1945–1960 على الطريقة الغربية

تميزت الموضة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بعودة موضة الأزياء الراقية بعد التقشف الذي شهدته سنوات الحرب . فقد حلت الأنوثة الناعمة التي اتسمت بها تصاميم " نيو لوك " التي ابتكرها كريستيان ديور محل الأكتاف المربعة والتنانير القصيرة ، حيث تميزت التنانير الطويلة الواسعة والخصر الملائم والأكتاف المستديرة، وهو ما أفسح المجال بدوره لظهور مظهر بنيوي غير ملائم في أواخر الخمسينيات.

بحلول عام 1947، أعادت دور الأزياء الباريسية فتح أبوابها، واستأنفت باريس مرة أخرى مكانتها كحكم على الموضة الراقية. لقد تعطل "التطور المنظم والإيقاعي لتغير الموضة" ^[1] بسبب الحرب، وكان من الواجب منذ فترة طويلة إيجاد اتجاه جديد. اختفت الأكتاف المبطنة والخطوط الأنبوبية والصندوقية والتنانير القصيرة (التي كانت موجودة منذ ما قبل الحرب وكانت مرتبطة بالزي الرسمي). ^[2] حددت سلسلة من اتجاهات الأناقة بقيادة كريستيان ديور وكريستوبال بالنسياغا الصورة الظلية المتغيرة لملابس النساء خلال الخمسينيات. انضم التلفزيون إلى مجلات الموضة والأفلام في نشر أنماط الملابس. ^{[3] [4]} كان للصورة الظلية الجديدة أكتاف ضيقة وخصر مشدود وتركيز على الصدر وتنانير أطول، غالبًا بحواف أوسع. ^[2]

خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، سعى المصممون في دول العالم الثالث التي تم تطهيرها من الاستعمار إلى خلق هوية مميزة عن الموضة الأوروبية. على سبيل المثال، قد يرتدي المهنيون الحضريون في آسيا والشرق الأوسط بدلات على الطراز الغربي مع أغطية رأس محلية مثل أستراخان أو الطربوش أو الكوفية . في الهند ، تم تكييف الشرواني التقليدي مع بدلة العمل ذات الياقة النهرو ، ^[5] بينما كانت النساء يرتدين الساري في كثير من الأحيان في مكان العمل. وفي الوقت نفسه، طور الصينيون الحمر بدلة ماو للجنسين باللون الأخضر والأزرق والرمادي للترويج للقيم الاشتراكية للمساواة. ^[6] ونظرًا لتصميمها البسيط والحديث، تم تبني كلا النوعين من البدلات لاحقًا من قبل رواد الموضة الحديثة والغزو البريطاني خلال الستينيات والسبعينيات ، وخاصة البيتلز والمونكيز . ^{[7] [} 8 ^]

كانت إحدى نتائج التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية هي طوفان من الأقمشة الاصطناعية وعمليات العناية السهلة. أصبحت النايلون "المجفف بالتنقيط" والأورلون والداكرون ، والتي يمكنها الاحتفاظ بالثنيات التي تم تثبيتها بالحرارة بعد الغسيل ، شائعة للغاية. ^[9] تم تقديم الأكريليك والبوليستر وثلاثي الأسيتات والإسباندكس في الخمسينيات من القرن الماضي. ^[10] خلال الأربعينيات من القرن الماضي، كانت جوارب النايلون منتجًا شائعًا بشكل لا يصدق لأنها كانت بديلاً خفيف الوزن لجوارب الحرير والصوف. طوال فترة الحرب العالمية الثانية، أنتجت شركة دو بونت النايلون حصريًا للمجهود الحربي. في نهاية عام 1945، كان الطلب على جوارب النايلون كبيرًا لدرجة أن أعمال شغب النايلون اندلعت في المتاجر التي تبيع المنتجات. ^{[11] [12] [13]}

سارت التغيرات الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الحقائق الاقتصادية الجديدة، وكانت إحدى النتائج أن العديد من الشباب الذين كانوا ليصبحوا من أصحاب الأجور في وقت مبكر من سن المراهقة قبل الحرب ظلوا الآن في المنزل ويعتمدون على والديهم خلال المدرسة الثانوية وما بعدها، مما أدى إلى ترسيخ فكرة سنوات المراهقة كمرحلة منفصلة من التطور. ^[10] تبنى المراهقون وطلاب الجامعات التنانير والسترات الصوفية كزي موحد افتراضي، وبدأت صناعة الأزياء الأمريكية في استهداف المراهقين كقطاع سوق متخصص في الأربعينيات. ^[14]

في المملكة المتحدة، ابتكر فتية تيدي في فترة ما بعد الحرب "أولى الموضات المستقلة حقًا للشباب"، ^[10] مفضلين نسخة مبالغ فيها من الأزياء البريطانية ذات النكهة الإدواردية مع ربطات عنق رفيعة وسراويل ضيقة وضيقة تُرتدى قصيرة بما يكفي لإظهار الجوارب الصارخة. ^[10] في أمريكا الشمالية، كان للمدخنين مكانة اجتماعية مماثلة. في السابق، كان المراهقون يرتدون ملابس مماثلة لآبائهم، ولكن الآن تم تطوير أسلوب شبابي متمرد ومختلف.

اعتمد الشباب العائدون إلى الكلية بموجب قانون جي آي على خزانة ملابس بسيطة وعملية، واستمروا في ارتداء الجينز الأزرق مع القمصان والسترات الصوفية للارتداء غير الرسمي العام بعد ترك المدرسة. ^{[15] قدم} جاك كيرواك عبارة " جيل البيت " في عام 1948، معممًا من دائرته الاجتماعية لوصف تجمع الشباب السري المناهض للتقليد في نيويورك في ذلك الوقت. صاغ هيرب كاين من سان فرانسيسكو كرونيكل مصطلح " بيتنيك " في عام 1958، ^[16] ووفر المظهر النمطي "للبيت" من النظارات الشمسية والقبعات والسترات السوداء ذات الياقات العالية والملابس الداكنة غير المزخرفة بديلاً آخر للأزياء للشباب من كلا الجنسين، وشجعه المتخصصون في التسويق في ماديسون أفينيو .

في الثاني عشر من فبراير عام 1947، قدم كريستيان ديور، البالغ من العمر 42 عامًا، مجموعته الأولى في 30 شارع مونتين، والتي كانت مزينة بالزهور من قبل لاشومي. كانت رئيسة تحرير مجلة هاربر بازار ، كارميل سنو، تؤمن بشدة بموهبة مصمم الأزياء، والتي لاحظتها بالفعل في عام 1937 مع نموذج Café Anglais الذي صممه لروبرت بيجيه. في نهاية عرض الأزياء، صاحت، "إنها ثورة كبيرة، عزيزي كريستيان ! فساتينك لها مظهر جديد تمامًا! " استولى مراسل من رويترز على الشعار وكتبه بسرعة على مذكرة ألقاها من الشرفة إلى ساعي بريد في شارع مونتين. وصلت الأخبار إلى الولايات المتحدة قبل بقية فرنسا، حيث كانت الصحافة في إضراب لمدة شهر. ^[17]

لقد كتب كريستيان ديور فصلاً جديداً في تاريخ الموضة من خلال مظهره الجديد الثوري. ومن أجل كتابته، فقد قام ببنائه بيديه حرفياً. فقد كان على المصمم أن يطرق على عارضة أزياء من إنتاج ستوكمان، لأنها كانت شديدة الصلابة والصلابة بحيث لم تتحمل القماش التحضيري لخزانة ملابسه الرؤيوية، كما تقول صديقته سوزانا لولينج: "وبالتالي، وبضربات قوية ومتوترة بالمطرقة، منح العارضة نفس شكل المرأة المثالية للأزياء التي كان سيطلقها". كان هدفه واضحاً؛ ولم ترتجف يده. "أردت أن تكون فساتيني "مُصممة"، مصبوبة على منحنيات جسد الأنثى التي ستصممها. لقد أبرزت الخصر وحجم الوركين، وشددت على الصدر. ومن أجل إعطاء تصاميمي المزيد من الثبات، كنت أستخدم تقريباً كل الأقمشة المبطنة بالبيركال أو التفتا، لتجديد تقليد تم التخلي عنه منذ فترة طويلة". وهكذا، في الثاني عشر من فبراير 1947، قدم المذيع "numéro un, number one". وارتدت ماري تيريز الزي الأول وافتتحت العرض الذي شهد الجمهور خلاله عرض 90 تصميمًا مختلفًا، تنتمي إلى خطين رئيسيين: En Huit و Corolle . كانت بيتينا بالارد، محررة الموضة في مجلة فوغ، قد عادت إلى نيويورك قبل بضعة أشهر بعد 15 عامًا قضتها في تغطية الموضة الفرنسية من باريس: "لقد شهدنا ثورة في الموضة في نفس الوقت الذي شهدنا فيه ثورة في طريقة عرض الموضة". ^[17]

كانت "نعومة" المظهر الجديد خادعة؛ حيث اعتمدت سترة الببلوم المنحنية على أكتاف عالية مستديرة منحنية، وتنورة كاملة من ملابس ديور على بناء داخلي من مواد بطانة جديدة لتشكيل الصورة الظلية. ^{[18] [19]} تم تغيير هذه الصورة الظلية بشكل جذري من شكلها السابق الأكثر رجولة وصلابة ومثلثية إلى شكل أكثر أنوثة. ^[20]

طوال فترة ما بعد الحرب، كان المظهر الأنثوي المصمم حسب الطلب موضع تقدير وكانت الإكسسوارات مثل القفازات واللؤلؤ شائعة. كانت البدلات المصممة حسب الطلب تتكون من سترات ملائمة مع ببلوم، وعادة ما يتم ارتداؤها مع تنورة قلم رصاص طويلة وضيقة . كانت الفساتين النهارية تحتوي على صديريات وتنانير كاملة، مع خطوط عنق مرصعة بالجواهر أو منخفضة القطع أو ياقات بيتر بان . كانت الفساتين ذات الصدر الشبيه بالقميص شائعة، وكذلك الفساتين الصيفية بدون أكمام. كانت التنانير ضيقة أو ممتلئة للغاية، ومثبتة مع تنانير داخلية ؛ كانت التنانير القصيرة موضة عابرة. كانت فساتين السهرة بطول الكاحل (تسمى "طول راقصة الباليه"). كانت فساتين الكوكتيل، "أكثر أناقة من فستان النهار ولكنها ليست رسمية مثل فستان العشاء أو المساء" ^[21] تُرتدى في حفلات المساء المبكرة. كانت تُرتدى سترات قصيرة وسترات بوليرو، غالبًا ما تكون مصنوعة لتتناسب مع الفساتين المنخفضة القطع. ^{[22] [23]} وفي الوقت نفسه، في إسرائيل، ظلت الصنادل التوراتية البسيطة والقمصان القطنية الزرقاء والملابس العسكرية ذات اللون الكاكي خيارات شائعة للعديد من النساء بسبب التقشف الاقتصادي المستمر والحاجة إلى الشعور بالاستعداد للحرب. ^[24]

أحدثت مجموعة "نيو لوك" التي قدمها كريستيان ديور في عام 1947 ثورة في الصور الظلية العصرية التي سادت في الخمسينيات. فقد حلت أنوثة ديور الحنينية التي كانت تتسم بها الأكتاف المستديرة والتنانير المنتفخة والأرداف المبطنة والخصر النحيل محل الأسلوب المربع الذي ساد في فترة الحرب العالمية الثانية. وقد ضمن اتجاه الصور الظلية على شكل الساعة الرملية الذي جلبته شعبية ديور سوق الملابس الداخلية. ورغم أن الملابس الداخلية عادة ما تكون مخفية خلف الملابس الخارجية، فإن الملابس الداخلية كانت رمزاً خاصاً للجمال المتناقض في الخمسينيات حيث كان إنشاء الصور الظلية يعتمد على نوع الملابس الأساسية التي يتم ارتداؤها. وأصبحت الملابس الأساسية عناصر أساسية للحفاظ على الصور الظلية المنحنية، وخاصة الملابس ذات الأحزمة الطويلة والحشوات المصنوعة من شعر الخيل. على سبيل المثال، تضاعفت مبيعات الكورسيهات في العقد 1948-1958 (هاي، 1996 ص 187). ^[25] أعادت مجموعة "نيو لوك" من ديور الملابس الداخلية النسائية ذات العظام، حتى الشابات، من أجل ابتكار صور ظلية أنثوية تحتضن الأنوثة. كانت شركة سيمينجتون كورسيت في ماركت هاربورو واحدة من أشهر منتجي الملابس الداخلية في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث إنها المنتج الرسمي لمشدات ديور وأحزمة الخصر. "تم إنتاج جميع الأحزمة بنفس التصميم، إما باللون الأسود أو الأبيض. كانت حواف المخمل القطني الوردي السكري سمة خاصة للمجموعة، وقد تم نسج بعضها بأحرف كريستيان ديور الأولى في الألواح المرنة على الجانب..." (لين، 2010، ص 106). ^[26] قدمت شركة British Nylon Spinners نسيجًا جديدًا تمامًا "Bri-Nylon". كان هذا النسيج نسيجًا شائعًا يتم تطبيقه على الملابس الداخلية في الخمسينيات لأنه كان من أوائل الأقمشة سهلة الغسيل والتجفيف بالتنقيط. كان هناك إعلان كورسيه كامل في عام 1959 يُظهر شعبية "Bri-Nylon" وتصميم الكورسيه في الخمسينيات. "يتميز هذا الكورسيه الرائع من ديور بشبكة مرنة من الجاكار مع لوحة خلفية قابلة للتمدد من المطاط المصبوغ. اللوحة الأمامية الساحرة مصنوعة من دانتيل Bri-Nylon وشريط ماركيزيت مُبرز بأشرطة متقاطعة من شريط مخملي ضيق. يحتوي على قفل جانبي - خطاف وعين جزئيًا مع امتداد بسحاب. العظم الخفيف جدًا مغطى بالمخمل." (وارن، 2001، ص. 30) ^[27] من الإعلان أعلاه، ليس من الصعب أن نجد أن الكورسيهات في الخمسينيات من القرن الماضي كانت مصنوعة بتفاصيل من العظم والألواح والأقمشة المختلفة بمرونة مختلفة.

بينما كانت الكورسيهات تعيد تشكيل جسد المرأة بخصرها الصغير ووركيها الكبيرين، تم تقديم شكل جديد من حمالات الصدر يسمى "حمالة الصدر الكاتدرائية" وأصبح شائعًا في الخمسينيات من القرن الماضي. يُطلق عليه "حمالة الصدر الكاتدرائية" لأنه ستكون هناك أقواس مدببة تتشكل بواسطة العظام فوق الثديين عند ارتداء حمالة الصدر. تفصل العظام أيضًا وتحدد شكل الثديين عن طريق الضغط عليهما في شكل مدبب أو رصاصة. لذلك، تم أيضًا تسمية "حمالة الصدر الكاتدرائية" باسم حمالة الصدر الرصاصية. تم ترويج تصميم حمالة الصدر هذا من قبل ممثلات مثل باتي بيج ومارلين مونرو ولانا تيرنر، التي أُطلق عليها لقب "فتاة السترة". ^[28] على الرغم من أن تصميم حمالة الصدر هذا صُمم لارتداء فساتين الكوكتيل بدون حمالات وفساتين السهرة وأصبح شائعًا خلال الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن سوق هذا التصميم كان قصير الأجل لأنه "من المرجح أن ينزلق أو يحتاج إلى تعديل طوال المساء" (لين، 2010، ص 152). ^[26] ومع ذلك، عاد تصميم آخر من حمالات الصدر إلى السوق وازدادت شعبيته خلال الخمسينيات من القرن الماضي، مما أثر حتى على التصميم الحديث للملابس الداخلية الحميمة. تم تقديم حمالات الصدر ذات السلك لأول مرة إلى السوق في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع ذلك، فقد أُجبرت على الخروج من السوق لأن إمدادات الفولاذ كانت مقيدة في الأربعينيات بسبب الحرب العالمية الثانية. عاد تصميم حمالات الصدر ذات السلك إلى السوق حيث ساعد في رفع أشكال الثديين لتشكيل صورة ظلية منحنية عصرية ذات صدور كبيرة في الخمسينيات من القرن الماضي. ساعدت حمالات الصدر ذات السلك المصنوعة من النايلون وشبكة النايلون المرنة والأسلاك الفولاذية في إنشاء صدور عالية وعصرية. لا تزال حمالات الصدر ذات السلك تهيمن على العناصر في صناعة الملابس الداخلية الحميمة الحديثة.

منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، ظهر نمط جديد من الملابس غير الملائمة كبديل للخصر الضيق والتنانير الكاملة المرتبطة بالمظهر الجديد. أطلقت مجلة فوج على القميص المحبوك اسم "فستان تي شيرت". بدأ مصممو باريس في تحويل هذه الموضة الشعبية إلى أزياء راقية. ^[29] كان المصمم الإسباني بالنسياغا قد عرض بدلات غير ملائمة في باريس منذ عام 1951 وفساتين غير ملائمة منذ عام 1954. في عام 1958، قدم إيف سان لوران، تلميذ ديور وخليفته، "خط شبه منحرف"، مضيفًا أبعادًا جديدة إلى فستان القميص. تميزت هذه الفساتين بصدرية ذات شكل مع أكتاف مائلة وخصر مرتفع، لكن الشكل المميز نتج عن صدرية متوهجة، مما خلق خطًا بدون خصر من الصدر إلى الركبتين. ^[29] اكتسبت هذه الأنماط قبولًا من قبل الجمهور الأوسع ببطء. ^{[30] [31] عادت} كوكو شانيل إلى الظهور في عام 1954 وكان المظهر المهم في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي هو بدلة شانيل ، مع سترة على شكل كارديجان مزينة بالضفائر وتنورة على شكل حرف A. بحلول عام 1957، تميزت معظم البدلات بسترات خفيفة تصل إلى أسفل الخصر وتنانير أقصر وأضيق. تميزت ملابس بالنسياغا بقليل من الدرزات وخطوط العنق العادية، وبعد خطاه أصبحت فساتين القميص بدون درزات خصر، إما مستقيمة وغير ملائمة أو على طراز الأميرة مع خط حرف A طفيف، شائعة. أطلق على الفستان بدون أكمام وخط الأميرة اسم سكيمر . ^{[30] [32]} تم تسمية النسخة الأكثر ملاءمة باسم فستان غمد .

أصبحت نيويورك مركزًا أمريكيًا للتصميم أثناء الحرب، وظلت كذلك، وخاصة بالنسبة للملابس الرياضية، في فترة ما بعد الحرب. ^[33] رفضت النساء اللاتي ارتدين السراويل في الخدمة الحربية التخلي عن هذه الملابس العملية التي تناسب الجوانب غير الرسمية لأسلوب الحياة بعد الحرب. بحلول عام 1955، أصبحت الجينز الضيقة ذات الأنابيب شائعة بين النساء الأمريكيات. ^[34] كانت الملابس الرياضية غير الرسمية أيضًا مكونًا كبيرًا بشكل متزايد في خزائن ملابس النساء، وخاصة القمصان البيضاء التي أشاعتها بريجيت باردو وساندرا ميلو بين عامي 1957 و1963. ^[35] كانت التنانير غير الرسمية ضيقة أو ممتلئة جدًا. في الخمسينيات من القرن الماضي، أصبحت السراويل ضيقة جدًا، وكانت تُرتدى بطول الكاحل. كانت السراويل القصيرة حتى منتصف الساق تسمى سراويل الصبي المنزلي ؛ وكانت السراويل الأقصر، حتى أسفل الركبة، تسمى سراويل الدواسة . كانت السراويل القصيرة قصيرة جدًا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وظهرت شورتات برمودا بطول منتصف الفخذ حوالي عام 1954 وظلت عصرية خلال بقية العقد. كانت القمصان المطبوعة أو المحبوكة الفضفاضة رائجة مع البناطيل أو السراويل القصيرة. كما ارتدين البكيني للتدريب الرياضي. ^[36]

كانت ملابس السباحة ، بما في ذلك ماركة Gottex الشهيرة في إسرائيل وأمريكا، مكونة من قطعة واحدة أو قطعتين؛ وكان بعضها يحتوي على قيعان فضفاضة مثل السراويل القصيرة مع التنانير القصيرة. ^{[37] ظهرت} البكيني ذات الخصر العالي في أوروبا وجزر جنوب المحيط الهادئ، ^[38] ولكن لم يتم ارتداؤها بشكل شائع في أمريكا القارية حتى أواخر الخمسينيات. ^{[36] [39]}

كان الشعر يُرتدى قصيرًا ومجعدًا مع المظهر الجديد، وكانت القبعات ضرورية لجميع المناسبات باستثناء المناسبات غير الرسمية. ^[22] تم عرض "قبعات الصحن" ذات الحواف العريضة مع بدلات المظهر الجديد الأولى، ولكن سرعان ما سادت القبعات الأصغر حجمًا. كانت تسريحات الشعر القصيرة جدًا والمقصوصة عصرية في أوائل الخمسينيات. بحلول منتصف العقد، تم ارتداء القبعات بشكل أقل تكرارًا، خاصة وأن تسريحات الشعر الأكثر كثافة مثل قصة البودل القصيرة والمجعدة ولاحقًا المنتفخة وخلايا النحل أصبحت عصرية. ^{[30] [40]} كانت فتيات "البيت" يرتدين شعرهن طويلًا ومستقيمًا، وتبنى المراهقون ذيل الحصان ، قصيرًا أو طويلًا.

في الخمسينيات من القرن العشرين، كانت لوسيل بول أول امرأة تعرض حملها على شاشة التلفزيون. ^{[41] [42]} لفت البرنامج التلفزيوني I Love Lucy الانتباه إلى ملابس الأمومة. كانت معظم فساتين الأمومة مكونة من قطعتين بقمصان فضفاضة وتنانير ضيقة. كانت الألواح المطاطة تتكيف مع شكل المرأة المتنامي. تسبب طفرة المواليد في الأربعينيات إلى الخمسينيات أيضًا في التركيز على ملابس الأمومة. حتى المصممين العالميين مثل جيفنشي ونورمان هارتنيل ابتكروا خطوط ملابس لملابس الأمومة. على الرغم من التركيز الجديد على ملابس الأمومة في الخمسينيات من القرن العشرين، إلا أن أزياء ملابس الأمومة كانت لا تزال تُصوَّر على نساء غير حوامل للإعلانات. ^[43]

في 29 سبتمبر 1959، تم تسجيل براءة اختراع لملابس الأمومة الداخلية [1] ^{[ رابط ميت ]} والتي وفرت توسعًا في الاتجاه الرأسي للبطن. كانت اللوحة الأمامية لهذه الملابس الداخلية للأمومة مكونة من درجة عالية من المرونة بحيث لا تزال المرأة تشعر بالراحة في ظروف التمدد الشديدة. ^[44]

• 
  1 – 1946
• 
  2 – 1946
• 
  3 – 1946
• 
  4 – 1947
• 
  5 – 1948
• 
  6 – 1948
• 
  7 – 1948
• 
  8 – 1948
• 
  9 – 1949
• 
  10 – 1949
• 
  11 – 1949

1. أنماط الملابس الهولندية ، التي تنبئ بأزياء نيو لوك، 1946
2. صورة ترويجية لميشيل مورجان لفيلم The Chase ، 1946
3. ملصق ترويجي لفيلم ريتا هيوارث بدور جيلدا ، 1946
4. عارضات أزياء يرتدين فساتين سهرة من تصميم دوروثي أوهارا، وأوري كيلي ، وأل تيتلباوم، وهاوارد جرير ، عام 1947
5. أزياء الشوارع في برلين ، 1948
6. ممثلة ربما ممثلة شابة مجهولة الهوية في كان ، 1948
7. تنورة مرقعة بطول الشاي من تصميم تينا ليزر ، 1948
8. نساء أرجنتينيات في مار ديل بلاتا ، 1948
9. مدرس في رالي، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1949
10. السيدة الأولى الأرجنتينية إيفا بيرون ترتدي فستان سهرة مصمم خصيصًا لها من تصميم كريستيان ديور ، عام 1949.
11. عارضة أزياء هولندية ترتدي أزياء نيو لوك، 1949

• 
  حوالي عام  1950
• 
  1952
• 
  1952
• 
  1952
• 
  1953
• 
  1953
• 
  1953
• 
  1953
• 
  1954

1. صورة أزياء أرجنتينية التقطها بوليسلاف سيندروفيتش، حوالي عام  1950 .
2. بنطلون واسع الساقين مع أساور (مطوي لأعلى) يظهر مع سترة قصيرة الأكمام وملائمة، ألمانيا، 1952.
3. مايوه مكون من قطعتين ، 1952.
4. الموضة في العطلة في المجر عام 1952.
5. الممثلة أودري هيبورن ، 1953.
6. الممثلة لوسيل بول مرتدية بنطلونًا داخليًا قصيرًا في مؤتمر صحفي، لوس أنجلوس، 1953.
7. رسم توضيحي للأزياء لـ "كورسيليت"، يظهر الصدر المدبب وخط الورك المنحني من عام 1953.
8. الممثلتان مارلين مونرو وجين راسل ترتديان فساتين صيفية بدون أكمام، هوليوود، 1953.
9. تظهر الممثلة مارثا هاير بشعر قصير ومجعد على شكل بودل في هذه الصورة الدعائية لفيلم سابرينا ، عام 1954.

• 
  1954
• 
  1955
• 
  1955
• 
  1955
• 
  حوالي عام 1957
• 
  1958
• 
  1958
• 
  1958
• 
  1959
• 
  1959
• 
  1960
• 
  1960

1. السيدة الأولى مامي أيزنهاور ترتدي فستانًا أزرق فاتحًا، عام 1954.
2. الممثلة ديان كارول ترتدي فستانًا طويل التنورة مع ياقة بيتر بان صغيرة، عام 1955.
3. الموضة في الصيف في فلوريدا عام 1955.
4. المغنية باتي بيج ترتدي حمالة صدر بتصميم "الرصاصة" في عام 1955.
5. الممثلة مارلين مونرو في فيلم الأمير وفتاة الاستعراض ترتدي فستانًا ضيقًا بفتحة صدر على شكل قلب، عام 1957.
6. تسريحة الشعر القصير ، 1958
7. فساتين الصيف لعام 1958 بدون أكمام وفتحات عنق عالية وواسعة على شكل "قارب"، دريسدن.
8. بدلة وقبعة صغيرة على الموضة الأرجنتينية من عام 1958.
9. الأميرة ألكسندرا في فستان سهرة على طراز Princess Ballgown، عام 1959.
10. صورة صحفية للمتسابقات في مسابقة ملكة جمال البيتنيك في فينيسيا، كاليفورنيا، 1959.
11. نساء يرتدين ملابس السباحة في إجازة في المجر عام 1960.
12. فستان صيفي في المجر عام 1960.

بعد الحرب مباشرة، كانت بدلات الرجال عريضة الكتفين وغالبًا ما تكون مزدوجة الصدر. ومع تخفيف القيود المفروضة على الأقمشة في زمن الحرب، أصبحت السراويل أكثر امتلاءً، وعادة ما كانت تُصمم بأصفاد (طيات لأعلى). في أمريكا، قدمت مجلة Esquire "المظهر الجريء"، بأكتاف عريضة وياقة صدر عريضة والتركيز على الإكسسوارات الجريئة والمنسقة. ^{[45] [46]} في بريطانيا، ظل تقنين الملابس قائمًا حتى عام 1949. تم تزويد الجنود المسرحين ببدلة من قبل الحكومة، وعادة ما تكون مخططة باللون الأزرق أو الرمادي. كان شارع سافيل رو ، الموطن التقليدي للخياطة حسب الطلب أو حسب الطلب ، قد تعرض لأضرار جسيمة في الغارة الجوية وكان بطيئًا في التعافي. ^[45] في عام 1950، أعلنت مجلة هاربر بازار "عودة البو". قدم سافيل رو "المظهر الإدواردي الجديد"، والذي يتميز بسترة واسعة قليلاً وأكتاف طبيعية وقصة أضيق بشكل عام، وارتداؤها مع قبعة بولر ذات حافة مجعدة ومعطف طويل نحيف مع ياقة وأصفاد مخملية. ^{[46] [47] [48]} كان هذا هو الأسلوب الذي استولى عليه تيدي بويز ، الذين أضافوا جوارب زاهية اللون وربطة عنق برباط الحذاء، محققين "مزيجًا مذهلاً من الأناقة الإدواردية والعصابات الأمريكية ". ^[47] أسقط الخياطون المذعورون في سافيل رو اللمسات الإدواردية الصريحة، لكن أسلوب بدلات العمل استمر في الابتعاد عن قصة الدرابي الإنجليزية العريضة ، وأصبحت البدلات ذات الصدر الواحد المكونة من قطعتين بخطوط أضيق وحشو أقل في الكتفين عصرية في كل مكان. كان اللون الرمادي الفحمي الداكن هو اللون المعتاد، وولد عصر البدلة الرمادية المصنوعة من الفلانيل . بحلول أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، ظهر نمط جديد من البدلات القارية من بيوت الأزياء الإيطالية، بأكتاف أكثر حدة، وأقمشة أخف وزناً، وسترات أقصر وملائمة، وياقات ضيقة. ^{[46] [49]}

اتبعت المعاطف الرياضية عمومًا خطوط معاطف البدلة. كانت الأقمشة المنقوشة بالترتان عصرية في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، وفي وقت لاحق تم ارتداء الأقمشة المنقوشة والمربعات من جميع الأنواع، وكذلك السترات المخملية ذات الأزرار الجلدية ومعاطف السيارات . كانت سترات 49er ، التي كان يرتديها في الأصل الصيادون وعمال المناجم وعمال قطع الأخشاب ، معطفًا شائعًا للطقس البارد في أمريكا وكندا، وتم تبنيها لاحقًا من قبل ثقافة ركوب الأمواج للمراهقين . ^{[50] [51]} على الساحل الغربي، فضل العديد من الرجال، بما في ذلك هوارد هيوز وريكي من فيلم I Love Lucy ، ^[52] سترات هوليوود ذات اللونين من الجبردين مع أحزمة وتفاصيل مستوحاة من الغرب القديم ، ^[53] غالبًا باللون الأسود والأبيض والكريمي والبيج والبورجوندي والأزرق الجوي والأخضر النعناعي والأزرق السماوي والبني الشوكولاتي والوردي الداكن أو قماش تويد الرمادي . ^[54] تم ارتداء السراويل ذات اللون الكاكي ، والتي تسمى تشينو ، في المناسبات غير الرسمية. ظهرت شورتات برمودا ، غالبًا ما تكون منقوشة ، في منتصف العقد وكانت تُرتدى مع جوارب الركبة. كما أصبحت القمصان الهاوايية ، التي تُرتدى بدون حمالات، شائعة على نطاق واسع خلال هذه الحقبة. أصبحت أزياء الصيف هذه للقميص الهاواي أو الكاريوكا شائعة بشكل خاص في أمريكا، حتى أن الرئيس ترومان تم تصويره وهو يرتدي قميصًا عليه زهور بحرية. ^[55] كانت القمصان والسترات المحبوكة من مختلف الأنواع شائعة طوال هذه الفترة. ^[46] ارتدى بعض الشباب سراويل ضيقة أو جينز وسترات جلدية وقمصان بيضاء .

كانت موضة شعر الرجال تميل إلى المظهر المبلل، والذي يتم تحقيقه باستخدام منتجات مثل Brylcreem . غالبًا ما كان الشباب يطيلون شعرهم، ويستخدمون مرطب الشعر أو علاجات الشعر الأخرى لتصفيف شعرهم على شكل بومبادور .

كانت النظارات الحاجبية شائعة الاستخدام من قبل الرجال خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات. ^{[56] [57]}

• 
  الزعيم الباكستاني محمد علي جناح يرتدي بدلة مزدوجة الصدر وقبعة أستراخان ، 1945.
• 
  فرانك سيناترا يرتدي البنطلون المطوي الذي كان رائجاً في عام 1947.
• 
  استلام سيارة جديدة، 1947.
• 
  بدلة صيفية ذات صف واحد من الأزرار مع بنطلون مكشوف الأكتاف وقبعة متطابقة، منتزه هوت سبرينغز الوطني، 1948.
• 
  ملابس رياضية كاجوال للرجال والأولاد لعام 1948.
• 
  معطف ترنش، حوالي عام 1949
• 
  يرتدي مندوبو شركات التأمين بدلات وقبعات وربطات عنق منقوشة، مينيابوليس، 1949.
• 
  سائق الشاحنة الأسترالي ليندسي بوث ، أوائل الخمسينيات من القرن العشرين.

• 
  بدلة مزدوجة الصدر، نيو أورليانز، أوائل الخمسينيات
• 
  ظلت الملابس الرسمية دون تغيير جوهري عن الفترات السابقة، ولكن ارتداؤها كان أقل تواترا. دوق إدنبرة في زي رسمي صباحي ، 1951.
• 
  إميل إدوين راينرت، وجوان كامدن، وفرانسيس ليدر في عرض مسرحي بعنوان " الهوية المسروقة" ، فيينا، 1952. يرتدي ليدر (يسار) معطفًا عريض الكتفين ووشاحًا
• 
  والت ديزني وفيرنر فون براون يرتديان بدلة من قطعتين بصدر واحد، 1954.
• 
  نظارات براولين للرجال.
• 
  المغنيان البلجيكيان جاك بريل وبوبيجان شويبن يرتديان تسريحات شعر بومبادور معدلة، وبدلات ذات ياقة مدببة حادة، وربطات عنق منقوشة، عام 1955.
• 
  الممثل تشيت ألين يرتدي شعرًا "مبللًا" مفروقًا على الجانب، عام 1957.
• 
  جاك بيني ، والرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان ، وهانز شفايجر في المعاطف، 1958.
• 
  شباب هنغاريين ، أواخر الخمسينيات.
• 
  بدلات على الطراز "القاري" من عام 1959: كاري جرانت في فيلم North by Northwest .
• 
  رجل كندي يرتدي بنطال جينز من ماركة Schott Perfecto و Levi Strauss ، عام 1960

• خلال الحرب وبعدها، ارتدى المراهقون المتمردون، وأفراد العصابات، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، والأمريكيين من أصل إيطالي، والكولوس المعروفين باسم باتشوكوس ، والتشيكانو ، بدلات زوت كبيرة الحجم . ^[58] كانت معاطف البدلات طويلة ومزدوجة الصدر ، وكانت السراويل عالية الخصر وفضفاضة للغاية . اكتمل المظهر بسلسلة ساعة جيب كبيرة، وأحذية متفرج باللونين الأسود والأبيض ، وقبعة فيدورا عريضة الحواف ، وربطة عنق حريرية زاهية الألوان . ^[59]

• من أواخر الأربعينيات وحتى منتصف الستينيات، انخرط العديد من المراهقين الأيرلنديين الأمريكيين والإيطاليين الأمريكيين في مجال تعديل السيارات والسيارات المخصصة والدراجات النارية . استند المتخصصون الأمريكيون في الشحوم ، والبوسوزوكو اليابانيون ، والراجاري السويديون ، والأستراليون في مظهرهم على الملابس التي يرتديها الميكانيكيون والطيارون المقاتلون، بما في ذلك سترة جلدية سوداء من Schott Perfecto ، وسترة جينز زرقاء أو سترة عمل من القماش، وقميص أسود أو أبيض ، وقمصان قصيرة الأكمام بأزرار مع لف الأكمام عدة مرات في بعض الأحيان مع وجود قماش من الفلانيل أو أنواع أخرى من الأنماط، وحذاء Levi's 501 الأزرق الذي يُرتدى عادةً مع أساور كبيرة أو صغيرة عند الحافة، إلى جانب أحذية Engineer ، وConverse All Stars ، وأحذية بيني أو أنواع أخرى من أحذية الملابس، وأحذية رعاة البقر . ^{[60] [61]} المكافئ البريطاني، المعروف باسم Ton-up Boys ، يرتدي ملابس مماثلة ولكنه يركب دراجات Triumph وBSA خفيفة الوزن . ^[62] ارتدت بعض الفتيات الجينز والسترات الجلدية مثل الرجال، لكن معظمهن ارتدين ملابس جامعية أكثر نموذجية مثل التنانير القصيرة ، والتنانير الداخلية ، والسترات الصوفية ، والأحذية ذات السرج مع الجوارب القصيرة .

• خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، استولت ثقافة الروكابيلي البريطانية على أزياء النهضة الإدواردية العصرية آنذاك بسبب تشابهها مع الملابس التي يرتديها المقامرون في الغرب القديم وبدلات زوت التي تظهر في أفلام العصابات . ^{[63] تضمنت ملابس} تيدي بوي النموذجية سترة حمراء أو زرقاء سماوية مع طوق شال مخملي ، وبنطلون أنبوب تصريف ، وسترة مطرزة ، وربطة عنق بولو ، وأحذية وينكل بيكر أو أحذية بيوت الدعارة . ^[64] غالبًا ما كانت فتيات تيدي، المعروفات باسم جوديز، يرتدين تنانير دائرية طويلة ، وسراويل كابري ، وأحذية إسبادريل ، ودبابيس كاميو وقبعات كولي . ^[65]

• كما شهدت الفترة من أوائل إلى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين مظهر رابطة اللبلاب بين طلاب المدارس الثانوية والكليات الشباب الأثرياء في شرق الولايات المتحدة . ^[66] وبسبب قانون جي آي ، تمكن المزيد من الرجال من الالتحاق بالجامعة وطمحوا إلى تقليد كل من خزانة الملابس والملاحقات الرياضية لطلاب الطبقة العليا الراسخين. تضمنت تسريحات الشعر النموذجية قصة الطاقم ومشبك هارفارد وقصة الشعر العادية ، ^[67] وشملت الملحقات الشائعة سترات الكارديجان والسترات الصوفية والأحمر نانتوكيت وسراويل تشينو الكاكي وقمصان أكسفورد البيضاء ، ^[68] ربطات عنق توتال أو بروكس براذرز وربطات عنق أسكوت والنقش الاسكتلندي أو قماش تويد الرمادي أو المعاطف الرياضية من الفلانيل ، ^[69] وسترات السيرساكر في الجنوب. ^[70] عُرفت هذه الثقافة الفرعية باسم Squares و Socs و Jocks ، وقد خضعت لإحياء في الثمانينيات كمظهر أنيق . ^[71]

• في أوائل إلى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، ظهر سلف الهيبيز في الستينيات في نيويورك. كانت السترات السوداء ذات الياقات الملفوفة والصنادل والنظارات الشمسية والقمصان المخططة والنظارات ذات الحواف القرنية والقبعات شائعة بين أتباع حركة البيتنيك من كلا الجنسين، وكان الرجال غالبًا ما يرتدون اللحى . ^[72] كان المعادل الروسي للبيتنيك، المعروف باسم ستيلياجي (صيادو الأناقة)، ​​يرتدي أحذية ذات نعل سميك وجوارب ذات ألوان زاهية وملابس مبالغ فيها على الطراز الأمريكي تقليدًا لممثلي الأفلام الغربية وموسيقيي الجاز المعاصرين . ^[73]

• بسبب طفرة المواليد ، كان هناك طلب كبير على ملابس الأطفال. بدأت ملابس الأطفال تُصنع بجودة أعلى، حتى أن البعض منها تبنى اتجاهات شائعة بين المراهقين؛ بدأ العديد من الأولاد في ارتداء الجينز في المدرسة الابتدائية . تم تصميم العديد من فساتين الفتيات والشابات على غرار فساتين النساء الأكبر سنًا.
• كانت الملابس الغربية التي تتألف من الجينز والقبعة والقميص المنقوش، والتي كانت في الأصل ملابس عمل يومية في جنوب غرب الولايات المتحدة ، يرتديها العديد من الصبية الصغار خلال الخمسينيات من القرن العشرين تقليدًا لرعاة البقر المغنين مثل جين أوتري وروي روجرز . تزامن الهوس بالقبعات المصنوعة من جلد الراكون والقمصان ذات الحواف مع إصدار ديزني لفيلم Davy Crockett خلال منتصف الخمسينيات. ^[74]

• 
  فستان طفل، 1947.
• 
  فستان فتاة ألمانية، 1953.
• 
  عائلة هندية، 1950.
• 
  حفل تخرج في المدرسة الثانوية يظهر فيه رجل (في المنتصف) يرتدي بدلة على طراز تيدي بوي مع ربطة عنق على شكل حذاء طويل ، عام 1956.
• 
  قبعة من جلد الراكون.
• 
  تنورة بودل .

انظر تسريحات الشعر في الخمسينيات .

• ذيل البطة
• هوبير دي جيفنشي
• جان ديسيس
• جاي لاروش
• روجر فيفييه
• تشارلز جيمس (مصمم)
• هاردي ايميز
• غريس كيلي
• بيبي بالي

• بروكمان، هيلين. نظرية تصميم الأزياء ، نيويورك: جون وايلي وأولاده، 1965، ISBN 0-471-10586-4 ، 
• كومينغ، فاليري، سي دبليو كانينغتون وبي إي كانينغتون. قاموس تاريخ الموضة ، بيرج، 2010، ISBN 978-1-84788-533-3 
• ساميك، سوزان م. "أنثوية بشكل موحد: "أناقة العمل" في ماينبوشر". مجلة دريس 20 (1993): ص 33-41.
• تورتورا، فيليس جي وكيث يوبانك. مسح للأزياء التاريخية . الطبعة الثانية، 1994. منشورات فيرتشايلد. رقم ISBN 1-56367-003-8 
• تورتورا، فيليس جي وكيث يوبانك. مسح للأزياء التاريخية . الطبعة الرابعة، 2005. منشورات فيرتشايلد.
• ووكر، ريتشارد: قصة سافيل رو ، بريون، 1988، ISBN 1-85375-000-X 

• براءة اختراع لملابس الحمل ^{[ رابط معطل ]}
• "العصر الذهبي للأزياء الراقية: باريس ولندن 1947-1957، معرض متحفي". متحف فيكتوريا وألبرت . مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2008. تم الاسترجاع في 7 مايو 2008 .
• فساتين من تصميم كريستيان ديور، متحف إنديانابوليس للفنون
• ملابس أطفال من الخمسينيات أرشيف 2008-10-10 على موقع واي باك مشين
• أمثلة على الرسوم التوضيحية للأزياء الفرنسية
• "رسومات وتوضيحات أزياء الأربعينيات والقرن العشرين". أزياء ومجوهرات وإكسسوارات . متحف فيكتوريا وألبرت . مؤرشف من الأصل في 2011-08-02 . تم الاسترجاع في 2011-04-03 .
• "رسومات وتوضيحات أزياء الخمسينيات والقرن العشرين". الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات . متحف فيكتوريا وألبرت . مؤرشف من الأصل في 2011-01-08 . تم الاسترجاع في 2011-04-03 .
• صور قديمة - الفن والحياة والموضة في القرن العشرين.
• مدام جريس، كتالوج معرض من متحف متروبوليتان للفنون (متاح بالكامل عبر الإنترنت بتنسيق PDF)، والذي يحتوي على قدر كبير من المواد حول الموضة من هذه الفترة