عطر

نظراً للتفاوت الكبير في نسب المركبات العطرية الموجودة في كل تركيز، فإن مصطلحات مثل خلاصة العطر (EdP) وتركيز ماء التواليت (EdT) وتركيز ماء الكلور (EdC) غير دقيقة تماماً فيما يتعلق بتركيز الزيت. فعلى الرغم من أن تركيز ماء العطر غالباً ما يكون أعلى من تركيز ماء التواليت، وبالتالي أعلى من تركيز ماء الكلور، إلا أن هذا ليس قاعدة ثابتة. إذ تُخصص دور العطور المختلفة كميات متفاوتة من الزيوت لكل عطر من عطورها. لذا، فمع أن تركيز الزيت في عطر بتركيز ماء العطر سيكون بالضرورة أعلى من تركيزه في نفس العطر بتركيز ماء التواليت ضمن نفس نطاق تركيز الشركة، إلا أن الكمية الفعلية تختلف بين الشركات. فقد يحتوي ماء التواليت من دار عطور على تركيز أعلى من المركبات العطرية مقارنةً بماء العطر بتركيز ماء العطر من دار عطور أخرى.

علاوة على ذلك، قد تختلف بعض العطور التي تحمل نفس اسم المنتج ولكن بتركيزات مختلفة، ليس فقط في نسبة التخفيف، بل في تركيبات الزيوت العطرية نفسها. على سبيل المثال، لجعل عطر ماء التواليت (EdT) أكثر إشراقًا وانتعاشًا من عطر ماء العطر (EdP)، قد يتم تعديل زيت ماء التواليت ليحتوي على نسبة أعلى من النفحات العليا أو نسبة أقل من النفحات الأساسية. يُعد عطر شانيل رقم 5 مثالًا جيدًا على ذلك: فتركيزات العطر، وماء العطر، وماء التواليت، وماء العطر المركز (EdC) الذي توقف إنتاجه، تختلف في تركيباتها (يعود تاريخ العطر إلى عام 1921، وماء التواليت إلى خمسينيات القرن الماضي، بينما لم يُطوّر ماء العطر إلا في ثمانينيات القرن الماضي). في بعض الحالات، قد تشير كلمات مثل " شديد التركيز" أو "مركز" أو " قوي " إلى تركيز عطري أعلى، ولكنها في الواقع تشير إلى عطور مختلفة تمامًا، لا يجمعها سوى تشابه في تركيبتها العطرية . ومن الأمثلة على ذلك عطرا شانيل " Pour Monsieur" و "Pour Monsieur concentrée" . يضيف هذا التعقيد طبقة من الفروق الدقيقة إلى فهم وتقدير صناعة العطور، حيث يمكن أن تؤدي الاختلافات في التركيز والتركيبة إلى تغيير تجربة الشم ("حاسة الشم") بشكل كبير.

يُسبب مصطلحا "العطر" و"الكولونيا" الكثير من اللبس في اللغة الإنجليزية. يُستخدم مصطلح "العطر" غالبًا كمصطلح عام وشامل للإشارة إلى العطور المُسوّقة للنساء، بغض النظر عن تركيزها. أما مصطلح "الكولونيا" فيُطلق على العطور المُباعة للرجال. قد يكون المنتج الذي تستخدمه المرأة ماء عطر (أو دو بارفان) وليس خلاصة عطر (إكسترا)، وقد يستخدمه الرجل ماء تواليت (أو دو تواليت) وليس ماء كولونيا (أو دو كولونيا). يعود سبب استخدام مصطلحي "العطر" و"الكولونيا" بشكل عام إلى التطور الحديث لصناعة العطور في أوروبا منذ القرن الثامن عشر.

استُخدم مصطلح "كولونيا" لأول مرة في أوروبا في القرن الثامن عشر للإشارة إلى مجموعة من العطور المنعشة ذات الأساس الحمضي، والمُستخلصة من الحمضيات والزهور والأخشاب. ويُقال إن هذه "الكولونيا الكلاسيكية" طُوّرت لأول مرة في مدينة كولونيا الألمانية ، ومن هنا جاء الاسم. هذا النوع من الكولونيا، الذي لا يزال يُنتج حتى اليوم، يُطلق على تركيبات للجنسين "وهي في الأساس مزيج من الحمضيات ولا تحتوي على عطر أساسي". ^{[ 29 ]} ومن الأمثلة على ذلك عطر 4711 من ماورر آند فيرتز (الذي صُنع عام 1799)، وعطر أو دو كولونيا إمبيريال من غيرلان (1830). أما "ماء التواليت"، أو أو دو تواليت، فكان يُشير إلى مجموعة واسعة من المياه المعطرة التي لا تُعرف عادةً باسم الكولونيا، وقد شاعت خلال القرن التاسع عشر.

ظهر مصطلح "العطر" لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر. وكان عطر " جيكي " من جيرلان ، الذي صدر عام ١٨٨٩، أول عطر يحمل اسم "بارفان" (Parfum)، وهو خلاصة عطرية ذات تركيز عالٍ من المركبات العطرية. في النصف الأول من القرن العشرين، بدأت شركات العطور بتقديم منتجاتها بأكثر من تركيز، وغالبًا ما كانت تجمع بين خلاصة عطرية وماء تواليت أخف مناسب للاستخدام اليومي، مما أتاح منتجاتها لشريحة أوسع من العملاء. ومع تسارع هذه العملية، استعارت دور العطور مصطلح "كولونيا" (Cologne) للإشارة إلى نسخة مخففة من عطورها أكثر من ماء التواليت. على سبيل المثال، قدمت جيرلان نسخة "ماء كولونيا" من عطرها الرئيسي "شاليمار" (Shalimar) والعديد من عطورها الأخرى. وعلى عكس ماء الكولونيا الكلاسيكي، فإن هذا النوع من الكولونيا الحديثة هو نسخة أخف وأقل تركيزًا من منتج أكثر تركيزًا، عادةً ما يكون عطرًا نقيًا (Parfum)، وعادةً ما يكون أخف تركيز في مجموعة منتجات العطور. ^{[ ٢٩ ]}

يُعدّ تركيز ومصطلح ماء العطر (Ea de Parfum) الأحدث، إذ طُوّر في الأصل ليمنح العطر إشراقة ماء التواليت (EdT) مع ثبات خلاصة العطر (Extrait). بدأ ظهور عطر التواليت (Parfum de Toilette) وماء العطر (EdP) في سبعينيات القرن العشرين، واكتسبا شعبية واسعة في ثمانينياته. في القرن الحادي والعشرين، يُعدّ ماء العطر (EdP) على الأرجح التركيز الأكثر انتشارًا. غالبًا ما يكون التركيز الأول المُقدّم عند إطلاق عطر جديد، ويُشار إليه عادةً بشكل عام باسم "العطر". ^{[ 27 ]}

تاريخيًا، كانت عطور النساء تميل إلى احتواء مستويات أعلى من المركبات العطرية مقارنةً بعطور الرجال. وكانت العطور الموجهة للرجال تُباع عادةً على شكل ماء تواليت (EdT) أو ماء كولونيا (EdC)، ونادرًا ما تُباع على شكل ماء عطر (EdP) أو مستخلصات عطرية. لكن هذا الوضع يتغير في عالم العطور الحديث، خاصةً مع ازدياد تنوع العطور للجنسين. كانت عطور النساء شائعة بجميع مستويات التركيز، ولكن في القرن الحادي والعشرين، باتت تُباع بشكل رئيسي بتركيزي ماء العطر (EdP) وماء التواليت (EdT). العديد من العطور الحديثة لا تُطرح أبدًا بتركيزي المستخلص (extrait) أو ماء الكولونيا (eau de cologne)، ويُشكّل ماء العطر (EdP) وماء التواليت (EdT) الغالبية العظمى من العطور الجديدة. ^{[ 30 ]}

تُخفف زيوت العطور عادةً بمذيب، وإن لم يكن هذا هو الحال دائمًا، وتُثار تساؤلات حول ضرورة ذلك. يُعد الكحول المذيب الأكثر شيوعًا لتخفيف زيوت العطور، وعادةً ما يكون مزيجًا من الإيثانول والماء أو الكحول المقطر . كما يمكن تخفيف زيوت العطور باستخدام زيوت ذات رائحة محايدة مثل زيت جوز الهند المجزأ ، أو الشموع السائلة مثل زيت الجوجوبا وزيت اللوز .

في الثقافات الغربية، يُوضع العطر النقي (مستخلص العطر) عادةً خلف الأذنين، ومؤخرة العنق، وتحت الإبطين، وعلى باطن الرسغين والمرفقين والركبتين، بحيث تُدفئ نقاط النبض العطر وتُطلق رائحته باستمرار. ووفقًا للعطارة صوفيا غرويسمان، يُعدّ وضع العطر خلف الركبتين مثاليًا لضمان تصاعد الرائحة. ^{[ 31 ]} وتشجع صناعة العطور الحديثة على استخدام طبقات من العطور، بحيث تتفاوت شدتها حسب وقت اليوم. يُنصح باستخدام منتجات ذات رائحة خفيفة، مثل زيت الاستحمام وجل الاستحمام ولوشن الجسم، في الصباح؛ بينما يُقترح استخدام ماء التواليت في فترة ما بعد الظهر؛ ويُوضع العطر على نقاط النبض في المساء. ^{[ 32 ]} تنطلق رائحة الكولونيا بسرعة، وتدوم حوالي ساعتين. أما ماء التواليت فيدوم من ساعتين إلى أربع ساعات، بينما قد يدوم العطر لمدة تصل إلى ست أو حتى ثماني ساعات. ^{[ 33 ]}

تؤثر عوامل عديدة على كيفية تفاعل العطر مع فسيولوجيا الشخص الذي يستخدمه، وبالتالي على إدراكه له. يُعد النظام الغذائي أحد هذه العوامل، إذ يُمكن أن يزيد تناول الأطعمة الحارة والدهنية من قوة العطر. ^{[ 34 ]} كما يُمكن أن يؤثر استخدام الأدوية على خصائص العطر. ^{[ 34 ]} وتُعد درجة جفاف بشرة الشخص مهمة، لأن البشرة الجافة لا تحتفظ بالعطر لفترة طويلة مقارنةً بالبشرة الأكثر دهنية. ^{[ 33 ]} كما يُمكن أن يؤثر ترطيب البشرة على مدة ثبات العطر بعد وضعه. ^{[ 35 ]}

يُوصَف العطر، في استعارة موسيقية، بأنه يتألف من ثلاث مجموعات من النوتات ، تُشكّل معًا تناغمًا عطريًا بديعًا . تبرز هذه النوتات تدريجيًا مع جفاف العطر، كاشفةً عن انطباع فوري بالنوتة العليا، ثم النوتات الوسطى العميقة، وأخيرًا النوتات الأساسية التي تظهر تدريجيًا في المرحلة النهائية. تُصنع هذه النوتات بعناية فائقة، مع مراعاة عملية تبخر العطر.

• المكونات العليا : تُعرف أيضًا باسم النفحات العطرية الأولية . وهي الروائح التي تُشمّ فور وضع العطر. تتكون هذه المكونات من جزيئات صغيرة وخفيفة تتبخر بسرعة. تُشكّل هذه المكونات الانطباع الأولي للعطر، ولذا فهي بالغة الأهمية في تسويقه. من أمثلة المكونات العليا: النعناع، ​​والخزامى، وجميع أنواع الحمضيات .
• المكونات الوسطى : تُعرف أيضاً باسم مكونات القلب . وهي رائحة العطر التي تظهر قبل تلاشي المكونات العليا. تُشكل مركبات المكونات الوسطى " قلب " العطر أو جوهره، وتعمل على إخفاء الانطباع الأولي غير المحبب غالباً للمكونات الأساسية، والتي تصبح أكثر جاذبية مع مرور الوقت. من أمثلة المكونات الوسطى: ماء البحر، وخشب الصندل ، والياسمين.
• المكونات الأساسية : هي رائحة العطر التي تظهر بعد فترة وجيزة من ظهور المكونات الوسطى. تشكل المكونات الأساسية والوسطى معًا جوهر العطر. تضفي المكونات الأساسية عمقًا وثباتًا على العطر. تتميز مركبات هذه الفئة من الروائح عادةً بغناها وعمقها، ولا تُلاحظ عادةً إلا بعد مرور 30 ​​دقيقة من وضع العطر. من أمثلة المكونات الأساسية: التبغ، والعنبر، والمسك.

تتأثر روائح الطبقات العليا والوسطى من العطر بالطبقات الأساسية؛ وبالمقابل، تتغير روائح الطبقات الأساسية بأنواع المواد العطرية المستخدمة في الطبقات الوسطى. عادةً ما ينشر مصنّعو العطور مكوناتها على شكل هرم عطري ، ^{[ 39 ]} مستخدمين مصطلحات مبتكرة ومجردة لوصف هذه المكونات.

لا يمكن تصنيف العطور بشكل موضوعي أو نهائي تمامًا. تصف العديد من أنظمة التصنيف العائلات العطرية بتجميع الروائح وفقًا لمكوناتها وتركيباتها السائدة ^{[ 40 ]} . ولأن معظم العطور تجمع بين مواد وتأثيرات متعددة، فقد يُصنف العطر الواحد ضمن أكثر من عائلة، أو يُوصف باستخدام تسميات هجينة (مثل "زهري-خشبي-مسكي" أو "حمضي-عطري"). في الخطاب المعاصر لصناعة العطور، تُناقش العائلات العطرية على مستويات متعددة، بما في ذلك التصنيفات العامة (مثل الزهرية، والعنبرية، والخشبية، والمنعشة)، والعائلات الفرعية الأكثر تحديدًا (مثل الشيبر أو الفوجير)، والأنماط الوصفية التي تتجاوز حدود العائلات (مثل الغورماند أو المائية). يُعد تصنيف العائلة العطرية نقطة انطلاق لوصف العطر، ولكنه غير كافٍ لتوصيفه بشكل كامل.

التصنيفات التقليدية

التصنيفات التقليدية التي ظهرت حوالي عام 1900:

• الحمضيات : أقدم عائلة عطرية، انبثقت منها عطور الكولونيا الخفيفة. وقد أتاح تطوير مركبات عطرية جديدة ابتكار عطور حمضية أكثر ثباتًا. أمثلة: 4711 ، أو دو كولونيا إمبيريال من جيرلان ، وكيركوس من بنهاليغونز .
• عطر زهري أحادي : عطور يطغى عليها عبير زهرة معينة، مثل الورد أو القرنفل أو السوسن. يُطلق على هذا النوع من العطور في الفرنسية اسم " سوليفلور" . مثال: عطر " سا ماجيست لا روز" من سيرج لوتنس .
• باقة الزهور : مزيج من روائح عدة زهور. أمثلة: هوبيجان كلك فلور ، جان باتو جوي .
• العنبر أو "الشرقي" : فئة واسعة تتميز بروائح حلوة ذات لمسة حيوانية خفيفة من العنبر أو اللابدانوم ، وغالبًا ما تُدمج مع الفانيليا وحبوب التونكا والزهور والأخشاب. يمكن تعزيزها بزيوت الكافور وراتنجات البخور ، مما يستحضر صورًا " شرقية " من العصر الفيكتوري . أمثلة تقليدية: جيرلان شاليمار ، إيف سان لوران أوبيوم ، شانيل كوكو مادموزيل . ^{[ 41 ]}
• العطور الخشبية : عطور تغلب عليها النفحات الخشبية، وخاصة العود وخشب الصندل وخشب الأرز ونجيل الهند . ويُعدّ الباتشولي، برائحته الكافورية ، من المكونات الشائعة في هذه العطور. من الأمثلة التقليدية: عطر ميرورجيا مادراس دي أورينتي ، وعطر شانيل بوا دي إيل. ومن الأمثلة الحديثة: عطر بالنسياغا رومبا .
• الجلد : عائلة من العطور تتميز بمزيج من العسل والتبغ والخشب وقطران الخشب في قلبها أو قاعدتها، ورائحة تُوحي بالجلد. من الأمثلة التقليدية: عطر روبرت بيغيه بانديت ، وعطر بالمان جولي مدام .
• شيبر ( IPA: [ ʃipʁ ] ): تعني قبرص بالفرنسية، وقد سُميت هذه الفئة نسبةً إلى عطر شيبر (1917) الذي ابتكره فرانسوا كوتي ،والذي كان أول عطر حديث قائم على مزيج من البرغموت وطحلب السنديان واللابدانوم .مثال: جيرلان ميتسوكو ،روشاس فام .
• فوغير (IPA: [ fu.ʒɛʁ ] ): تعنيالسرخسبالفرنسية، وهي عطرٌ قائم على قاعدة منالخزامى والكومارين وطحلب البلوط،يتميزبرائحةعشبيةوخشبية نفاذة. سُمّيَ هذا العطر تيمناًهوبيجانالشهيرفوغير رويال، وينتمي إليه العديد من عطور الرجال. من الأمثلة الحديثة:فابرجيهبروت،وغاي لاروشدراكار نوار،وبينهاليغونزدورو.

عجلة العطور

تُستخدم طريقة التصنيف الحديثة هذه على نطاق واسع في تجارة التجزئة وصناعة العطور، وقد ابتكرها مستشار العطور مايكل إدواردز عام 1983. يُبسّط هذا النظام الجديد عملية التصنيف والتسمية، كما يُظهر العلاقات بين الفئات. ^{[ 42 ]}

تُصنّف العطور إلى خمس عائلات رئيسية: الأزهار ، والشرقية ، والخشبية ، والفوغير العطرية ، والمنعشة . تُستقى العائلات الأربع الأولى من التصنيف الكلاسيكي، بينما تُستقى الأخيرة من التصنيف الحديث للعطور البحرية. تُقسّم كل عائلة من هذه العائلات إلى مجموعات فرعية، وتُرتّب على شكل دائرة. في هذا التصنيف، يُصنّف عطر شانيل رقم 5 ، الذي يُصنّف تقليديًا ضمن العطور الزهرية الألدهيدية، ضمن المجموعة الفرعية "الأزهار الناعمة"، بينما تندرج عطور العنبر ضمن المجموعة الشرقية. أما عطور الشيبر، فهي أكثر غموضًا، إذ تجمع بين خصائص العائلتين الشرقية والخشبية. على سبيل المثال، يندرج عطر جيرلان ميتسوكو ضمن مجموعة "الأخشاب الطحلبية"، بينما يندرج عطر هيرميس روج ، وهو عطر شيبر زهري أكثر، ضمن مجموعة "الأزهار الشرقية".

لطالما استُخدمت النباتات في صناعة العطور كمصدر للزيوت العطرية والمركبات العطرية. هذه المركبات العطرية هي عادةً نواتج أيضية ثانوية تُنتجها النباتات كوسيلة للحماية من الحيوانات العاشبة والعدوى، فضلاً عن جذب الملقحات . تُعدّ النباتات المصدر الأكبر للمركبات العطرية المستخدمة في صناعة العطور. ويمكن استخلاص هذه المركبات من أجزاء مختلفة من النبات الواحد. قد يُوفّر النبات الواحد أكثر من مصدر واحد للمركبات العطرية؛ فعلى سبيل المثال، تختلف روائح الأجزاء الهوائية وبذور الكزبرة اختلافًا ملحوظًا. أما أوراق البرتقال وأزهاره وقشر ثماره، فهي على التوالي مصادر زيت البتيغرين وزيت النيرولي وزيت البرتقال .

• اللحاء : تشمل أنواع اللحاء الشائعة الاستخدام لحاء القرفة ولحاء الكاسكاريلا . كما يُستخدمالزيت العطري الموجود في لحاء جذر الساسافراس إما مباشرة أو بعد تنقيته لاستخلاص مكونه الرئيسي، السافرول ، الذي يُستخدم في تصنيع مركبات عطرية أخرى. ^{[ 43 ]}
• الأزهار والبراعم : بلا شك ، هي المصدر الأكبر والأكثر شيوعًا للعطور. تشمل أزهار أنواع عديدة من الورد والياسمين ، بالإضافة إلى الأوسمانثوس، والبلوميريا ، والميموزا ، ومسك الروم ، والنرجس ، وإبرة الراعي العطرية ، والكاسيا ، والأمبريت ، فضلًا عن براعم الحمضيات وأشجار الإيلنغ . على الرغم من أن القرنفل لا يُعتبر زهرةً تقليديًا، إلا أن براعمه غير المتفتحة تُستخدم أيضًا بشكل شائع. لا تُستخدم معظم أزهار الأوركيد تجاريًا لإنتاج الزيوت العطرية أو المستخلصات، باستثناء الفانيليا ، وهي نوع من الأوركيد، التي يجب تلقيحها أولًا وتحويلها إلى قرون بذور قبل استخدامها في صناعة العطور.
• الفواكه : نادرًا ما تُنتج الفواكه الطازجة ، كالتفاح والفراولة والكرز ،الروائح المتوقعة عند استخلاصها؛ وإذا وُجدت هذه الروائح في العطور، فمن المرجح أن تكون اصطناعية. ومن الاستثناءات البارزة أوراق الكشمش الأسود،ونبات الليتسيا كوبيبا ، والفانيليا، وتوت العرعر . أما الفواكه الأكثر شيوعًا، فتُستخلص روائحها العطرية من قشورها، ومنها الحمضيات كالبرتقال والليمون والليمونالأخضر . ورغم أن قشور الجريب فروت لا تزال تُستخدم للعطور، إلا أن معظم عطور الجريب فروت المُستخدمة تجاريًا تُصنّع صناعيًا، لأن العطر الطبيعي يحتوي على الكبريت، وناتج تحلله ذو رائحة كريهة.
• الأوراق والأغصان: تُستخدم عادةً في صناعة العطور أوراق الخزامى ، والباتشولي ، والمريمية ، والبنفسج ، وإكليل الجبل ، وأوراق الحمضيات. أحيانًا تُقدّر الأوراق لرائحتها "الخضراء" التي تُضفيها على العطور؛ ومن أمثلة ذلك أوراق التبن وأوراق الطماطم .
• الراتنجات : لطالما حظيت الراتنجات بتقدير كبير منذ القدم، واستُخدمت على نطاق واسع في صناعة البخور والعطور. وقد استخدمت العديد من الثقافات الراتنجات العطرية والمطهرة، بالإضافة إلى العطور المحتوية على الراتنجات، كأدوية لعلاج طيف واسع من الأمراض. ومن الراتنجات الشائعة الاستخدام في صناعة العطور: اللابدانوم ، واللبان ، والمر ، وبلسم بيرو ، والجاوي . وتُعد راتنجات الصنوبر والتنوبمصدرًا قيّمًا للتربينات المستخدمة في التخليق العضوي للعديد من المركبات العطرية الأخرى ، سواءً كانت اصطناعية أو طبيعية. بعض ما يُعرف اليوم في صناعة العطور باسم العنبر والكوبال هو في الواقعإفرازات راتنجية من أشجار الصنوبريات المتحجرة .
• الجذور والريزومات والأبصال : تشمل الأجزاء الأرضية الشائعة الاستخدام في صناعة العطور ريزومات السوسن وجذور نجيل الهند والعديد من ريزومات عائلة الزنجبيل .
• البذور : تشمل البذور الشائعة الاستخدام فول التونكا ، وبذور الجزر ، والكزبرة ، والكراوية ، والكاكاو ، وجوزة الطيب ، وقشرة جوزة الطيب ، والهيل ، واليانسون .
• الأخشاب : تُعدّ زيوت الأخشاب ومستخلصاتها عنصراً بالغ الأهمية في صناعة العطور، إذ تُشكّل المكونات الأساسية للعطور. ومن الأخشاب الشائعة الاستخدام: خشب الصندل ، وخشب الورد ، وخشب العود ، وخشب البتولا ، وخشب الأرز ، وخشب العرعر ، وخشب الصنوبر . وتُستخدم هذه الأخشاب إما عن طريق النقع أو التقطير الجاف (التقطير المُكرّر).
• تربينات الروم . روائح الأوركيد

• العنبر : كتل من مركبات دهنية مؤكسدة ، تُفرز سلائفها وتُطرح من حوت العنبر . يجب عدم الخلط بين العنبر والعنبر الأصفر المستخدم في صناعة المجوهرات، ولا بينه وبين الأمبروكسان ، إذ لا تتشابه رائحتهما. ولأن استخراج العنبر لا يُلحق أي ضرر بمصدره الحيواني، فإنه يبقى من بين عوامل التعطير الحيوانية القليلة التي لا تُثير جدلاً يُذكر في الوقت الحاضر.
• الكاستوريوم : يتم الحصول عليه من الأكياس ذات الرائحة الكريهة لقندس أمريكا الشمالية.
• الزباد : يُسمى أيضاً مسك الزباد، ويُستخرج من الأكياس العطرية للزباد، وهي حيوانات من فصيلة الزباديات ، قريبة من النمس . وقد أجرت منظمة حماية الحيوان العالمية تحقيقاً حول الزباد الأفريقي الذي تم اصطياده لهذا الغرض. ^{[ 44 ]}
• الهيراسيوم : المعروف باسم "حجر أفريقيا"، هو فضلات متحجرة لحيوان الوبر الصخري . ^{[ 45 ]}
• قرص العسل : يُستخرج من قرص عسل النحل . يمكن استخلاص كل من شمع العسل والعسل باستخدام المذيبات لإنتاج خلاصة شمع العسل. يُستخلص شمع العسل بالإيثانول، ثم يُبخر الإيثانول لإنتاج خلاصة شمع العسل.
• المسك : كان في الأصل مشتقًا من غدة (كيس أو جراب) تقع بين الأعضاء التناسلية والسرة لغزال المسك الذكر في جبال الهيمالايا Moschus moschiferus، وقد تم استبداله الآن بشكل رئيسي باستخدام المسك الاصطناعي المعروف أحيانًا باسم "المسك الأبيض".

• الأشنات : تشمل الأشنات شائعة الاستخدام طحلب السنديان وطحلب الشجرة .
• تُستخدم مستخلصات الأعشاب البحرية أحيانًا كزيوت عطرية في صناعة العطور. ومن الأمثلة الشائعة على الأعشاب البحرية المستخدمة طحلب فوكوس فيزيكولوسوس ، المعروف باسم طحلب المثانة. ونادرًا ما تُستخدم عطور الأعشاب البحرية الطبيعية نظرًا لارتفاع تكلفتها وانخفاض فعاليتها مقارنةً بالعطور الاصطناعية.

تحتوي العديد من العطور الحديثة على مواد عطرية اصطناعية . على سبيل المثال، يُضفي الكالون ، وهو مركب اصطناعي، رائحةً بحريةً معدنيةً منعشةً تشبه الأوزون، ويُستخدم على نطاق واسع في العطور المعاصرة. غالبًا ما تُستخدم المواد العطرية الاصطناعية كمصدر بديل للمركبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر طبيعية. على سبيل المثال، يُعد كل من اللينالول والكومارين مركبين طبيعيين يمكن تصنيعهما بتكلفة منخفضة من التربينات . أما روائح الأوركيد (عادةً الساليسيلات ) ، فلا تُستخلص عادةً مباشرةً من النبتة نفسها، بل تُصنع اصطناعيًا لتُحاكي المركبات العطرية الموجودة في أنواع الأوركيد المختلفة.

تُعدّ المسك من أكثر أنواع العطور الاصطناعية استخداماً على الإطلاق . تدخل هذه المواد في جميع أنواع العطور التجارية كقاعدة محايدة للنفحات الوسطى. غالباً ما تُضاف كميات كبيرة من المسك إلى مساحيق الغسيل لمنح الملابس المغسولة رائحة "نظيفة" تدوم طويلاً.

تُنتج غالبية المواد العطرية الاصطناعية في العالم من قبل عدد قليل نسبياً من الشركات ، وهي:

• جيفودان
• النكهات والعطور العالمية (IFF)
• فيرمينيتش
• روبرتيه
• تاكاساجو
• سيمرايز

تقوم كل شركة من هذه الشركات بتسجيل براءات اختراع لعدة عمليات لإنتاج المواد التركيبية العطرية سنوياً.

تُستخدم المواد الطبيعية والاصطناعية في صناعة العطور لاختلاف خصائص رائحتها

	ناتشورالز	المواد الاصطناعية
التباين	تختلف الروائح الطبيعية من مورد لآخر تبعًا لوقت ومكان حصادها، وطريقة معالجتها، وأسلوب استخلاصها. وهذا يعني أن زهرة معينة تُزرع في المغرب وأخرى في فرنسا ستفوح برائحة مختلفة، حتى لو استُخدمت نفس الطريقة في زراعتها وحصادها واستخلاص رائحتها. ولذلك، يُفضل كل صانع عطور زهورًا من بلد على آخر، أو طريقة استخلاص على أخرى. مع ذلك، ونظرًا لتعدد تركيبات الروائح الطبيعية، يسهل على الموردين عديمي الضمير غش المواد الخام بتغيير مصدرها ( كإضافة الياسمين الهندي إلى ياسمين غراس) أو مكوناتها (كإضافة لينالول إلى خشب الورد) لزيادة هامش ربحهم .	أكثر اتساقًا بكثير من العطور الطبيعية. مع ذلك، قد تؤدي الاختلافات في التخليق العضوي إلى اختلافات طفيفة في تركيز الشوائب. إذا كانت هذه الشوائب ذات عتبات شم (كشف) منخفضة، فستكون الاختلافات في رائحة العطر الاصطناعي كبيرة.
عناصر	يحتوي على العديد من المركبات العضوية المختلفة، يضفي كل منها نكهة مميزة على الرائحة العامة. بعض المواد المشتقة من الطبيعة لها تاريخ طويل من الاستخدام، ولكن لا يمكن الاعتماد على ذلك دائمًا كمؤشر على سلامتها. قد يحتوي على مركبات مسببة للحساسية أو السرطان.	بحسب درجة نقائه، يتكون أساسًا من مركب كيميائي واحد. أحيانًا يكون عبارة عن مخاليط كيرالية من المتصاوغات، كما هو الحال في Iso E Super . [ 46 ] نظرًا لتركيبه شبه النقي لمركب كيميائي واحد، فإن نفس الجزيئات الموجودة مخففة في الطبيعة سيكون لها رائحة وتأثير مختلفان على الجسم، إذا استخدمت غير مخففة.
فرادة الرائحة	يذكرنا بمادته الأصلية، على الرغم من أن عملية الاستخلاص قد تلتقط "طبقة" مختلفة من الرائحة، اعتمادًا على كيفية قيام طريقة الاستخلاص بتغيير طبيعة المركبات العطرية.	تشبه الروائح الاصطناعية الروائح الطبيعية، لكنها تختلف عنها في الوقت نفسه. تحاول بعض الروائح الاصطناعية محاكاة النفحات الطبيعية، بينما تستكشف روائح أخرى طيفًا واسعًا من الروائح. غالبًا ما تتميز المركبات العطرية الجديدة غير الموجودة في الطبيعة برائحة فريدة.
تعقيد الرائحة	نفحات عطرية عميقة ومعقدة. ناعمة، مع لمسات عطرية دقيقة. تحظى بتقدير كبير لتركيبتها المثالية.	روائح عطرية نقية وواضحة. غالباً ما تكون رتيبة في طبيعتها، لكنها تذكرنا بروائح طبيعية أخرى.
سعر	يعتمد السعر على طريقة الاستخلاص. قد يكون أغلى ثمناً، ولكن ليس دائماً، إذ تتحدد الأسعار بناءً على الجهد المبذول وصعوبة استخلاص كل وحدة من المواد الطبيعية بشكل صحيح، بالإضافة إلى جودتها. عادةً، تتبع العلاقة بين ثبات العطر وتكلفته وتركيز الزيوت العطرية الرسم البياني أدناه: [ 47 ]	يعتمد ذلك على طريقة التصنيع. عادةً ما تكون أرخص، ولكن ليس بالضرورة. فالعطور الاصطناعية ليست بالضرورة أرخص من الطبيعية، بل إن بعضها أغلى من معظم المكونات الطبيعية لأسباب مختلفة، مثل طول مسارات التصنيع، وقلة توافر المواد الكيميائية الأولية، وانخفاض الإنتاجية الإجمالية. ومع ذلك، ونظرًا لانخفاض عتبة رائحتها، ينبغي تخفيفها عند صنع العطور.

تُترك مهمة ابتكار العطور التي ستُباع لخبير في تركيب العطور، أو ما يُعرف في صناعة العطور باسم صانع العطور . ويُشار إليهم أحيانًا بمودة باسم " نيز " (كلمة فرنسية تعني الأنف ) نظرًا لحاسة الشم المرهفة لديهم ومهارتهم في تركيب العطور.

تبدأ عملية ابتكار العطر عادةً بتكليف من صاحب عمل صانع العطور أو عميل خارجي. وغالبًا ما يكون عملاء صانع العطور أو أصحاب عملهم دور أزياء أو شركات كبرى في مختلف الصناعات. ^{[ 49 ]} بعد ذلك، يقوم صانع العطور بمزج عدة تركيبات عطرية ويبيعها للعميل، مع إدخال تعديلات على تركيبة العطر في كثير من الأحيان. ثم يُستخدم العطر الناتج إما لتعزيز منتج آخر كعطر وظيفي ( مثل الشامبو ، ومستحضرات التجميل ، والمنظفات ، ومعطرات السيارات الداخلية، إلخ)، أو يُسوّق ويُباع مباشرةً للجمهور كعطر فاخر . ^{[ 36 ]}

على الرغم من عدم وجود تقنية "صحيحة" واحدة لصياغة العطور، إلا أن هناك إرشادات عامة حول كيفية ابتكار عطر انطلاقاً من فكرة معينة. وبالرغم من أن العديد من المكونات لا تُساهم في رائحة العطر، إلا أن العديد من العطور تحتوي على ملونات ومضادات أكسدة لتحسين تسويقها وإطالة مدة صلاحيتها، على التوالي.

قواعد العطور

بدلاً من ابتكار عطر من الصفر، تُصنع العديد من العطور الحديثة باستخدام قواعد عطرية جاهزة . كل قاعدة عبارة عن تركيبة أساسية ممزوجة من زيوت عطرية أو مواد كيميائية عطرية، ومُصاغة وفق مفهوم بسيط مثل " العشب المقطوع حديثًا " أو "التفاح الحامض العصير". تُعدّ مجموعة "أكوا أليغوريا " من غيرلان ، بمفهومها العطري البسيط، أمثلة جيدة على طبيعة قواعد العطور الجاهزة.

قد يُعادل الجهد المبذول في تطوير قواعد العطور من قِبل شركات العطور أو صانعي العطور الأفراد الجهد المبذول في إنتاج عطر مُسوّق، نظرًا لفوائدها المتمثلة في إمكانية إعادة استخدامها. إضافةً إلى ذلك، فإن فوائد استخدام قواعد العطور في تركيب العطور عديدة للغاية.

1. قد يكون من الأسهل دمج المكونات ذات الروائح "الصعبة" أو "القوية" التي يتم تركيبها في قاعدة ممزوجة في صناعة العطور
2. قد تكون القاعدة العطرية أقرب إلى تقريب رائحة شيء معين من خلاصة ذلك الشيء نفسه. على سبيل المثال، قد تكون القاعدة المصممة لتجسيد رائحة "الوردة الندية المنعشة" أقرب إلى مفهوم رائحة الوردة بعد المطر من زيت الورد النقي . أما الأزهار التي لا يمكن استخلاص روائحها، مثل الغاردينيا والصفير ، فتُصنع قواعد عطرية لها من بيانات مستمدة من تقنية تحليل الفراغ العلوي .
3. يستطيع صانع العطور صياغة فكرة أولية سريعة من خلال دمج عدة مكونات أساسية، ثم عرضها للحصول على آراء العملاء. ويمكن تحسين تفاصيل العطر بعد تلقي ردود فعل إيجابية.

يمكن أن يكشف ابتكار العطور من خلال الهندسة العكسية باستخدام تقنيات تحليلية مثل كروماتوغرافيا الغاز-مطياف الكتلة (GC/MS) عن التركيبة العامة لأي عطر. تكمن صعوبة تحليل GC/MS في تعقيد مكونات العطر، لا سيما وجود الزيوت العطرية الطبيعية ومكونات أخرى تتكون من مخاليط كيميائية معقدة. مع ذلك، "يستطيع أي شخص يمتلك جهاز GC/MS جيدًا وخبرة في استخدامه، اليوم، وفي غضون أيام، معرفة الكثير عن تركيبة أي عطر... ويمكن للعملاء والمنافسين تحليل معظم العطور بدقة متفاوتة." ^{[ 51 ]}

قد يكون تحليل العطور القديمة أو سيئة الحفظ صعبًا نظرًا لكثرة نواتج التحلل والشوائب الناتجة عن تحلل المركبات العطرية. ويمكن عادةً استبعاد المكونات والمركبات أو تحديدها باستخدام أجهزة كروماتوغرافيا الغاز (GC) المزودة بخاصية الشم، والتي تتيح تحديد المكونات الكيميائية الفردية من خلال خصائصها الفيزيائية ورائحتها. وتُعدّ الهندسة العكسية للعطور الأكثر مبيعًا في السوق ممارسة شائعة في صناعة العطور نظرًا لسهولة تشغيل أجهزة كروماتوغرافيا الغاز، والضغط لإنتاج عطور قابلة للتسويق، والربحية العالية لسوق العطور. ^{[ 50 ]}

من المشكوك فيه ما إذا كانت العطور تُعتبر موضوعًا مناسبًا لحقوق الطبع والنشر بموجب قانون حقوق الطبع والنشر الأمريكي . لم تتناول أي محكمة أمريكية هذه المسألة بعد. رائحة العطر غير مؤهلة للحماية بموجب العلامة التجارية : فالرائحة هي الغرض الوظيفي للمنتج. ^{[ 52 ]}

في عام 2006 منحت المحكمة العليا الهولندية حماية حقوق التأليف والنشر لعطر لانكوم تريزور ( لانكوم ضد كيكوفا ).

اتخذت المحكمة العليا الفرنسية مرتين موقفاً مفاده أن العطور تفتقر إلى الإبداع اللازم لاعتبارها تعبيرات قابلة لحقوق التأليف والنشر ( Bsiri - Barbir v. Haarman & Reimer ، 2006؛ Beaute Prestige International v. Senteur Mazal ، 2008). ^{[ 52 ]}

في بعض الأحيان، يستخدم العطر المقلد اسمًا معدلاً للعطر الأصلي (على سبيل المثال، عطر Freya من Oriflame الذي توقف إنتاجه الآن له نسخة مشابهة في التصميم تُنتج باسم " Freya " ).

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بالإمكان حماية "الغرض الوظيفي" للعطور ببراءة اختراع تقنية (تستمر لمدة 15 عامًا). ويبدو أن شركة "نوفايا زاريا" الروسية تُسوّق عطورها على أنها "مستحضرات صحية" لسبب مماثل. في المقابل، تُنتج شركات أخرى في روسيا عطر " شيبر " الشيبر ، وعطر "تروينوي " الذي يعود تاريخه لأكثر من قرن، في زجاجات مماثلة.

تشير الأدلة المنشورة في المجلات العلمية المحكمة إلى أن بعض العطور قد تسبب ردود فعل ربوية لدى بعض الأفراد، وخاصة المصابين بالربو الحاد أو الربو التأبي. ^{[ 54 ]} كما أن العديد من مكونات العطور قد تسبب الصداع، أو ردود فعل تحسسية جلدية ^{[ 55 ]} ، أو الغثيان . ^{[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}

في بعض الحالات، قد يؤدي الإفراط في استخدام العطور إلى ردود فعل تحسسية جلدية. على سبيل المثال، يُعدّ كلٌّ من الأسيتوفينون ، وأسيتات الإيثيل، والأسيتون ^{[ 50 ]} ، الموجودة في العديد من العطور، من مسببات الحساسية التنفسية المعروفة أو المحتملة . مع ذلك، قد يكون هذا مضللاً، إذ يعتمد الضرر الذي تُسببه العديد من هذه المواد الكيميائية (سواءً كانت طبيعية أو اصطناعية) على الظروف البيئية وتركيزاتها في العطر. فعلى سبيل المثال، يُسبب اللينالول، المُصنّف كمادة مُهيّجة، تهيجًا للجلد عند تحلّله إلى بيروكسيدات، إلا أن استخدام مضادات الأكسدة في العطور أو خفض تركيزاتها يُمكن أن يمنع ذلك. كذلك، يُمكن أن يُسبب الفيورانوكومارين الموجود في المستخلصات الطبيعية للجريب فروت أو الكرفس ردود فعل تحسسية شديدة، ويزيد من الحساسية للأشعة فوق البنفسجية. ^{[ 59 ]}

أظهرت بعض الأبحاث حول المواد العطرية الطبيعية أن العديد منها يحتوي على مركبات تُسبب تهيج الجلد. ^{[ 60 ]} ومع ذلك، لا تزال بعض الدراسات، مثل بحث الرابطة الدولية للعطور (IFRA) الذي يدّعي أن الأوبوبوناكس شديد الخطورة بحيث لا يُمكن استخدامه في صناعة العطور، تفتقر إلى إجماع علمي. ^{[ 61 ]} ومن الصحيح أيضاً أن الاستنشاق وحده قد يُسبب تهيج الجلد في بعض الأحيان.

أشارت العديد من الدراسات الاستقصائية الوطنية والدولية إلى أن بلسم بيرو ، الذي يُستخدم غالبًا في صناعة العطور، يُعدّ من بين أكثر خمسة مسببات للحساسية شيوعًا التي تُسبب ردود فعل تحسسية في اختبارات الرقعة الجلدية لدى الأشخاص الذين يراجعون عيادات الأمراض الجلدية. ^{[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]} ووجدت دراسة أُجريت عام 2001 أن 3.8% من عامة السكان الذين خضعوا لاختبار الرقعة الجلدية كانوا يعانون من حساسية تجاهه. ^{[ 65 ]} وتحتوي العديد من العطور على مكونات مطابقة لبلسم بيرو. ^{[ 66 ]}

يُستخدم بلسم بيرو كمؤشر على حساسية العطور . ويُشار إلى وجوده في مستحضرات التجميل بالاسم الدولي لمكونات مستحضرات التجميل (INCI) وهو Myroxylon pereirae . ^{[ 67 ]} وقد حظرت الرابطة الدولية للعطور استخدام بلسم بيرو كمركب عطري منذ عام 1982، ولكنه قد يوجد كمستخلص أو مُقطّر في منتجات أخرى، حيث لا يُشترط وضع ملصق إلزامي لاستخدامه بنسبة 0.4% أو أقل. ^{[ 66 ]}

توجد أدلة علمية تشير إلى أن مركبات المسك النيترو، مثل مسك الزيلين، قد تسبب السرطان في بعض التجارب الحيوانية المحددة. وقد قيّمت اللجنة العلمية لسلامة المستهلك التابعة للاتحاد الأوروبي (SCCS، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم SCCNFP ^{[ 68 ]} ) هذه التقارير، وخلصت إلى أن مسك الزيلين آمن للاستخدام المستمر في مستحضرات التجميل. ^{[ 69 ]} في الواقع، يُعدّ إجراء تقييم السلامة من قِبل السلطات المختصة جزءًا من إجراءات لائحة مستحضرات التجميل في أوروبا، وذلك للسماح باستخدام المواد المصنفة كمواد مسرطنة في منتجات التجميل الاستهلاكية.

تحتوي العطور على مركبات مثل البارابين والفثالات والمسك النيترو، التي قد تُخلّ بنظام الغدد الصماء في الجسم عند امتصاصها عبر الجلد، وقد رُبطت بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك سرطان الثدي والتهاب الجلد، وحتى الاضطرابات العصبية لدى الأجنة. تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين التعرض للمواد الكيميائية أثناء الحمل والتوحد، حيث تُطلق العطور أكثر من 100 مركب عضوي متطاير. ^{[ 70 ]}

على الرغم من أن بعض المكونات الأخرى، مثل المسك الاصطناعي متعدد الحلقات ، قد أظهرت نتائج إيجابية في بعض اختبارات الهرمونات المخبرية، ^{[ 71 ] [ 72 ]} فقد خضعت هذه التقارير لمراجعة جهات مختلفة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لأحد أنواع المسك متعدد الحلقات الرئيسية ، وهو جالاكسوليد (HHCB)، شملت هذه المراجعات مراجعات اللجنة العلمية للاتحاد الأوروبي المعنية بسلامة المستهلك، ^{[ 73 ]} ومراجعة المواد ذات الأولوية في الاتحاد الأوروبي، ^{[ 74 ]} واللجنة العلمية للاتحاد الأوروبي المعنية بالمخاطر الصحية والبيئية، ^{[ 75 ]} ومؤخرًا وكالة حماية البيئة الأمريكية. ^{[ 76 ]} وقد خلصت جميع هذه المراجعات، التي أُجريت على مدى العقد الماضي تقريبًا، إلى عدم وجود أي مخاوف تتعلق بسلامة صحة الإنسان. كما توجد مراجعات بنتائج إيجابية مماثلة لنوع آخر من المسك متعدد الحلقات الرئيسي (AHTN)، على سبيل المثال، فيما يتعلق باستخدامه الآمن في مستحضرات التجميل من قِبل الاتحاد الأوروبي. ^{[ 77 ]}

تحتوي العديد من المواد العطرية الطبيعية، مثل خلاصة طحلب البلوط، ^{[ 60 ] [ 78 ]} وزيت الريحان وزيت الورد وغيرها الكثير، على مواد مسببة للحساسية أو مركبات مسرطنة، وتخضع سلامتها إما للوائح (مثل مستويات ميثيل يوجينول المسموح بها في لائحة مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي (البند  102، الملحق  الثالث من لائحة مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي. ^{[ 79 ]} ) أو من خلال قيود مختلفة تحددها الرابطة الدولية للعطور. ^{[ 80 ]}

تُشرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على سلامة العطور من خلال مكوناتها، وتُلزم بإجراء اختبارات عليها حتى تُصبح مُعترفًا بها عمومًا على أنها آمنة (GRAS). ونظرًا لضرورة حماية الأسرار التجارية، نادرًا ما تُفصح الشركات عن القائمة الكاملة للمكونات بغض النظر عن آثارها على الصحة.

في الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 11 مارس 2005، فُرض إدراج إلزامي لمجموعة من 26 مادة مسببة للحساسية معروفة في العطور. ^{[ 83 ]} ويعتمد شرط إدراج هذه المواد على الاستخدام المقصود للمنتج النهائي. وتُحدد الحدود التي يجب عندها الإفصاح عن المواد المسببة للحساسية بنسبة 0.001% للمنتجات المُخصصة للاستخدام على الجلد، و0.01% للمنتجات المُخصصة للشطف. وقد أدى ذلك إلى إعادة صياغة العديد من العطور القديمة، مثل عطور الشيبر والفوغير ، التي كانت تستخدم تقليديًا خلاصة طحلب البلوط.