشخصيات البارزة، وأصحاب المليارات. وتشتهر الملابس الفرنسية في جميع أنحاء العالم.

تاريخ

القرن السابع عشر ، الباروك والكلاسيكية

كان لويس الرابع عشر ، "ملك الشمس"، الملك المطلق لفرنسا ، وجعل مملكته القوة الأوروبية الرائدة وكان رمزاً للموضة في عصر الباروك .

طبعات الموضة

يُعزى ارتباط فرنسا بالموضة والأناقة ( la mode ) على نطاق واسع إلى عهد لويس الرابع عشر [ 5 ]، عندما خضعت صناعات السلع الفاخرة في فرنسا بشكل متزايد للسيطرة الملكية، وأصبح البلاط الملكي الفرنسي، بلا منازع، مرجعًا للذوق والأناقة في أوروبا. وارتبط صعود الموضة الفرنسية بظهور صحافة الموضة في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر (ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جان دونو دي فيزيه )، التي أحدثت نقلة نوعية في صناعة الأزياء من خلال تسويق التصاميم لجمهور واسع خارج البلاط الفرنسي [ 6 ] ، ونشر مفاهيم مثل "موسم" الموضة وتغير الأنماط. [ 7 ] كانت المطبوعات عادةً بقياس 14.25 × 9.5 بوصة، وتصور رجلاً أو امرأة من الطبقة الراقية يرتديان أحدث صيحات الموضة. وكانت تُعرض عادةً من الرأس إلى أخمص القدمين، دون أي ملامح فردية أو ملامح وجه محددة. وفي بعض الأحيان، كان يُرسم الشخص من الخلف لإبراز جانب مختلف من الملابس. وعلى الرغم من أن الشخص في المطبوعات كان غالبًا ما يُرسم بشكل بدائي، إلا أن الملابس نفسها كانت تُرسَم بدقة متناهية وتفاصيل دقيقة. حظيت ملحقات الملابس أيضاً باهتمام دقيق. [ 8 ]

على الرغم من أن لويس الرابع عشر حظي لاحقًا بالإشادة كراعٍ للأزياء، إلا أنه لم يكن له دور كبير في انتشارها وتطورها، ويعود ذلك إلى مطبوعات الأزياء. فقد كانت هذه المطبوعات منتشرة في كل مكان، لكن لويس الرابع عشر لم يرعاها ولم يعرقل إنتاجها أو انتشارها، بل تجنب التدخل فيها إلى حد كبير إلا إذا كانت المطبوعات التي تحمل صورته تحديدًا تنطوي على خيانة أو سخرية أو رسوم كاريكاتورية. [ 9 ]

الموضة في الصور الملكية

طوال حياته، كلف لويس الرابع عشر العديد من الفنانين برسم صورٍ له، من بينها أكثر من 300 صورة رسمية. اتبعت الصور الأولى للويس التقاليد الفنية السائدة آنذاك، فصوّرته ملكًا طفلًا تجسيدًا مهيبًا لفرنسا. واستمر هذا التصور المثالي في الأعمال اللاحقة، التي أغفلت عمدًا آثار الجدري الذي أصيب به لويس عام 1647. وفي ستينيات القرن السابع عشر، تطورت صور لويس لتصويره كإمبراطور روماني، أو الإله أبولو ، أو الإسكندر الأكبر ، كما يتضح في العديد من أعمال شارل لو برون ، كالتماثيل واللوحات وزخارف المعالم الأثرية الكبرى. ركز تصوير الملك بهذه الطريقة على السمات الرمزية أو الأسطورية، بدلًا من محاولة رسم صورة واقعية له. ومع تقدم لويس في السن، تطورت أيضًا طريقة تصويره. ومع ذلك، ظل هناك تباين بين التمثيل الواقعي ومتطلبات الدعاية الملكية. لا يوجد مثال أفضل على ذلك من لوحة لويس الرابع عشر التي رسمها هياسينت ريغو عام ١٧٠١ ، والتي انتشرت نسخها بكثرة، حيث يظهر لويس، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، واقفًا على ساقين تبدوان أصغر من عمره الحقيقي. [ ١٠ ] في عام ١٦٨٠، بدأ تصوير لويس بشكل مباشر بدلًا من تصويره في سياق أسطوري. وبدأ بذلك ما يُعرف بـ"صور الأزياء"، وهي مطبوعات تُصوّر الملك وهو يرتدي أزياء الموسم الرائجة. [ ٩ ] [ ١١ ] وكانت هذه المطبوعات غير رسمية إلى حد كبير، ما يعني أن الطابعين لم يكونوا تابعين للتاج. ومع ذلك، لم تُواجَه هذه المطبوعات باعتراضات من السلطات طالما أنها تُصوّر الملك بصورة إيجابية. أما أولئك الذين صوّروا الملك بشكل ساخر أو باستخدام الكاريكاتير، فقد واجهوا السجن. [ ٩ ]

مثّل بورتريه ريغو ذروة فن رسم البورتريهات الملكية في عهد لويس. ورغم أن ريغو رسم صورة واقعية للويس، إلا أن البورتريه لم يكن يهدف إلى إظهار الواقعية أو استكشاف شخصية لويس. صحيح أن ريغو كان مهتمًا بالتفاصيل، فرسم زي الملك بدقة متناهية، حتى مشبك حذائه. [ 12 ] ومع ذلك، كان هدف ريغو تمجيد النظام الملكي. كانت النسخة الأصلية لريغو، الموجودة الآن في متحف اللوفر ، هديةً لحفيد لويس، فيليب الخامس ملك إسبانيا . لكن لويس أعجب بالعمل لدرجة أنه احتفظ بالأصل وطلب نسخةً منه لإرسالها إلى حفيده. كانت تلك النسخة الأولى من بين العديد من النسخ، كاملةً ونصفية، التي رسمها ريغو، غالبًا بمساعدة معاونيه. وأصبح البورتريه نموذجًا لفن رسم البورتريهات الملكية والإمبراطورية الفرنسية حتى عهد شارل العاشر بعد أكثر من قرن. في عمله، يعلن ريغو عن مكانة لويس الملكية الرفيعة من خلال وقفته الأنيقة وتعبيره المتعالي، والزينة الملكية والعرش، والأردية الاحتفالية الغنية المزينة بزهرة الزنبق، بالإضافة إلى العمود المنتصب في الخلفية، والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الأقمشة على تأطير هذه الصورة المهيبة.

أزياء الرجال والنساء من موسوعة لاروس المصورة الجديدة ، حوالي 1640 - 1925

أدخل لويس الرابع عشر إحدى أبرز سمات زي الرجال في ذلك العصر: الشعر المستعار الضخم المجعد. [ 13 ] ويُعتقد على نطاق واسع أن لويس الرابع عشر بدأ بارتداء الشعر المستعار بسبب الصلع، وتقليدًا لذلك، كان رجال حاشيته يرتدون شعرًا مستعارًا. [ 13 ] استمر ارتداء الشعر المستعار لأكثر من قرن؛ وشهد العديد من التغييرات، لكنه لم يكن مبالغًا فيه كما كان خلال تلك الفترة. [ 13 ]

على الرغم من ازدهار الموضة خلال عهد لويس الرابع عشر، لم ينجُ الكثير من ملابسه أو سُلبت من ممتلكات الملكية. ومثل جواهر التاج، لم يكن ملك فرنسا يمتلك أيًا من ملابسه، بل كانت ملكًا لخزانة الملك ( Garde-robe du roi ) التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. وبفضل تعديلات لويس الرابع عشر على خزانة الملك، أصبح للضباط الحق في الملابس بعد وفاة الملك، شريطة ألا يستخدمها خليفته. [ 9 ] علاوة على ذلك، ورغم أن ملابس لويس الرابع عشر الرسمية تغيرت مع تغير الموضة ، إلا أن ملابسه الاحتفالية ظلت ثابتة على التقاليد. [ 9 ] كما استخدم الملك الموضة لخلق تأثير أو طابع معين. فخلال زواج حفيده لويس، دوق بورغندي، من الأميرة ماري أديليد ، ارتدى الوفد الفرنسي ألوانًا زاهية وأزياءً مميزة لتتناقض مع ملابس الإسبان الأكثر بساطة. كان ذلك من أجل الظهور بمظهر أصغر سناً وأكثر رجولة من رجال البلاط الإسبان. [ 9 ]

القرن الثامن عشر، الروكوكو والكلاسيكية الجديدة المبكرة

تسببت أنماط الأزياء الباذخة في البلاط الملكي الفرنسي في تراكم ديون هائلة لمواكبة هذا النمط، على حساب الفلاحين. وقد أدت هذه المبالغات في الموضة إلى تشويه سمعة ماري أنطوانيت بشكل ملحوظ ، وكانت أحد العوامل العديدة التي مهدت الطريق للثورة الفرنسية . [ 13 ]

ماري أنطوانيت ملكة فرنسا، بأزياء فرنسية فخمة من القرن الثامن عشر

بعد وفاتها بزمن طويل، لا تزال ماري أنطوانيت شخصية تاريخية بارزة مرتبطة بالمواقف المحافظة والكنيسة الكاثوليكية ؛ ورمزًا ثقافيًا بارزًا مرتبطًا بالبريق والثراء ونمط حياة معين قائم على الرفاهية والشهرة ، وهو نمط يجذب النخب الاجتماعية والثقافية اليوم ؛ وكثيرًا ما يُشار إليها في الثقافة الشعبية ، [ 14 ] إذ كانت موضوعًا للعديد من الكتب والأفلام وغيرها من وسائل الإعلام. وقد اعتبرها معظم الأكاديميين والباحثين الممثل الأمثل للصراع الطبقي ، والأرستقراطية الغربية ، والحكم الاستبدادي ، فضلًا عن كونها شخصية سطحية وغير مبالية؛ ونسبوا إليها بداية الثورة الفرنسية .

كثيراً ما تُنسب عبارة " دعهم يأكلون الكعك " إلى ماري أنطوانيت، لكن لا يوجد دليل على أنها نطقت بها قط، وهي تُعتبر الآن عموماً "عبارة صحفية مبتذلة". [ 15 ] ربما كانت مجرد شائعة أطلقها فلاحون فرنسيون غاضبون كنوع من التشهير . ظهرت هذه العبارة في الأصل في الكتاب السادس من الجزء الأول (الذي أُنجز عام 1767 ونُشر عام 1782) من كتاب روسو الذي يُفترض أنه سيرته الذاتية، " الاعترافات ": " Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche " ("أخيراً تذكرت الحل المؤقت لأميرة عظيمة قيل لها إن الفلاحين لا يملكون خبزاً، فأجابت: "دعهم يأكلون البريوش " ) . بصرف النظر عن حقيقة أن روسو ينسب هذه الكلمات إلى أميرة مجهولة، يُشار إليها بشكل غامض باسم "أميرة عظيمة"، يعتقد البعض أنه اختلقها بالكامل لأن كتاب "الاعترافات" كان غير دقيق إلى حد كبير. [ 16 ]

في عام 1700، سُجِّلَت القيمة النقدية الإجمالية للسلع المنتجة في فرنسا بنسبة 5%. وبحلول ثمانينيات القرن الثامن عشر، ارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 13%. ويعزى هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج إلى حد كبير إلى نمو صناعة النسيج. وقد غذى ازدهار النزعة الاستهلاكية اهتمامٌ بالغٌ بالأزياء الراقية، متجاوزًا حدود الطبقات الاقتصادية. وأصبحت خزائن ملابس عامة الشعب الفرنسي ذات قيمة متزايدة. ولا سيما في باريس، بدأت النساء بشراء نسخ مقلدة من السلع الفاخرة التي كان يرتديها النخبة عادةً. وشملت هذه الإكسسوارات الساعات والأزرار وأبازيم الأحزمة. [ 17 ]

تجلى صعود أنماط الأزياء المميزة التي كان يرتديها المواطنون الفرنسيون من الطبقة الدنيا في تنسيق الملابس الوطنية التي كان يرتديها السانس كولوت الجمهوريون. كان السانس كولوت هم الطبقة العاملة من الفلاحين الفرنسيين الذين ناضلوا من أجل الحرية خلال الثورة الفرنسية (1789-1799). [ 18 ] رفض السانس كولوت (الذين تعني حرفيًا "بدون سراويل قصيرة") الشعر المستعار المُغطى بالبودرة والسراويل القصيرة التي كانت تُنسب إلى طبقة النبلاء، وفضلوا بدلاً من ذلك الأنماط غير الرسمية (السراويل الطويلة والشعر الطبيعي)، والتي انتصرت في النهاية على الأقمشة المطرزة والدانتيل والشعر المستعار والبودرة التي كانت سائدة في أوائل القرن الثامن عشر .

عكست الموضة خلال الثورة الفرنسية المناخ السياسي لفرنسا بشكل كبير. عُرف عن السانس كولوت ارتداءهم قبعة الحرية الحمراء، المعروفة أيضًا باسم القبعة الفريجية. كانت هذه القبعة رمزًا مثيرًا للجدل للتمرد، وكان يرتديها حصريًا ثوار الطبقة الدنيا. علاوة على ذلك، اجتمعت الألوان الفرنسية الرسمية، الأزرق والأحمر والأبيض (التي اختيرت لتكون الألوان الوطنية المميزة للثورة عام 1789)، لتشكيل الشارة ثلاثية الألوان. غالبًا ما ظهر تصميم هذه الشارة على فساتين ومراوح ودبابيس المواطنين الفرنسيين المؤيدين للثورة. أما النساء الوطنيات، فكنّ يرتدين زيًا داكنًا يتألف من تنانير وسترات وقبعات سوداء مزينة بشارة ثلاثية الألوان. [ 19 ]

القرن التاسع عشر، الطراز الكلاسيكي الجديد الكامل وطراز الإمبراطورية

بلغت الأساليب الكلاسيكية الجديدة ذروتها في عهد نابليون بونابرت .

بعد سقوط اليعاقبة وأنصارهم من الطبقة العاملة، عُرف أنصار ردة فعل ثيرميدور باسم " المذهلون" و"الرائعون" . أثاروا ضجة في باريس بملابسهم الباذخة. ارتدت "الرائعات" فساتين وسترات مستوحاة من أزياء الإغريق والرومان القدماء، مصنوعة من الكتان الخفيف أو حتى الشفاف والشاش. كانت بعضها فاضحة لدرجة أنها وُصفت بأنها "نسيج هوائي"، حيث كانت العديد من الفساتين تُظهر الصدر وكانت ضيقة للغاية بحيث لا تسمح بوجود جيوب. لحمل حتى منديل، اضطرت السيدات إلى استخدام حقائب صغيرة تُعرف باسم "الحقائب الصغيرة". [ 20 ] كنّ مولعات بالشعر المستعار، وغالبًا ما اخترن اللون الأشقر لأن كومونة باريس حظرت الشعر المستعار الأشقر، لكنهن ارتدينه أيضًا باللون الأسود والأزرق والأخضر. كانت القبعات الضخمة والتجعيدات القصيرة مثل تلك الموجودة على التماثيل الرومانية والصنادل ذات الطراز اليوناني هي الأكثر شيوعًا. كانت الصنادل تُربط فوق الكاحل بشرائط متقاطعة أو خيوط من اللؤلؤ. كانت العطور الفاخرة والغريبة التي تصنعها دور العطور مثل بارفان لوبين تُستخدم كرمز للأناقة وكدلالة على المكانة الاجتماعية. وكانت تيريزا تاليان ، المعروفة باسم "سيدة ثيرميدور"، ترتدي خواتم ثمينة على أصابع قدميها العاريتين وأطواقاً ذهبية على ساقيها.

تيريزا تالين ، ميرفيلوز الرائدة

كان أفراد جماعة "إنكرويابلز" يرتدون أزياءً غريبة: أقراط كبيرة، وسترات خضراء، وسراويل واسعة، وربطات عنق ضخمة، ونظارات سميكة، وقبعات تعلوها "آذان كلاب"، وكان شعرهم ينسدل على آذانهم. كما أكسبتهم عطورهم ذات الرائحة المسكية لقب " مسكادين " المهين بين الطبقات الدنيا، وهو لقب كان يُطلق بالفعل على مجموعة واسعة من معارضي اليعاقبة. كانوا يرتدون قبعات ذات قرنين ويحملون هراوات، كانوا يشيرون إليها على أنها "سلطتهم التنفيذية". غالبًا ما كان شعرهم يصل إلى الكتفين، وأحيانًا يُرفع إلى الخلف بمشط لتقليد تسريحات شعر المحكوم عليهم بالإعدام. وكان بعضهم يرتدي نظارات أحادية كبيرة، وكثيرًا ما كانوا يتلعثمون في الكلام، وأحيانًا يتخذون وضعية أحدب منحنية.

إلى جانب مدام تاليان، شملت قائمة أشهر عارضات الأزياء آن فرانسواز إليزابيث لانج ، وجان فرانسواز جولي أديليد ريكامييه ، واثنتين من أشهر عارضات الأزياء الكريوليات : فورتوني هاملين وهورتنس دي بوهارنيه . تزوجت هورتنس، ابنة الإمبراطورة جوزفين ، من لويس بونابرت وأنجبت نابليون الثالث . لم تولد فورتوني ثرية، لكنها اشتهرت بصالوناتها وعشاقها البارزين. شبّه المجتمع الباريسي جيرمين دي ستال ومدام راغيه بمينيرفا وجونو ، وأطلقوا على ملابسهما أسماء آلهة رومانية: فكانت الفساتين تُسمى فلورا أو ديانا ، والسترات تُسمى على غرار سيريس أو مينيرفا. [ 21 ]

كان بول فرانسوا جان نيكولا، فيكونت دي باراس ، أحد أبرز قادة "الإنكرويابل"، وأحد المديرين الخمسة الذين أداروا الجمهورية الفرنسية، والذين سُميت تلك الحقبة باسمها. كان يُقيم ولائم فاخرة يحضرها الملكيون واليعاقبة التائبون والسيدات والعاهرات. وبما أن الطلاق أصبح قانونيًا، فقد أصبحت العلاقات الجنسية أكثر انفتاحًا من ذي قبل. مع ذلك، ربما كانت سمعة دي باراس السيئة في الانحلال الأخلاقي عاملًا في الإطاحة به لاحقًا، وهو انقلاب أوصل القنصلية الفرنسية إلى السلطة ومهّد الطريق لنابليون بونابرت .

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عصر الحسناء والسنوات الفولية

أحدثت كوكو شانيل ، المصممة الفرنسية، ثورة في عالم الموضة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى.

استعادت فرنسا هيمنتها على صناعة الأزياء الراقية ( بالفرنسية : couture أو haute couture ) في الفترة ما بين عامي 1860 و1960 من خلال تأسيس دور الأزياء الكبرى ، والصحافة المتخصصة في الموضة ( تأسست مجلة فوغ عام 1892 في الولايات المتحدة، وعام 1920 في فرنسا)، وعروض الأزياء . وأصبحت الأزياء الفرنسية، ولا سيما الأزياء الراقية، ركيزة أساسية للدبلوماسية التجارية الفرنسية القائمة على المكانة الاجتماعية بعد الحرب، حيث جمعت بين بناء العلامة التجارية الوطنية والعلامة التجارية للتصدير. [ 22 ] يُعتبر الإنجليزي تشارلز فريدريك وورث ، الذي هيمن على صناعة الأزياء من عام 1858 إلى عام 1895، أول دار أزياء باريسية حديثة. [ 23 ] في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، توسعت هذه الصناعة بفضل دور أزياء باريسية مثل دار جاك دوسيه (التي تأسست عام 1871)، ودار روف (التي تأسست عام 1884)، ودار جان باكين (التي تأسست عام 1891)، ودار كالوت سوير (التي تأسست عام 1895 وأدارتها أربع شقيقات)، ودار بول بواريه (التي تأسست عام 1903)، ودار لويز شيرويت (التي تأسست عام 1906)، ودار مادلين فيونيه (التي تأسست عام 1912)، ودار باتو التي أسسها جان باتو (التي تأسست عام 1919)، ودار إلسا سكياباريلي (التي تأسست عام 1927)، ودار بالنسياغا (التي أسسها الإسباني كريستوبال ). بالنسياغا في عام 1937).

تأسست دار شانيل على يد الآنسة كوكو شانيل ، وبرزت لأول مرة عام ١٩٢٥، حيث تمحورت فلسفتها حول إبراز الأناقة البسيطة من خلال ملابسها. ازدهرت شهرتها في عشرينيات القرن الماضي بفضل تصاميمها المبتكرة. كان مظهر شانيل نفسه مختلفًا وجديدًا تمامًا كإبداعاتها. فبدلاً من النساء ذوات البشرة الفاتحة والشعر الطويل والقوام الممتلئ، اللواتي كنّ يُفضّلن في ذلك الوقت، تميّزت شانيل بقوامها النحيل وشعرها القصير وبشرتها السمراء. لقد امتلكت نوعًا فريدًا من الجمال لاقى استحسان العالم.

أشعلت ثقافة الخيول وشغف الصيد، الذي كان يمارسه النخب بحماس شديد، وخاصة البريطانيون، خيال شانيل. وقد أدى انغماسها الحماسي في الحياة الرياضية إلى تصميمات ملابس مستوحاة من تلك الأنشطة. ومن رحلاتها البحرية مع عالم اليخوت، استلهمت الملابس المرتبطة بالأنشطة البحرية: القميص المخطط أفقيًا، والبنطال ذو الأرجل الواسعة، والكنزات ذات الياقة المستديرة، وأحذية الإسبادريل - وكلها ملابس تقليدية يرتديها البحارة والصيادون. [ 24 ]

الحرب العالمية الثانية، والثلاثين المجيدة والنظرة الجديدة

أُغلقت العديد من دور الأزياء خلال احتلال باريس في الحرب العالمية الثانية ، بما في ذلك دار فيونيه ودار شانيل . وعلى النقيض من المرأة الباريسية الأنيقة والمتحررة ، روّج نظام فيشي لنموذج الزوجة والأم، الشابة القوية والرياضية، وهي صورة تتوافق بشكل أكبر مع المعايير السياسية الجديدة. في هذه الأثناء، كانت ألمانيا تستولي على أكثر من نصف إنتاج فرنسا، بما في ذلك الأزياء الراقية، وكانت تفكر في نقل صناعة الأزياء الفرنسية الراقية إلى مدينتي برلين وفيينا ، اللتين لم تكن لأي منهما تاريخ يُذكر في مجال الأزياء. وقد صودرت أرشيفات غرفة نقابة الأزياء ، لا سيما قوائم عملائها، إذ كان اليهود مستبعدين من صناعة الأزياء في ذلك الوقت.

فستان سهرة وقفاز سهرة ، دار ديور، 1954. متحف إنديانابوليس للفنون .

خلال تلك الحقبة، اقتصر عدد العارضين على خمسة وسبعين، وكثيراً ما استبدل المصممون الأقمشة لمواكبة نقص المواد في زمن الحرب. ابتداءً من عام ١٩٤٠، لم يُسمح باستخدام أكثر من أربعة أمتار من القماش للمعطف، وأكثر من متر واحد للبلوزة. كما لم يُسمح باستخدام حزام يزيد عرضه عن أربعة سنتيمترات. ونتيجةً لمعايير التقشف في زمن الحرب، لاقت بدلة الزازو العملية رواجاً بين الشباب الفرنسي.

على الرغم من إغلاق العديد من دور الأزياء أو انتقالها خلال الحرب، إلا أن عدة دور جديدة استمرت في العمل، من بينها جاك فاث ، وماغي روف ، ومارسيل روشاس ، وجين لافوري، ونينا ريتشي ، ومادلين فرامان. خلال فترة الاحتلال، كانت القبعة هي الوسيلة الوحيدة التي تُمكّن المرأة من إبراز أناقتها وإضفاء لمسة مميزة على ملابسها البسيطة. في تلك الفترة، كانت القبعات تُصنع غالبًا من قصاصات قماش كانت ستُرمى لولا ذلك، وأحيانًا من قماش الموسلين، وقطع الورق، ونشارة الخشب. ومن بين أبرز مصممي القبعات في ذلك الوقت: بولين آدم، وسيمون نوديه، وروز فالوا ، ولو مونييه.

عادت موضة ما بعد الحرب إلى الواجهة بفضل مجموعة " نيو لوك " الشهيرة لكريستيان ديور عام 1947: تضمنت المجموعة فساتين بخصور نحيلة، وصدريات بارزة، وتنانير واسعة تتسع أسفل صدريات ضيقة، على غرار أسلوب " بيل إيبوك" . لاقى الاستخدام الباذخ للأقمشة والأناقة الأنثوية للتصاميم استحسانًا كبيرًا لدى زبائن ما بعد الحرب. ومن بين دور الأزياء المهمة الأخرى في تلك الفترة بيير بالمين وهوبير دو جيفنشي (الذي افتُتح عام 1952). تأسست مجلة الموضة "إيل" عام 1945. وفي عام 1952، عادت كوكو شانيل بنفسها إلى باريس. [ 25 ]

من الستينيات وحتى اليوم

أين غير فرنسا يمكن للناس أن يصفوا أنفسهم لشركائهم المحتملين من خلال ملابسهم؟

— صحيفة نيويورك تايمز عن مستخدمي خدمات المواعدة عبر الإنترنت ، 1995 [ 26 ]

عادت موضة ما بعد الحرب إلى الواجهة بفضل مجموعة " نيو لوك " الشهيرة لكريستيان ديور عام 1947: تضمنت المجموعة فساتين بخصور نحيلة، وصدريات بارزة، وتنانير واسعة تتسع أسفل صدريات ضيقة، على غرار أسلوب " بيل إيبوك" . لاقى الاستخدام الباذخ للأقمشة والأناقة الأنثوية للتصاميم استحسانًا كبيرًا لدى زبائن ما بعد الحرب. ومن بين دور الأزياء المهمة الأخرى في تلك الفترة بيير بالمين وهوبير دو جيفنشي (الذي افتُتح عام 1952). تأسست مجلة الموضة "إيل" عام 1945. وفي عام 1952، عادت كوكو شانيل بنفسها إلى باريس. [ 25 ]

كان كارل لاغرفيلد أحد أكثر المصممين شهرةً ونفوذاً في عالم الموضة الحديث، والرئيس الإبداعي السابق لدار أزياء شانيل .

في ستينيات القرن العشرين، تعرضت "الأزياء الراقية" لانتقادات من ثقافة الشباب الفرنسي (بما في ذلك جيل "يي-يي ") الذين كانوا يتجهون بشكل متزايد إلى لندن وإلى الأزياء غير الرسمية. [ 27 ] في عام 1966، كسر المصمم إيف سان لوران قواعد الموضة الراقية السائدة بإطلاقه خط أزياء " بريت-أ-بورتيه " (الملابس الجاهزة) وتوسيع نطاق صناعة الأزياء الفرنسية لتشمل الإنتاج والتسويق على نطاق واسع (حيث مُنعت دور الأزياء الأعضاء في غرفة النقابات من استخدام حتى ماكينات الخياطة). [ 28 ] في عام 1985، كتبت كارولين رينولدز ميلبانك: "يُعزى الفضل إلى إيف سان لوران، المصمم الأكثر شهرة وتأثيرًا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، في كلٍ من تحفيز نهضة الأزياء الراقية من رمادها في الستينيات، وفي جعل الملابس الجاهزة ذات سمعة طيبة في نهاية المطاف." [ 29 ] يُنسب إليه أيضاً الفضل في تقديم بدلة التوكسيدو للنساء، وكان معروفاً باستخدامه للمراجع الثقافية غير الأوروبية، ونماذج غير بيضاء. [ 30 ]

قدّم باكو رابان وبيير كاردان ابتكارات إضافية . في فرنسا ما بعد عام 1968، استمرّت ثقافة الشباب في الابتعاد عن صناعة الملابس الفاخرة التي وُصفت بأنها "مشكوك في أمرها اجتماعيًا وسياسيًا" ، مفضلةً بدلاً من ذلك مظهرًا أكثر "هيبيًا" (يُطلق عليه اسم "بابا كول " بالفرنسية). [ 31 ] مع التركيز بشكل أكبر على التسويق والتصنيع، رسّخ كلٌّ من سونيا ريكيل ، وتيري موغلر ، وكلود مونتانا ، وجان بول غوتييه، وكريستيان لاكروا اتجاهات جديدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. شهدت تسعينيات القرن الماضي اندماج العديد من دور الأزياء الفرنسية الراقية تحت مظلة شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل LVMH .

تحظى الموضة بأهمية بالغة لدى الفرنسيين، لدرجة أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت في مقال لها عام 1995 عن مستخدمي خدمات المواعدة الإلكترونية على موقع مينيتل : "أين غير فرنسا يصف الناس أنفسهم لشركائهم المحتملين من خلال ملابسهم؟" [ 26 ] ومنذ ستينيات القرن الماضي، واجهت صناعة الأزياء الفرنسية منافسة متزايدة من لندن ونيويورك وميلانو وطوكيو. ومع ذلك، لا يزال العديد من المصممين الأجانب يسعون لبناء مسيرتهم المهنية في فرنسا: كارل لاغرفيلد (ألماني) في شانيل، وجون غاليانو (بريطاني) ولاحقًا راف سيمونز (بلجيكي) في ديور، وباولو ميليم أندرسون (سويدي) في كلوي، وستيفانو بيلاتي (إيطالي) في إيف سان لوران، ومارك جاكوبس (أمريكي) في لويس فويتون، وكينزو تاكادا (ياباني) وألكسندر ماكوين (إنجليزي) في جيفنشي (حتى عام 2001).

المدن والبلدات

باريس رمز لفرنسا والموضة، وتشتهر ببيئتها الثقافية.

تشتهر فرنسا بكونها بلد الفخامة والأزياء والجمال، وتُعد باريس إحدى عواصم الموضة العالمية . كما تضم ​​العديد من المدن والبلدات ذات التاريخ العريق والصناعات المرتبطة بالموضة، حيث تستضيف فعاليات وعروضاً متنوعة الأحجام، مثل أسابيع الموضة والمهرجانات.

باريس

تُعتبر باريس إحدى عواصم الموضة العالمية، حيث تنتشر فيها العديد من متاجر الأزياء الراقية. وتتخذ معظم العلامات التجارية الفرنسية الكبرى، مثل شانيل ولويس فويتون وديور ولاكروا ، من باريس مقراً رئيسياً لها. كما تدير العديد من العلامات التجارية العالمية متاجرها في باريس، مثل فالنتينو وغوتشي ولوي وإسكادا وبوتيغا فينيتا وبربري ، بالإضافة إلى متجر أبيركرومبي آند فيتش الرئيسي الذي أصبح وجهةً رئيسيةً للزبائن. وتستضيف باريس أسبوع الموضة مرتين سنوياً ، على غرار مراكز عالمية أخرى مثل ميلانو ولندن وطوكيو ونيويورك ولوس أنجلوس وأمستردام وروما.

شارع الشانزليزيه هو شارع الفخامة والجمال في فرنسا، ويضم العديد من المقرات الرئيسية لدور الأزياء والمجوهرات ومستحضرات التجميل الراقية. كثيراً ما يُقارن بشارع الجادة الخامسة في مدينة نيويورك وشارع مونتين المجاور، المعروف أيضاً بمقرات دور الأزياء المرموقة منذ ثمانينيات القرن الماضي. لطالما تمركزت دور الأزياء منذ القرن السابع عشر في الحي المحيط بشارع فوبور سان أونوريه . كما احتضنت مناطق أخرى، مثل حي لو ماريه ، الحي اليهودي التقليدي، صناعة الملابس. وتُعزز أحياء الأزياء المتعددة في المدينة مكانتها كعاصمة للموضة.

مرسيليا

مرسيليا مدينة التناقضات، فهي تمثل المدن الفرنسية القديمة والمعاصرة.

تشتهر مرسيليا ، أقدم مدينة في فرنسا وثاني أكبر مدينة فيها، بكونها الميناء الرئيسي للبلاد وثاني أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط ، ورابع أكبر ميناء في أوروبا .

منظر لمدينة كانيبير في مرسيليا

تُلقّب المدينة بمودة بـ"سيدة البحر الأبيض المتوسط ​​العجوز" أو "مدينة التناقضات". [ 32 ] لطالما تمتعت المدينة بموقعها الاستراتيجي على القارة الأوروبية، كونها ميناءً نهريًا تعجّ بالسفن المحملة بمنتجات الأزياء. يُطلق على شارع كانيبير لقب " شانزليزيه مرسيليا". أما شارعا بارادي وغريغنان، فيُعرفان بكونهما شارعي الفخامة في المدينة، حيث يضمان متاجر أزياء راقية لعلامات تجارية عالمية مثل لويس فويتون ، وهيرميس ، وواي إس إل ، وشوبارد ، وكينزو ، وتارا جارمون ، وجيرار داريل ، وغيرها الكثير. تنتمي علامة كولت المحلية للأزياء والفنون إلى العلامة التجارية الفرنسية كابورال . يُطلق على شارع دو لا تور اسم " شارع الموضة"، حيث تدعم حكومة المدينة أحدث مصممي الأزياء والحرفيين في مرسيليا ، بهدف إنشاء وتطوير صناعة الأزياء في المدينة. ومن أشهر دور الأزياء في المدينة ديابل نوار وكازا بلانكا.

توجد في وسط المدينة والميناء القديم مناطق تسوق أخرى في المدينة، وفي هذه المناطق يوجد الكثير من دور الأزياء لكل من المحليين والدوليين.

ليون

ليون مدينة تشهد تحديثاً مستمراً، وهي رمز للبلاد.
منظر لحي بريسكيل الراقي في ليون

ليون ، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، مركزٌ متناميٌ لصناعة الأزياء. لطالما كانت عاصمة الحرير في العالم منذ القرن السابع عشر، إذ تتمتع بصناعة نسيجية مهمة وثقافة أزياء راسخة. وهي ثاني أكبر مستهلك للسلع الفاخرة في البلاد، حيث تضم شوارعها وأحياؤها الرئيسية دور أزياء راقية. [ 33 ]

تُعتبر منطقة بريسكيل الحي الراقي في المدينة، وتضم مراكز تسوق وشوارع وجادات فاخرة. ويُقارن شارع الجمهورية الشهير فيها بشارع الشانزليزيه في باريس.

شارع إدوارد هيريو ، وشارع كورديليرز جاكوبينز، وساحة بيليكور وغيرها، مع متاجر أرماني الأنيقة ، وديور ، وبرادا ، ودولتشي آند غابانا ، وكالفن كلاين ، وماكس مارا ، وسونيا ريكيل ، وكارتييه . [ 34 ]

تُعدّ لا كروا روس منطقة أزياء عريقة، تتأثر بشكل كبير بصناعة الحرير ، وتشتهر بدعمها الحكومي لمصممي الأزياء الجدد. وتضم المدينة المقرات الرئيسية لدور أزياء عالمية مثل كورلوف ، وميليسيا ، ودار المجوهرات أوجيس. ومن بين دور الأزياء الشهيرة الأخرى في ليون بفرنسا: نيكولاس فافيوت، وناتالي شايز، وغاربيس ديفار. [ 34 ]

مدن وبلدات أخرى

ممر بوميراي ، وهو مركز تسوق فاخر للغاية في نانت ، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو

خارج المدن الكبرى، توجد العديد من المدن والبلدات "العصرية" في فرنسا، حيث توجد أحياء الأزياء والشوارع والمراكز التجارية والعديد من الأماكن المتخصصة في تلبية جميع احتياجات العملاء.

تستضيف مدن كان ونيس وسان تروبيه ومونت كارلو ، عامًا بعد عام ، آلافًا من الشخصيات الاجتماعية والفنية والبارزة لحضور فعاليات كبرى مثل مهرجان كان السينمائي وجوائز NRJ الموسيقية . ولهذا السبب، استغلت دور الأزياء هذه الفرصة لإنشاء متاجرها في أحياء الريفييرا الفرنسية الفخمة. تُصنف بوردو "مدينة الفن والتاريخ"، إذ تضم 362 معلمًا تاريخيًا (لا تتفوق عليها في فرنسا سوى باريس)، بعضها يعود إلى العصر الروماني. أُدرجت بوردو على قائمة اليونسكو للتراث العالمي باعتبارها "مجموعة حضرية ومعمارية متميزة"، وتُعد من أبرز وجهات السياحة النبيذية في العالم، حيث يتركز حيّها الفاخر حول ساحة كورس دو لانتاندانس . تولوز ذات اللون الوردي والهندسة المعمارية الأنيقة، ورين ذات الجمال العتيق والقرون الوسطى (حول "شارع لا مونيه")، ونانت بممر بوميراي، وستراسبورغ التي تقدم الهندسة المعمارية الفرنسية الألمانية، ووسط مدينة ليل في شمال فرنسا الذي يضم العديد من المنازل الفاخرة.

عروض الأزياء

يُقام أسبوع الموضة في باريس مرتين سنوياً بعد أسبوع الموضة في ميلانو . وهو المحطة الأخيرة والأكثر ترقباً في شهر الموضة. وتُحدد مواعيده من قبل الاتحاد الفرنسي للأزياء. ويُقام حالياً في كاروسيل دو لوفر .

أسبوع الموضة في باريس

موناكو

أسبوع الموضة في مونت كارلو (أسبوع معرض الموضة)

ملحوظات

  1. ↑ "الموضة" . Gouvernement.fr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-10-2018 .
  2. ↑ "باريس في القرن الثامن عشر: عاصمة الفخامة" . TheGuardian.com . 29 يوليو 2011.
  3. ↑ لماذا تُعتبر باريس عاصمة الموضة ؟ - LoveToKnow - أزياء نسائية
  4. ↑ حقائق عن الموضة الفرنسية - باريس دايجست
  5. ↑ كيلي، 181. ديجان، الفصول 2-4.
  6. ^ ديجين، ص 35-6، 46-7، 95.
  7. ↑ ديجان، 48.
  8. ↑ نوربرغ وروزنباوم، صفحة 15؛ مقدمة.
  9. 1 2 3 4 5 6 نوربيرغ وروزنباوم، ومؤلفون مختلفون. (نوربيرغ، لويس الرابع عشر: ملك الموضة؟، ص 135-165)
  10. ^ بيريز، ستانيس (يوليو – سبتمبر 2003). "Les Rides d'Apollon: l'évolution des Portres de Louis XIV" [ تجاعيد أبولو: تطور صور لويس الرابع عشر ] . مراجعة التاريخ الحديث والمعاصر . 50 (3): 62-95 . دوى : 10.3917 / rhmc.503.0062 . ISSN 0048-8003 . جستور 20530984 .  
  11. ↑ في مقال نوربيرج، تشير إلى فكرة أن تصوير لويس الرابع عشر في صور الأزياء يعكس استخدام عارضات الأزياء البارزات اليوم من أجل بيع الملابس والاتجاهات.
  12. ↑ انظر أيضًا : شميتر، آمي م. (2002). "التمثيل وجسد السلطة في الرسم الأكاديمي الفرنسي". مجلة تاريخ الأفكار . 63 (3): 399-424 . doi : 10.1353/jhi.2002.0027 . ISSN 0022-5037 . JSTOR 3654315. S2CID 170904125 .   
  13. 1 2 3 4 " الأزياء خلال عهد لويس الرابع عشر، لويس الخامس عشر، لويس السادس عشر 1643-1789" . www.oldandsold.com
  14. ↑ "سيرة ماري أنطوانيت" . Chevroncars.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو 2011 .
  15. ^ فريزر 2001 ، ص. الثامن عشر، 160 ؛ ليفر 2006 ، ص 63-5 ؛ لانسر 2003 ، ص 273-290   
  16. ↑ جونسون 1990 ، ص 17 
  17. ↑ شوفلين، جون (2007). الاقتصاد السياسي للفضيلة: الترف، والوطنية، وأصول الثورة الفرنسية . ص 15-16 . 
  18. ↑ ستيل، فاليري (2017). أزياء باريس: تاريخ ثقافي . ص 45-46 . 
  19. ↑ ستيل، فاليري (2017). أزياء باريس: تاريخ ثقافي . بلومزبري. ص 47-48 . 
  20. ↑ "حقيبة صغيرة" . أوستنتيشن: إكسسوارات ريجنسي . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017. تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2012 .
  21. ↑ ألفريد ريتشارد أليسون، أيام الإدارة ، ج. لين، (1910)، ص 190
  22. ↑ فينسنت، دوبيه-سينيكال (2024). "الدور الدبلوماسي للأزياء: أداة للدبلوماسية التجارية الفرنسية القائمة على المكانة، ستينيات وسبعينيات القرن العشرين" . العلاقات الدولية . 38 (4): 567-588 . doi : 10.1177/00471178221123506 . hdl : 10852/100599 – عبر سيج.
  23. ↑ كيلي، 101.
  24. ↑ فوغان 2011 ، ص 47، 79.
  25. 1 2 كارولين ويبر ، "الموضة"، في داونسي (2003)، ص 193-195.
  26. 1 2 بروباخ، هولي (12 مارس 1995). "ستايل: مقدمة في عالم الموضة" . مجلة نيويورك تايمز . ص 600-6081 . تاريخ الاسترجاع: 27 نوفمبر 2018 . 
  27. ↑ ويبر، ص 196.
  28. ↑ ويبر، ص 195.
  29. ↑ "إيف سان لوران" . موقع Goodreads . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2012 .
  30. ↑ تم دفن جثمان إيف سان لوران. مؤرشف بتاريخ 29-10-2014 في Wayback Machine . تلفزيون الموضة .
  31. ↑ ويبر، ص 198.
  32. ^ "مارسيلا، أكيلا فيجا داما ديل ميديتيرانيو" . www.gusplanet.net .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  33. ↑ " التسوق والأزياء - مكتب السياحة والمؤتمرات في ليون" . www.en.lyon-france.com
  34. 1 2 "التسوق والموضة والأنشطة والمكان - مكتب السياحة والمؤتمرات في ليون" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2013-07-03 . تم الاسترجاع 2013/07/06 .

مراجع

  • Dauncey, Hugh, ed., French Popular Culture: An Introduction , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
  • ديجان، جوان، جوهر الأناقة: كيف ابتكر الفرنسيون الأزياء الراقية، والطعام الفاخر، والمقاهي الأنيقة، والأسلوب، والرقي، والجاذبية ، نيويورك: فري برس، 2005، رقم ISBN 978-0-7432-6413-6
  • فريزر، أنطونيا (2001). ماري أنطوانيت (الطبعة الأولى  ). نيويورك: NA Talese / Doubleday. رقم ISBN 978-0-385-48948-5.
  • جونسون، بول (1990). المثقفون . نيويورك: هاربر آند رو. ISBN 978-0-06-091657-2.
  • كيلي، مايكل، الثقافة والمجتمع الفرنسي: الأساسيات ، نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد (دار نشر أرنولد)، 2001، (دليل مرجعي)
  • لانسر، سوزان س. (2003). "أكل الكعكة: تجاوزات ماري أنطوانيت". في: غودمان، دينا (محررة). ماري أنطوانيت: كتابات عن جسد ملكة . دار النشر النفسية. ISBN 978-0-415-93395-7.
  • ليفر، إيفلين (2006). ماري أنطوانيت: آخر ملكات فرنسا . لندن: بورتريه. ISBN 978-0-7499-5084-2.
  • نادو، جان بينوا وجولي بارلو، ستون مليون فرنسي لا يمكن أن يكونوا مخطئين: لماذا نحب فرنسا ولكن ليس الفرنسيين ، دار سورس بوكس ​​تريد، 2003، رقم ISBN 1-4022-0045-5
  • نوربيرغ، كاثرين وروزنباوم، ساندرا (محررتان)، ومؤلفون آخرون. مطبوعات الأزياء في عصر لويس الرابع عشر (مطبعة جامعة تكساس التقنية، 2014)
  • فوغان، هال (2011). النوم مع العدو  : حرب كوكو شانيل السرية . نيويورك: ألفريد أ. كنوبف. ISBN 978-0-307-59263-7.
  • دوبيه-سينيكال، ف. (2022). الدور الدبلوماسي للأزياء: أداة للدبلوماسية التجارية الفرنسية القائمة على المكانة، الستينيات - السبعينيات. العلاقات الدولية.

للمزيد من القراءة