الكفتان

خلال العصر الذهبي الإسلامي في عهد العباسيين ، انتشرت الثقافة العالمية الفذة على نطاق واسع، فوصلت إلى الأباطرة الصينيين، والعملات الأنجلوسكسونية ، وحتى إلى القسطنطينية ( إسطنبول حاليًا ). وقد كانوا يقلدون ويحاكون ثقافة بغداد (عاصمة العباسيين).

في ثلاثينيات القرن التاسع الميلادي، كان الإمبراطور البيزنطي ثيوفيلوس ، الذي حارب العباسيين في ساحة المعركة وبنى قصراً على طراز بغداد بالقرب من البوسفور ، يتجول مرتدياً القفاطين والعمائم. حتى في شوارع قوانغتشو خلال عهد أسرة تانغ ، كان القفاطين العباسي رائجاً. ^{[ 6 ]}

أصبح القفطان زيًا فاخرًا، وهو رداء مُزخرف بأزرار في مقدمته. ارتدى الخلفاء قفطانات أنيقة مصنوعة من الديباج الفضي أو الذهبي، مع أزرار في مقدمة الأكمام. ^{[ 7 ]} ارتدى الخليفة المقتدر (908-932) قفطانًا من حرير توستاري الفضي المُزخرف، وأمر ابنه بصنع قفطان من الحرير البيزنطي المُزخرف برسومات غنية. انتشر القفطان على نطاق واسع بفضل العباسيين، وأصبح معروفًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ^{[ 8 ]}

يبدو أن القفطان هو أقدم زي تركي؛ إذ يعود تاريخه إلى عهد الهون والغوكتورك . ^{[ 9 ]} كان القفطان هو الزي المفضل في الدول التركية في آسيا الوسطى، والإمبراطورية التركية في الهند، والسلاجقة ، والعثمانيين . ^{[ 10 ]} وكان أهم عنصر في العصر السلجوقي، ويُقال إن أقدم نماذج معروفة لهذا الرداء عُثر عليها في مقابر الهون. [ ^{11 ] أما} زي الغوكتورك فكان يتألف من قفطانات طويلة تُغلق بحزام عند الخصر، ويمكن رؤية هذه القفاطين في تماثيل الغوكتورك. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

قدّم السلطان السلجوقي أحمد سنجر، الذي حكم من عام 1097 إلى 1118، ألف قفطان أحمر لجنوده. ^{[ 14 ]} وفي عام 1058، وكذلك في عهد السلطان السلجوقي مالك شاه الأول ، كان السلاجقة الأتراك يرتدون القفاطين، وقد كشفت الحفريات عن قفطان طفل يعود تاريخه إلى عهد سنجر شاه الذي حكم من عام 1185 أو 1186 إلى 1187. ^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]}

تُصوّر بلاطات قصر كوباداباد شخصيات تركية ترتدي القفاطين. ^{[ 18 ]} بُني القصر للسلطان علاء الدين كيقباد الأول الذي حكم من عام 1220 إلى 1237. علاوة على ذلك، تُظهر رسومات سلجوقية نموذجية من القرنين الحادي عشر والثالث عشر شخصيات ترتدي القفاطين على الطراز التركي. ^{[ 19 ]} كان السلاجقة الأناضوليون يرتدون القفاطين أيضًا، حتى أنهم أهدوا قفاطين إلى أول سلطان عثماني، عثمان الأول. ^{[ 20 ] [ 21 ]} وفيما يتعلق بميراث عثمان الأول ، وصف المؤرخ نشري قفطانًا في قائمة الميراث: "كان هناك قفطان قصير الأكمام من قماش دنيزلي ". ^{[ 22 ]}

في عملية تنقيب في كينيت بتركيا، تم العثور على وعاء يعود تاريخه إلى أوائل القرن الرابع عشر عليه صورة لرجل يرتدي ما يبدو أنه قفطان. ^{[ 23 ]}

كان السلاطين العثمانيون يرتدون القفاطين . وكانت الزخارف التي تزين الثوب، بما في ذلك الألوان والأنماط والأشرطة والأزرار، تدل على رتبة من يرتديه. في النصف الأول من القرن الرابع عشر، استولى أورخان غازي على بورصة وجعلها عاصمة الدولة العثمانية . ومن أبرز ما اشتهرت به بورصة التطريز بالذهب، إلى جانب فنون النسيج الأخرى، وتشير إحدى الوثائق إلى أنه تم تجهيز قفطانين من أجود أنواع المخمل المطرز بالذهب من بورصة لحفل ختان ابني جليبولو بك سنان باشا عام ١٤٩٤. ^{[ ٢٤ ] [ ٢٥ ]}

شهد ابن بطوطة، الذي زار الأناضول، أن أحد المدرسين كان يرتدي ثوبًا مطرزًا بقطع ذهبية، وأن أحد السلاجقة أهدى قفطانًا مطرزًا بخيوط ذهبية. ^{[ 26 ]} من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر، شاع استخدام المنسوجات ذات النقوش الكبيرة. وبحلول أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، أصبحت النقوش الزخرفية على الأقمشة أصغر حجمًا وأكثر إشراقًا. وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر، كانت أثمن القفاطين هي تلك المزينة بخطوط عمودية (يولو ) ذات تطريزات متنوعة ونقوش صغيرة، وهي ما يُعرف بأقمشة "السليمية".

كانت معظم الأقمشة المصنعة في تركيا تُصنع في إسطنبول وبورصة ، لكن بعض المنسوجات كانت تأتي من أماكن بعيدة مثل البندقية وجنوة وبلاد فارس (إيران) والهند وحتى الصين . وكانت القفاطين تُصنع من المخمل، والآبا ، والبرومجوك (نوع من الكريب بخيوط حريرية طولية وخيوط قطنية عرضية)، والكنفس ، والتشاتما ( ديباج حريري ثقيل )، والجيزي ، والديبا ، والهتاي ، والكوتنو ، والكمها ، والسراسر ( ديباج بخيوط حريرية طولية وخيوط ذهبية أو فضية عرضية)، والسيرنك ، والزربافت ، والتافته . أما الألوان المفضلة فكانت النيلي ، والكرمس ، والبنفسجي، والبيشميش أيفا ( أو " السفرجل المطبوخ")، والأصفر الزاهي . من المحتمل أن تمثل السترات المصنوعة من الحرير أو الصوف والمزينة بخيوط ذهبية أو تطريز حريري إدخال سمة تركية في الجمالية العربية. ^{[ 27 ]}

يضم متحف قصر توبكابي ما يقارب 2500 قفطان وملابس أخرى تعود إلى سلاطين متعاقبين من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. ^{[ 28 ]} ويحتوي القصر على 21 قفطانًا من عهد السلطان محمد الثاني ، و77 قفطانًا من عهد السلطان سليمان القانوني ، و13 قفطانًا من عهد السلطان أحمد الأول ، و30 قفطانًا من عهد السلطان عثمان الثاني ، و27 قفطانًا من عهد السلطان مراد الرابع . ^{[ 29 ]}

صورة لأرطغرل وهو يرتدي القفطان

السلطان العثماني سليمان القانوني يرتدي قفطاناً مصنوعاً من نسيج معقد.

شاب من البلاط العثماني يرتدي قفطانًا مخمليًا أزرق داكنًا مطرزًا بالذهب. يُنسب العمل الفني إلى كل من جنتيلي بيليني وكوستانزو دا فيرارا ، مع تعليق مكتوب بالفارسية بخط يد لاحق. متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر

تشير الوثائق التاريخية إلى أن الكفتان كان يُرتدى في الجزائر في مطلع القرن السادس عشر. ويعود وجوده في الجزائر إلى العصر الرستمي ، ^{[ 30 ]} كما يُشهد عليه خلال العصر الزيري في القرن العاشر، وكذلك خلال العصر الزياني في القرن الثالث عشر. ^{[ 31 ] [ 32 ]} وشهد العصر الزياني دورًا هامًا للكفتان في ثقافة اللباس في البلاط الزياني. ^{[ 33 ]} وكان الملك الزياني أبو حمو موسى الثاني يُهدي قفاطين فاخرة مطرزة بالذهب إلى مساعديه ورسله. ^{[ 33 ]} وفي البلاط الزياني، كانت النساء الثريات يرتدين سترات مطرزة بالذهب مزينة بضفيرة ذهبية، ويرتدين فوقها كفتانًا مطرزًا قصير الأكمام. ^{[ 33 ]}

تبعًا للتقاليد العثمانية، كان السلطان العثماني يمنح القفطان الرجالي، المعروف بقفطان الشرف، لحكام الجزائر، الذين بدورهم كانوا يمنحون القفطان للبيّات وأفراد العائلات المرموقة. ^{[ 34 ] [ 35 ]} في كتابه "جغرافيا وتاريخ الجزائر العام" ، وصفه أنطونيو دي سوسا بأنه رداء ملون مصنوع من الساتان أو الداماسك أو المخمل أو الحرير، وله شكل يذكره بعباءات الكهنة. ^{[ 36 ]} كان الداي يرتدي القفطان بأكمام متدلية، بينما كان الخدجة (السكرتيرون) يرتدون قفطانًا طويلًا جدًا من القماش يصل إلى الكاحلين، أما الشواش (منفذو عدالة الداي) فكانوا يُعرفون بقفطان أخضر بأكمام مفتوحة أو مغلقة، حسب رتبتهم. كما كان الإنكشارية يرتدون القفطان في القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر. ^{[ 36 ]} استمر ارتداؤه من قبل الشخصيات الذكورية البارزة حتى القرن العشرين. ^{[ 36 ]}

من ناحية أخرى، تطور القفطان النسائي محليًا، وهو مشتق من الغليلة [ ^{37 ]، وهي} سترة متوسطة الطول تجمع بين التأثيرات المغربية والعثمانية، لكنها تطورت وفقًا لأسلوب جزائري مميز للغاية بدءًا من القرن السادس عشر. ^{[ 38 ]} بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، بدأت نساء الطبقة المتوسطة بارتداء الغليلة . لم يكن استخدام الديباج والمخمل الفاخر، ووفرة التطريز والخيوط الذهبية كافيًا لإرضاء رغبة الجزائريين الأثرياء في التميز، فاختاروا إطالة الغليلة حتى الكاحلين لصنع قفطان أصبح القطعة المركزية في الزي الاحتفالي، بينما اقتصر استخدام الغليلة على الملابس اليومية. ^{[ 37 ]} ويُقال إن إدخال التطريز بالخيوط الذهبية إلى شمال إفريقيا نفسها قد تم خلال الحكم العثماني. ^{[ 39 ]}

في العصر العثماني، ساهم إنتاج المنسوجات بشكل كبير في الاقتصاد التقليدي للجزائر العثمانية. ^{[ 40 ]} وقد تم إنتاج ملابس مثل القفطان، والجبادولي، والكراكو، والجلابة، والبرنوس. ^{[ 40 ]} وكانت هذه الملابس تُصنع باستخدام خيوط حريرية زاهية الألوان أو تُطرز بالذهب أو الفضة. ^{[ 40 ]}

في عام 1789، وصف الدبلوماسي فينتورا دي بارادي نساء الجزائر على النحو التالي:

عند ذهابهم إلى حفلة، يرتدون ثلاثة أو أربعة قفاطين ذهبية طويلة فوق بعضها، قد يصل وزنها مع التعديلات والتطريزات الأخرى إلى ما بين خمسين وستين رطلاً. هذه القفاطين مصنوعة من المخمل أو الساتان أو الحرير، ومطرزة بخيوط ذهبية أو فضية على الكتفين والصدر، ولها أزرار كبيرة من الذهب أو الفضة على كلا الجانبين حتى حزام الخصر، وتُغلق من الأمام بزرين فقط.

تطورت منذ ذلك الحين أنواع عديدة من القفاطين، مع الحفاظ على التصميم الأصلي. واليوم، تُعتبر القفاطين النسائية الجزائرية، بما فيها النسخ الحديثة، قطعة أساسية في جهاز العروس في مدن مثل الجزائر العاصمة ، وعنابة ، وبجاية ، والبليدة ، وقسنطينة ، وميليانا ، وندروما ، وتلمسان . ^{[ 41 ]}

تم إدراج زي الزفاف التقليدي في تلمسان، المعروف باسم "شيدا تلمسان" ، ^{[ 42 ]} والذي يتميز بنوع من القفطان الجزائري من تلمسان، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو في عام 2012، تقديراً لأهميته الثقافية. ^{[ 43 ]}

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، أدرجت اليونسكو الزي الاحتفالي النسائي لمنطقة شرق الجزائر: المعارف والمهارات المتعلقة بصنع وتزيين "الجندورة" و"الملحفة"، في قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية . ويتعلق هذا العنصر بـ"مجتمعات الخياطات والمطرزات وصائغي المجوهرات في المحافظات الشرقية من البلاد، والمتخصصات في الجندورة والملحفة والقفطان والكوات واللحف، بالإضافة إلى القائمات على المراسم". ^{[ 44 ]} وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، تم تحديث عنوان العنصر ليصبح كالتالي: الزي الاحتفالي النسائي لمنطقة شرق الجزائر: المعارف والمهارات المتعلقة بصنع وتزيين الجندورة والملحفة والقفطان والكوات واللحف. ^{[ 45 ] [ 46 ]}

شدة تلمسان ، قفطان جزائري تقليدي من تلمسان.

قفطان نسائي قدمه علي عبدي باشا الجزائري إلى تاج السويد بمناسبة معاهدة سلام، 1731.

بحسب موسوعة الإسلام ، فقد تم إدخال القفطان إلى دول البربر من قبل العثمانيين وانتشر كموضة حتى وصل إلى المغرب. ^{[ 47 ]}

بحسب المؤرخة الفنية رشيدة العلوي، يعود تاريخ القفطان في المغرب إلى أواخر القرن الخامس عشر، ويرتبط بتاريخ المنطقة الموري، الذي يمثل التراث الأندلسي في العصور الوسطى . ومع ذلك، تشير إلى أن أول سجل مكتوب لارتداء هذا الزي في المغرب يعود إلى القرن السادس عشر. ^{[ 48 ]}

بحسب نعيمة الخطيب بوجيبار ، يُرجّح أن يكون السلطان السعدي عبد الملك ، الذي أقام في الجزائر وإسطنبول ، هو من أدخل القفطان إلى المغرب . ^{[ 49 ]} وقد اعترف عبد الملك رسميًا بالسيادة العثمانية طوال فترة حكمه للمغرب، فارتدى الزي العثماني، وتحدث التركية، وأعاد تنظيم جيشه وإدارته على غرار الممارسات العثمانية، واستخدم الألقاب التركية العثمانية لمسؤوليه. ^{[ 50 ]} ونفّذ سياسة التطبّع العثماني، فارتدى هو نفسه الزي العثماني والقفاطين العثمانية، وخلال هذه الفترة شهد المجتمع المغربي أيضًا عملية التطبّع العثماني، ويُعتقد أن القفطان العثماني دخل المغرب نتيجةً لذلك. ^{[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]} شهد النصف الثاني من القرن السادس عشر فترة نفوذ عثماني في المغرب، حيث تبنى أحمد المنصور، المتأثر بشدة بالثقافة العثمانية، الأزياء والعادات التركية، وأدخل أزياءً عثمانية، واعتمد جيشه الأزياء والألقاب التركية، حتى أن السفراء لاحظوا استخدام الفخار والسجاد التركي في قصر البديع. ^{[ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]} وقد دخلت جوانب من الثقافة العثمانية إلى المغرب خلال عهد كل من عبد الملك وأحمد المنصور، وشكّل عهد عبد الملك القصير بدايةً لفترة استمرت في عهد خليفته، وهي فترة "تتريك" المغرب. ^{[ 57 ] [ 58 ]} وأكد هنري تيراس أن أنماط التطريز المغربية مستمدة بالكامل تقريبًا من المناطق السابقة للإمبراطورية العثمانية، ويُقال إن إدخال تطريز الخيوط الذهبية إلى شمال إفريقيا نفسها قد بدأ مع الحكم العثماني. ^{[ 39 ] [ 59 ]}

كانت ترتديها في البداية الشخصيات البارزة ونساء القصر، ثم أصبحت رائجة بين الطبقات المتوسطة ابتداءً من أواخر القرن السابع عشر. ^{[ 60 ]}

في المغرب اليوم، ترتدي النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية الكفتان، ويُستخدم مصطلح الكفتان عادةً للدلالة على "زي تقليدي فاخر من قطعة واحدة". أما الكفتان المغربي المكون من قطعتين فيُسمى التكشيطة، ويُرتدى مع حزام عريض. تُعرف التكشيطة أيضاً باسم المنصورية، نسبةً إلى السلطان أحمد المنصور ، الذي ابتكر المنصورية، والتي يُرجح أنها مستوحاة من الزي العثماني، ومن موضة ارتداء الكفتان المكون من قطعتين. ^{[ 61 ] [ 62 ]}

في عام 2022، أدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (الإيسيسكو) القفطان المغربي ونسيج فاس المطرز على قائمة التراث الإسلامي العالمي. ^{[ 63 ]} وفي 10 ديسمبر 2025، أدرجت اليونسكو عنصر " القفطان المغربي: الفن والتقاليد والمهارات " على قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية كجزء من التراث الثقافي غير المادي للمغرب. ^{[ 64 ]}

في غرب أفريقيا ، الكفتان هو رداء يُلبس من فوق الرأس، ويرتديه الرجال والنساء على حد سواء. يُطلق على رداء النساء اسم الكفتان ، بينما يُشار إلى رداء الرجال باسم الكفتان السنغالي.

الكفتان السنغالي رداء رجالي يُلبس من فوق الرأس، وله أكمام طويلة واسعة. يُسمى هذا الرداء في لغة الولوف "مبوب" ، وفي الفرنسية "بوبو " . يصل الكفتان السنغالي إلى الكاحل، ويُرتدى مع سروال مطابق برباط يُسمى "توباي" . عادةً ما يُصنع من قماش البروكار القطني أو الدانتيل أو الأقمشة الصناعية، وتنتشر هذه الأردية في جميع أنحاء غرب إفريقيا. يُطلق على الكفتان مع السروال المطابق اسم "بدلة الكفتان". تُرتدى بدلة الكفتان مع قبعة الكوفي . ^{[ 65 ]} يُعد الكفتان السنغالي زيًا رسميًا في جميع دول غرب إفريقيا.

كانت أردية القفطان الفارسية التي تمثل الشرف تُعرف باسم الخلات أو الكيلات. ^{[ 66 ]}

في جنوب شرق آسيا ، كان القفطان في الأصل زياً يرتديه التجار العرب ، كما يظهر في المطبوعات الحجرية والصور الفوتوغرافية القديمة من المنطقة. وقد تبنت الجماعات الدينية التي تشكلت مع ترسيخ الإسلام هذا النمط من اللباس لاحقاً كسمة مميزة، تحت مسميات متنوعة مشتقة من العربية والفارسية مثل " الجبة "، وهو رداء، و"الكادار"، وهو حجاب أو شادور . ^{[ 70 ]}

في العصر الحديث، ظهر القفطان في الغرب في تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما ارتدت أليكس من هيس، حفيدة الملكة فيكتوريا ، فستان تتويج روسيًا تقليديًا أمام حشد ضمّ متفرجين غربيين. تميّز هذا الفستان التقليدي بالقفطان الروسي الفضفاض الذي كان غريبًا على الأنظار الغربية. ^{[ 71 ]} كانت هذه إحدى المرات الأولى التي تُشاهد فيها امرأة غربية، بل وامرأة غربية ذات مكانة اجتماعية مرموقة، ترتدي زيًا غربيًا أنيقًا، ترتدي شيئًا بهذه الغرابة. يشبه القفطان الروسي التقليدي القفاطين التي كان يرتديها سلاطين الدولة العثمانية، وكان على النقيض تمامًا من الفساتين الضيقة ذات المشدّات الشائعة في إنجلترا آنذاك.

اكتسب الكفتان شعبية تدريجية كشكل مميز من الملابس الفضفاضة. وقد ساهم مصمم الأزياء الفرنسي بول بواريه في زيادة شعبية هذا النمط في أوائل القرن العشرين.

في خمسينيات القرن العشرين، تبنى مصممو الأزياء مثل كريستيان ديور وبالنسياغا القفطان كفستان سهرة فضفاض أو رداء في مجموعاتهم. ^{[ 72 ]} وكانت هذه التصاميم عادةً بدون حزام. كما بدأ هذا النمط بالظهور ضمن الأزياء الراقية. ^{[ 73 ]}

استوحت أزياء الهيبيز الأمريكية في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين إلهامها غالبًا من الأنماط العرقية، بما في ذلك القفاطين للنساء والرجال. وقد جلب هذه الأنماط إلى الولايات المتحدة أشخاصٌ سلكوا ما يُعرف بـ" درب الهيبيز ". ^{[ 72 ]} كانت الدشداشات ذات الطابع الأفريقي، الشبيهة بالقفاطين، رائجة، لا سيما بين الأمريكيين من أصول أفريقية . وقد استلهم مصممو الأزياء من أزياء الشارع، حيث سوّقوا القفاطين الفاخرة كفساتين أنيقة للضيافة المنزلية غير الرسمية. وحققت القفاطين شعبية واسعة في الأسواق بفضل وارداتها الرخيصة. ^{[ 73 ]} ونظرًا لخاماتها وتصميمها، فقد أصبحت رمزًا للفخامة والرقي. ^{[ 74 ]} وكانت أنواع الفساتين والقفاطين حكرًا على الأثرياء. ^{[ 75 ]}

ساهمت ديانا فريلاند ، وبيبي بالي ، وباربرا هوتون في نشر القفطان في عالم الموضة الغربية السائدة. ^{[ 76 ]} وحتى سبعينيات القرن العشرين، كانت إليزابيث تايلور ترتدي في كثير من الأحيان قفطانات من تصميم ثيا بورتر . وفي عام 1975، ارتدت في حفل زفافها الثاني على ريتشارد بيرتون قفطانًا من تصميم جينا فراتيني . ^{[ 77 ]}

في الآونة الأخيرة، وتحديداً عام ٢٠١١، التُقطت صور لجيسيكا سيمبسون وهي ترتدي القفطان خلال فترة حملها. ^{[ ٧١ ]} كما ارتدى محرر الأزياء الأمريكي أندريه ليون تالي قفطاناً من تصميم رالف روتشي كأحد إطلالاته المميزة. ^{[ ٧٨ ]} وشوهدت أيضاً بيونسيه، وأوما ثورمان، وسوزان ساراندون، وكيت موس، وماري كيت وآشلي أولسن، ونيكول ريتشي وهنّ يرتدين هذا النمط. ^{[ ٧٩ ]} وقد خصصت بعض دور الأزياء مجموعات كاملة للقفطان.