اليزابيث ديفيد

إليزابيث ديفيد (ولدت باسم إليزابيث جوين ، 26 ديسمبر 1913 - 22 مايو 1992) كانت كاتبة بريطانية في مجال الطبخ. في منتصف القرن العشرين، كان لها تأثير قوي على إحياء فن الطبخ المنزلي في بلدها الأصلي وخارجه من خلال المقالات والكتب حول المأكولات الأوروبية والأطباق البريطانية التقليدية .

ولدت لعائلة من الطبقة العليا، وتمردت ديفيد على الأعراف الاجتماعية في ذلك الوقت. في ثلاثينيات القرن العشرين، درست الفن في باريس، وأصبحت ممثلة، وهربت مع رجل متزوج أبحرت معه في قارب صغير إلى إيطاليا، حيث تمت مصادرة قاربهما. وصلوا إلى اليونان، حيث كادوا أن يحاصرهم الغزو الألماني في عام 1941 ، لكنهم هربوا إلى مصر، حيث افترقا. ثم عملت لدى الحكومة البريطانية، حيث أدارت مكتبة في القاهرة. أثناء وجودها هناك تزوجت، لكنها انفصلت عن زوجها بعد فترة وجيزة ثم طلقاها لاحقًا.

في عام 1946 عادت ديفيد إلى إنجلترا، حيث ظل نظام الحصص الغذائية المفروض أثناء الحرب العالمية الثانية ساريًا. وبسبب انزعاجها من التناقض بين الطعام السيئ الذي يُقدم في بريطانيا والطعام البسيط الممتاز الذي اعتادت عليه في فرنسا واليونان ومصر، بدأت في كتابة مقالات في المجلات حول طبخ البحر الأبيض المتوسط. وقد جذبت هذه المقالات اهتمامًا إيجابيًا، وفي عام 1950، في سن 36 عامًا، نشرت كتابًا عن طبخ البحر الأبيض المتوسط . دعت وصفاتها إلى مكونات مثل الباذنجان والريحان والتين والثوم وزيت الزيتون والزعفران، والتي كانت في ذلك الوقت نادرة التوفر في بريطانيا. وتبع ذلك كتب عن المطبخ الفرنسي والإيطالي، وفي وقت لاحق، المطبخ الإنجليزي. وبحلول ستينيات القرن العشرين، كان لديفيد تأثير كبير على الطبخ البريطاني. كانت معادية بشدة لأي شيء من الدرجة الثانية، والطهي المفرط، والبدائل الزائفة للأطباق والمكونات الكلاسيكية. في عام 1965، افتتحت متجرًا لبيع معدات المطبخ، والذي استمر في التجارة تحت اسمها بعد أن تركته في عام 1973.

تعتمد سمعة ديفيد على مقالاتها وكتبها، والتي أعيد طبعها باستمرار. بين عامي 1950 و1984 نشرت ثمانية كتب؛ وبعد وفاتها أكمل منفذها الأدبي أربعة كتب أخرى خططت لها وعملت عليها. امتد تأثير ديفيد على الطبخ البريطاني إلى الطهاة المحترفين والمنزليين، وقد اعترف الطهاة وأصحاب المطاعم من الأجيال اللاحقة مثل تيرينس كونران وسايمون هوبكنسون وبرو ليث وجيمي أوليفر وتوم باركر بولز وريك شتاين بأهميتها لهم. في الولايات المتحدة، كتب الطهاة والكتاب بما في ذلك جوليا تشايلد وريتشارد أولني وأليس ووترز عن تأثيرها.

وُلدت ديفيد باسم إليزابيث جوين، وهي الثانية من بين أربعة أطفال، جميعهم بنات، لروبرت ساكفيل جوين وزوجته، السيدة ستيلا جوين، ابنة أول فيكونت ريدلي . كان لدى عائلات الوالدين ثروات كبيرة، حيث كانت عائلة جوين من الهندسة والمضاربة في الأراضي وعائلة ريدلي من تعدين الفحم. ^[1] من خلال العائلتين، كانت ديفيد من أصل إنجليزي واسكتلندي وويلزي أو أيرلندي، ومن خلال أحد أسلاف والدها، كانت أيضًا هولندية وسومطرية . [ ^{2] [n 1]} نشأت هي وأخواتها في Wootton Manor في ساسكس ، وهو قصر من القرن السابع عشر مع إضافات واسعة النطاق في أوائل القرن العشرين من قبل ديتمار بلو . ^[4] أصر والدها، على الرغم من ضعف قلبه، على متابعة مهنة سياسية متطلبة، فأصبح عضوًا في البرلمان المحافظ عن إيستبورن ، ^{[5] [n 2]} ووزيرًا مساعدًا في حكومة بونار لو . ^[7] أدى الإفراط في العمل، إلى جانب هواياته الترفيهية النشطة، وخاصة السباق وركوب الخيل وممارسة الجنس مع النساء، ^[8] إلى وفاته في عام 1924، عن عمر يناهز 51 عامًا. ^{[9] [n 3]}

كانت الأرملة ستيلا جوين أمًا مطيعة، لكن علاقاتها ببناتها كانت بعيدة وليست عاطفية. ^[11] تم إرسال إليزابيث وأخواتها، بريسيلا وديانا وفيليسيتي إلى مدارس داخلية. ^[12] بعد أن كانت تلميذة في مدرسة جودستو الإعدادية في هاي ويكومب ، تم إرسال إليزابيث إلى مدرسة سانت كلير الخاصة للسيدات، تونبريدج ويلز ، والتي تركتها في سن السادسة عشرة. ^{[13] نشأت الفتيات وهن لا يعرفن شيئًا عن الطبخ، والذي كان في أسر الطبقة العليا في ذلك الوقت حكرًا على} طاهية العائلة وموظفي مطبخها. ^[14]

في سن المراهقة، استمتعت ديفيد بالرسم، واعتقدت والدتها أن موهبتها تستحق التطوير. ^[15] في عام 1930، أُرسلت إلى باريس، حيث درست الرسم بشكل خاص والتحقت بجامعة السوربون لحضور دورة في الحضارة الفرنسية والتي شملت التاريخ والأدب والهندسة المعمارية. ^[16] وجدت دراستها في السوربون شاقة وغير ملهمة في كثير من النواحي، لكنها تركتها بحب الأدب الفرنسي وطلاقة في اللغة التي ظلت معها طوال حياتها. ^[17] أقامت مع عائلة باريسية، صورت تفانيها المتعصب لمتع المائدة بتأثير كوميدي في كتابها الطبخ الإقليمي الفرنسي (1960). ^[18] ومع ذلك، فقد اعترفت في وقت لاحق بأن التجربة كانت الجزء الأكثر قيمة من وقتها في باريس: "أدركت كيف أنجزت الأسرة مهمتها في غرس الثقافة الفرنسية في واحد على الأقل من رعاياها البريطانيين. لقد نسي أساتذة السوربون ... ما بقي هو الذوق لنوع من الطعام لا يشبه أي شيء عرفته من قبل بشكل مثالي." ^[18] لم تكن ستيلا جوين حريصة على عودة ابنتها المبكرة إلى إنجلترا بعد تأهلها للحصول على دبلوم السوربون، وأرسلتها من باريس إلى ميونيخ في عام 1931 لدراسة اللغة الألمانية. ^[19]

بعد عودتها إلى إنجلترا في عام 1932، خاضت ديفيد بلا حماسة الطقوس الاجتماعية للشابات من الطبقة العليا للعرض في المحكمة كفتاة مبتدئة والحفلات الراقصة المرتبطة بها . ^{[20] لم} يجذبها الشباب الإنجليز المحترمون الذين التقت بهم في الحفل الأخير. [21] تعلق كاتبة سيرة ديفيد ليزا تشاني بأنها "بمظهرها المتوهج الدقيق وخجلها المحمي ببرودة فولاذية ولسان شائك" كانت لتكون احتمالًا مخيفًا للشباب من الطبقة العليا الذين قابلتهم. ^[22] قررت ديفيد أنها ليست جيدة بما يكفي كرسامة، ولسوء حظ والدتها، أصبحت ممثلة. ^[23] انضمت إلى شركة جيه بي فاجان في مسرح أكسفورد عام 1933. ومن بين زملائها من الفنانين جوان هيكسون ، التي تذكرت بعد عقود من الزمان أنها اضطرت إلى إظهار زميلتها الجديدة كيفية صنع كوب من الشاي، ولم تكن ديفيد على دراية بالمطبخ في تلك الأيام. ^[24]

من أكسفورد، انتقلت ديفيد إلى المسرح المفتوح في ريجنتس بارك ، لندن، في العام التالي. ^[25] استأجرت غرفًا في منزل كبير بالقرب من الحديقة، وأنفقت هدية سخية لعيد ميلادها الحادي والعشرين على تجهيز المطبخ، وتعلمت الطبخ. ^[26] كانت هدية والدتها كتاب فن الطبخ اللطيف لهيلدا ليل هو أول كتاب طبخ لها. ^[27] كتبت لاحقًا، "أتساءل عما إذا كنت سأتعلم الطبخ على الإطلاق إذا أعطيت روتينًا للسيدة بيتون لأتعلم منه، بدلاً من السيدة ليل الرومانسية بوصفاتها الجامحة التي تجذب الخيال". ^[28]

في ريجنتس بارك، أحرز ديفيد تقدمًا مهنيًا ضئيلًا. كانت الشركة متميزة، برئاسة نايجل بلاي فير وجاك هوكينز ، وفي الأدوار النسائية الرئيسية، آنا نيجل ومارجريتا سكوت . ^[29] كان ديفيد مقيدًا بأدوار صغيرة . ^[30] كان من بين زملائها في الشركة ممثل يكبرها بتسع سنوات، تشارلز جيبسون كوان. ^{[n 4]} لقد جذبها تجاهله للأعراف الاجتماعية بشدة، كما وجدته أيضًا لا يقاوم جنسيًا. لم يخيف زواجه أيًا منهما، وبدأوا علاقة استمرت بعد مسيرتها المسرحية. ^[32] تعلق تشاني قائلةً، "كان كوان منبوذًا في نهاية المطاف. كان من الطبقة العاملة، يساريًا، يهوديًا، وممثلًا، ونشالًا، ومتشردًا، عاش في الكهوف في هاستينجز لبعض الوقت. وصفته والدتها بأنه "دودة مسالمة". كان له حضور جنسي، وينام مع أي شيء يتحرك". ^[33] رفضت والدة ديفيد بشدة، وحاولت وضع حد لهذه العلاقة. ^[34] رتبت لابنتها قضاء عدة أسابيع في إجازة مع العائلة والأصدقاء في مالطا في النصف الأول من عام 1936 وفي مصر في وقت لاحق من نفس العام، ولكن في سيرتها الذاتية عام 1999، علقت أرتميس كوبر أن غياب ديفيد الطويل فشل في فصلها عن تورطها مع كوان. ^[35] أثناء إقامتها في مالطا، تمكنت ديفيد من قضاء بعض الوقت في التعلم من طاهية مضيفة منزلها، أنجيلا، التي كانت سعيدة بنقل خبرتها. على الرغم من أنها كانت قادرة على إعداد عشاءات فخمة متقنة عند الحاجة، إلا أن الدرس الأكثر أهمية الذي علمته لديفيد هو العمل يومًا بعد يوم، باستخدام جميع المكونات المتاحة، وإظهار كيفية تحويل طائر عجوز أو قطعة لحم خيطية إلى طبق جيد. ^[36]

بعد عودتها إلى لندن في أوائل عام 1937، أدركت ديفيد أنها لن تحقق نجاحًا على المسرح، وتخلت عن أفكار مهنة المسرح. في وقت لاحق من العام، تولت منصب مساعدة مبتدئة في دار الأزياء وورث ، حيث تم البحث عن شابات أنيقات من خلفيات الطبقة العليا كمجندات. ^[37] وجدت الخضوع لعمل التجزئة مزعجًا، واستقالت في أوائل عام 1938. ^[38] على مدار الأشهر القليلة التالية، قضت وقتًا في الإجازة في جنوب فرنسا وفي كورسيكا ، حيث أُعجبت كثيرًا بالطبيعة المنفتحة للأشخاص الذين أقامت معهم والتميز البسيط لطعامهم. ^[39] بعد عودتها إلى لندن، وخيبة أملها من الحياة هناك، انضمت إلى كوان في شراء قارب صغير - زورق صغير بمحرك - بنية الإبحار به إلى اليونان. ^[40] عبروا القناة في يوليو 1939 وأبحروا بالقارب عبر نظام القنوات في فرنسا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. ^[41]

أدى اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 إلى توقف تقدمهم. وبعد توقف قصير في مرسيليا، أبحروا إلى أنتيب ، حيث مكثوا لأكثر من ستة أشهر، غير قادرين على الحصول على إذن بالمغادرة. ^[42] هناك التقت ديفيد وتأثرت كثيرًا بالكاتب المسن نورمان دوغلاس ، الذي كتبت عنه لاحقًا على نطاق واسع. ^{[n 5]} ألهمها حب البحر الأبيض المتوسط، وشجع اهتمامها بالطعام الجيد، وعلمها "البحث عن الأفضل والإصرار عليه ورفض كل ما هو زائف ومن الدرجة الثانية". ^[44] يصفه كوبر بأنه أهم معلم لديفيد. ^[41]

غادر ديفيد وكوان أخيرًا أنتيب في مايو 1940، وأبحرا إلى كورسيكا ثم نحو صقلية . وكانا قد وصلا إلى مضيق ميسينا عندما دخلت إيطاليا الحرب في 10 يونيو. ^[41] وكان يشتبه في أنهما جاسوسان وتم اعتقالهما. وبعد 19 يومًا من الاحتجاز في أجزاء مختلفة من إيطاليا، سُمح لهما بعبور الحدود إلى يوغوسلافيا ، التي ظلت في ذلك الوقت محايدة وغير مقاتلة. ^[45] لقد فقدا كل ما يملكانه تقريبًا - القارب والمال والمخطوطات والدفاتر ومجموعة الوصفات العزيزة على قلب ديفيد. ^[46] وبمساعدة القنصل البريطاني في زغرب ، عبرا إلى اليونان ووصلا إلى أثينا في يوليو 1940. ^[47] وبحلول هذا الوقت، لم تعد ديفيد تحب شريكها ولكنها بقيت معه من باب الضرورة. وجدت كوان وظيفة لتدريس اللغة الإنجليزية في جزيرة سيروس ، حيث تعلم ديفيد الطبخ بالمكونات الطازجة المتوفرة محليًا. عندما غزا الألمان اليونان في أبريل 1941، تمكن الزوجان من المغادرة في قافلة مدنية إلى مصر. ^[48]

بفضل إتقانها للغة الفرنسية والألمانية، حصلت ديفيد على وظيفة في مكتب الشفرات البحرية في الإسكندرية . ^[49] تم إنقاذها بسرعة من سكن اللاجئين المؤقت، بعد أن التقت بصديقة إنجليزية قديمة كانت تمتلك شقة "فخمة بشكل سخيف" في المدينة ودعتها إلى رعاية المنزل له. ^[50] انفصلت هي وكوان وديًا، وانتقلت إلى الشقة الفخمة. ^[51] وظفت طاهية، كيرياكو، لاجئة يونانية، لم تمنعه ​​غرائبها (الموضحة في فصل من هل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟ ) من إنتاج طعام رائع: "كانت نكهة حساء الأخطبوط وصلصة النبيذ الداكنة الغنية ورائحة الأعشاب الجبلية شيئًا لا يُنسى بسهولة". ^[52] في عام 1942 أصيبت بعدوى أثرت على قدميها. أمضت بضعة أسابيع في المستشفى وشعرت بأنها ملزمة بالتخلي عن وظيفتها في مكتب الشفرات. ^[53] ثم انتقلت إلى القاهرة، حيث طُلب منها إنشاء وإدارة مكتبة مرجعية لوزارة الإعلام البريطانية . كانت المكتبة مفتوحة للجميع وكان هناك طلب كبير عليها من قبل الصحفيين والكتاب الآخرين. شملت دائرة أصدقائها في هذه الفترة آلان مورهيد ، وفريا ستارك ، وبرنارد سبنسر ، وباتريك كينروس ، وأوليفيا مانينغ ، ولورانس دوريل . ^[54] في شقتها الصغيرة في المدينة، وظفت سليمان، وهو سوداني من دعاة حق المرأة في التصويت (طاهٍ ومدبرة منزل). تذكرت:

لقد كان سليمان يصنع المعجزات البسيطة باستخدام موقدين من طراز بريموس وفرن لا يزيد حجمه عن علبة صفيح موضوعة فوقهما. ولم تكن أطباق السوفليه التي يصنعها أقل نجاحاً من أطباق أخرى. ... لمدة ثلاث أو أربع سنوات كنت أعيش بشكل أساسي على أطباق الخضار الملونة اللامعة، مثل حساء العدس أو الطماطم الطازجة، والأرز بالبهارات اللذيذة، وكباب لحم الضأن المشوي على الفحم، والسلطات مع صلصة الزبادي بنكهة النعناع الباردة، وطبق الفلاحين المصريين من الفاصوليا السوداء بزيت الزيتون والليمون والبيض المسلوق ـ لم تكن هذه الأشياء جذابة فحسب، بل كانت رخيصة أيضاً. ^[55]

علق كوبر على هذه الفترة من حياة ديفيد قائلاً: "تُظهر صورها في ذلك الوقت أمينة مكتبة بامتياز، مرتدية سترة صوفية داكنة فوق قميص أبيض بياقة صغيرة أنيقة مُزررة حتى الرقبة: ولكن في الليل، مرتدية قفطانًا مرصعًا بالجواهر، كانت مخلوقًا مختلفًا: تشرب في بار هيدجاكي، وتأكل في P'tit Coin de France، وترقص على سطح فندق Continental ثم تذهب إلى ملهى Madame Badia الليلي أو Auberge des Pyramides الساحر." ^[56] في سنواتها في القاهرة، كان لديفيد عدد من العلاقات. استمتعت بها على ما كانت عليه، لكنها لم تقع في الحب إلا مرة واحدة. كان ذلك مع ضابط شاب، بيتر لينج، لكن العلاقة انتهت عندما أصيب بجروح خطيرة وعاد إلى موطنه كندا. ^[57] وقع العديد من شبابها الآخرين في حبها؛ كان أحدهم المقدم أنتوني ديفيد (1911-1967). بحلول سن الثلاثين، كانت تزن مزايا وعيوب البقاء غير متزوجة حتى يظهر الزوج المثالي، ومع الكثير من الشكوك، قبلت أخيرًا عرض توني ديفيد للزواج. ^[58]

تزوج الزوجان في القاهرة في 30 أغسطس 1944. ^[41] في غضون عام، تم إرسال توني ديفيد إلى الهند. وتبعته زوجته هناك في يناير 1946، لكنها وجدت الحياة كزوجة لضابط في الراج البريطاني مملة، والحياة الاجتماعية مملة، والطعام بشكل عام "محبط". ^[59] في وقت لاحق من حياتها، أصبحت تقدر المطبخ أكثر، وكتبت عن بعض الأطباق والوصفات الهندية في مقالاتها وكتبها. ^[60] في يونيو 1946، عانت من التهاب الجيوب الأنفية الشديد وأخبرها أطباؤها أن الحالة ستستمر إذا بقيت في حرارة الصيف في دلهي . بدلاً من ذلك، نُصحت بالعودة إلى إنجلترا. فعلت ذلك؛ يلاحظ كوبر، "لقد كانت بعيدة عن إنجلترا لمدة ست سنوات، وخلال ذلك الوقت، تغيرت هي وإنجلترا بشكل لا يمكن التعرف عليه". ^[61]

بعد عودتها بعد سنوات من دفء البحر الأبيض المتوسط ​​والوصول إلى وفرة من المكونات الطازجة، وجدت ديفيد بلدها الأصلي في فترة ما بعد الحرب رماديًا ومخيفًا، مع استمرار سريان نظام الحصص الغذائية . ^{[62] [n 6]} واجهت طعامًا فظيعًا: "كان هناك حساء دقيق وماء متبل بالفلفل فقط؛ خبز ولفائف غضروفية ؛ بصل وجزر مجففان؛ لحم بقري مملح في الحفرة . لا داعي للاستمرار." ^[65] في لندن، التقت بجورج لاسال، حبيبها السابق من أيام القاهرة، وتجددت علاقتهما. ذهب الزوجان إلى روس أون واي في نوفمبر 1946 لقضاء إجازة لمدة أسبوع، لكنهما تقطعت بهما السبل في المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية في ذلك الموسم . شعرت بالإحباط من الطعام السيئ الذي قدمه الفندق، وشجعها لاسال على تدوين أفكارها على الورق. ^[66]

ولم أكن أعرف ما كنت أفعله... جلست وبدأت في التغلب على رغبتي العارمة في الشمس وثورتي العنيفة ضد هذا الطعام الرهيب الذي لا يرحم ولا يرحم، وذلك من خلال تدوين أوصاف للطبخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط. وحتى كتابة كلمات مثل المشمش والزيتون والزبدة والأرز والليمون والزيت واللوز كانت كافية لإقناعي. وفي وقت لاحق أدركت أنني في إنجلترا عام 1947 كنت أستخدم كلمات بذيئة. ^[65]

عندما عاد زوجها من الهند عام 1947، انفصلت ديفيد على الفور عن لاسال واستأنفت دور الزوجة. وبمساعدة ستيلا جوين، اشترى ديفيد وزوجها منزلًا في تشيلسي ، والذي ظل منزلها لبقية حياتها. ^[67] أثبت توني ديفيد عدم فعاليته في الحياة المدنية، حيث لم يتمكن من العثور على وظيفة مناسبة؛ فقد تراكمت عليه الديون، جزئيًا من مشروع تجاري فاشل. ^[68] سرعان ما مات ما تبقى من الشرارة في العلاقة، وكانا يعيشان منفصلين بحلول عام 1948. ^[69]

أقنعت فيرونيكا نيكلسون، وهي صديقة لها علاقات في مجال النشر، ديفيد بمواصلة الكتابة، بهدف كتابة كتاب. ^[70] وقد عرضت بعض أعمال ديفيد على آن سكوت جيمس ، محررة الطبعة البريطانية من هاربر بازار ، والتي اعتقدت أن الكتابة أظهرت شخصًا واسع السفر يتمتع بعقل مستقل. عرضت على ديفيد عقدًا، وبدأت أعمال ديفيد في الظهور في المنشور منذ مارس 1949. ^{[71] [n 7]}

أخبرت ديفيد سكوت جيمس أنها تخطط لنشر المقالات في كتاب، وتم السماح لها بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر من قبل المجلة. حتى قبل نشر جميع المقالات، قامت بتجميعها في مجلد مطبوع يسمى كتاب طعام البحر الأبيض المتوسط ؛ تجاهلت العديد من الوصفات قيود الحصص لصالح الأصالة، وفي العديد من الحالات لم تكن المكونات متوفرة في المتاجر البريطانية. قدمت ديفيد مخطوطتها إلى سلسلة من الناشرين، الذين رفضوها جميعًا. أوضح أحدهم أن مجموعة من الوصفات غير المترابطة تحتاج إلى نص ربط. أخذت ديفيد بهذه النصيحة، ولكن إدراكًا منها لقلة خبرتها ككاتبة، أبقت نثرها قصيرًا واقتبست على نطاق واسع من مؤلفين معروفين قد تحمل آراؤهم حول البحر الأبيض المتوسط ​​وزنًا أكبر. ^[73] قدمت النسخة المطبوعة المنقحة إلى جون ليمان ، الناشر المرتبط بالشعر أكثر من الطبخ؛ قبلها ووافق على دفعة مقدمة قدرها 100 جنيه إسترليني. نُشر كتاب طعام البحر الأبيض المتوسط ​​في يونيو 1950. ^[74]

قام جون مينتون برسم الرسوم التوضيحية لكتاب "كتاب عن الطعام المتوسطي" ؛ وعلق كتاب مثل سيريل راي وجون أرلوت بأن الرسومات أضافت إلى جاذبية الكتاب. ^[76] كتب مارتن سالزبوري، أستاذ الرسوم التوضيحية في كلية كامبريدج للفنون ، أن "التصميمات الرائعة والرومانسية الجديدة لمينتون تكمل الكتابة بشكل مثالي". ^[77] وضع ديفيد أهمية كبيرة على رسوم الكتب، ^{[n 8]} ووصف تصميم سترة مينتون بأنه "مذهل". لقد أُعجبت بشكل خاص بـ "خليجه المتوسطي الجميل، وطاولاته المفروشة بالأقمشة البيضاء والفواكه الزاهية" والطريقة التي يمكن بها رؤية "الأباريق والأباريق وزجاجات النبيذ في الشارع البعيد"؛ اعتبرت أن تصميم الغلاف ساعد في نجاح الكتاب، لكنها لم تقتنع برسوماته بالأبيض والأسود. ^[75]

لاقى الكتاب استحسان النقاد. ^[75] اعتبرت إليزابيث نيكولاس، الكاتبة في صحيفة صنداي تايمز ، أن ديفيد "ذواق طعام يتمتع بنزاهة نادرة" و"يرفض ... تقديم أي تنازلات حقيرة مع المصلحة الشخصية". ^[79] على الرغم من أن جون تشاندوس، الكاتب في صحيفة الأوبزرفر ، أشار إلى أنه "لا ينبغي لأحد يأكل في لندن - بأي حال من الأحوال - أن يتخيل أنه يأكل طعامًا متوسطيًا في غياب الأرض والهواء المتوسطي"، إلا أنه أنهى مراجعته قائلاً إن الكتاب "يستحق أن يصبح الرفيق المألوف لكل من يبحث عن الإثارة غير المقيدة في المطبخ". ^[80]

أدى نجاح الكتاب إلى تلقيها عروض عمل من صحيفة صنداي تايمز - والتي حصلت مقابلها على مقدم قدره 60 جنيهًا - ومجلة Go ، وهي مجلة سفر مملوكة للصحيفة، ومجلة Wine and Food ، وهي مجلة جمعية النبيذ والطعام . ^[81] في أغسطس 1950، ذهبت ديفيد وزوجها في إجازتهما الأخيرة مع الأموال من العقود الجديدة، على الرغم من أنهما واجها مشكلة مع السيارة التي كانا يستخدمانها للجولة وكانت العطلة غير ناجحة. ^[82] عند عودتها، دعت فيليسيتي، أختها الصغرى، للانتقال إلى الشقة العلوية في منزلها. كانت ديفيد كاتبة مترددة وغير ماهرة - كانت تفضل الشعور بالكتابة بالقلم - وفي مقابل إيجار منخفض، كتبت فيليسيتي مقالاتها وكتبها ببراعة، وعملت لاحقًا كباحثة رئيسية لها. ^[83]

كان كتاب طعام البحر الأبيض المتوسط ​​ناجحًا بما يكفي ليكلف ليمان ديفيد بكتابة تكملة، لإظهار أطباق الريف الفرنسي . كان هذا هو الطبخ الريفي الفرنسي ، والذي أنهى ديفيد كتابته في أكتوبر 1950. تم توظيف مينتون لتوضيح العمل، وأعطاه ديفيد تعليمات مفصلة حول نوع الرسومات؛ كانت أكثر سعادة بها من تلك الخاصة بعملها الأول. ^[84] على الرغم من علاقتهما الصعبة، أهدى ديفيد الكتاب لوالدتها. ^[85] قبل نشر الكتاب، غادرت ديفيد إنجلترا لتعيش لفترة قصيرة في فرنسا. كانت مدفوعة برغبة في اكتساب معرفة أوسع بالحياة في الريف الفرنسي، ووضع مسافة بينها وبين زوجها. غادرت لندن في مارس 1951 إلى مينيرب ، بروفانس . ^[86] أمضت ثلاثة أشهر في بروفانس؛ على الرغم من أن الطقس كان باردًا ورطبًا في البداية، إلا أنه سرعان ما تحول إلى أكثر دفئًا واستمتعت كثيرًا لدرجة أنها فكرت في شراء منزل هناك. في يونيو 1951، غادرت مينيرب وسافرت إلى جزيرة كابري لزيارة نورمان دوغلاس. وعندما غادرت في أواخر أغسطس، قامت بجولة قصيرة حول الريفييرا الإيطالية للبحث عن مقال لمجلة جو ، قبل أن تعود إلى لندن. ^[87]

في سبتمبر، بعد فترة وجيزة من عودتها، نُشر كتاب الطبخ الريفي الفرنسي . وقد نال الكتاب مراجعات حارة من النقاد، ^[88] على الرغم من أن لوسي ماريون، التي كتبت في صحيفة مانشستر جارديان ، اعتبرت أنه "لا يمكنني أن أتصور أن السيدة ديفيد حاولت بالفعل صنع العديد من الأطباق التي تعطي وصفات لها". ^[89] كتبت ديفيد إلى الصحيفة لتوضيح الأمور، قائلة إنه كان ليكون "غير مسؤول ومؤذٍ" إذا لم تختبرها جميعًا. ^[90]

اتفق ليمان وديفيد على أن كتابها القادم يجب أن يكون عن الطعام الإيطالي ؛ في ذلك الوقت، لم يكن معروفًا في بريطانيا سوى القليل عن المطبخ الإيطالي وكان الاهتمام بالبلاد في ازدياد. تلقت دفعة مقدمة قدرها 300 جنيه إسترليني للكتاب. ^[91] خططت لزيارة إيطاليا للبحث، وأرادت رؤية دوجلاس في كابري مرة أخرى، لكنها تلقت نبأ وفاته في فبراير 1952، مما تركها حزينة للغاية. ^[92]

غادرت ديفيد لندن في مارس، ووصلت إلى روما قبل احتفالات عيد الفصح مباشرة . قامت بجولة في البلاد، وراقبت الطهاة في المنزل وفي المطاعم ودونت ملاحظات موسعة حول الاختلافات الإقليمية في المطبخ. ^[93] أثناء وجودها في روما، التقت بالرسام ريناتو جوتوسو ؛ أعجبت بشدة بعمله، وخاصة الطبيعة الصامتة ، وسألته عما إذا كان سيوضح كتابها. لدهشتها وافق، وبينما اعتبرت الرسوم البالغة 60 جنيهًا إسترلينيًا منخفضة بشكل سخيف، فقد التزم بكلمته وأنتج سلسلة من الرسوم التوضيحية. ^[94]

عند عودتها إلى لندن في أكتوبر 1952، بدأت ديفيد علاقة مع حبيبها القديم من الهند، بيتر هيجينز، وهو سمسار بورصة مطلق؛ كانت بداية أسعد فترة في حياتها. أمضت الأشهر التالية في كتابة الكتاب، وإعادة إنشاء الوصفات لمعرفة القياسات الصحيحة. ^[95] شعرت بأنها أقل ارتباطًا عاطفيًا بإيطاليا من ارتباطها باليونان وجنوب فرنسا ووجدت الكتابة "مزعجة بشكل غير عادي"، على الرغم من "أنه مع ظهور الوصفة تلو الأخرى ... أدركت مقدار ما كنت أتعلمه، وكيف كانت هذه الأطباق توسع نطاقي ومتعتي بشكل كبير". ^[96] نُشر كتاب الطعام الإيطالي ^{في نوفمبر 1954. [97]} في ذلك الوقت، كان من الصعب الحصول على العديد من المكونات المستخدمة في الوصفات في بريطانيا. بالنظر إلى الوراء في عام 1963، كتبت ديفيد:

في سوهو ولكن في أي مكان آخر تقريبًا، كانت أشياء مثل المعكرونة الإيطالية ، وجبن البارميزان، وزيت الزيتون، والسلامي ، وأحيانًا لحم الخنزير البارميزان، منتشرة في كل مكان. ... ومع الخضروات الجنوبية مثل الباذنجان والفلفل الأحمر والأخضر واليانسون والكوسة الصغيرة التي يطلق عليها الفرنسيون الكوسة وفي إيطاليا الكوسة ، ساد نفس الوضع تقريبًا. ^[96]

وقد لاقى كتاب الطعام الإيطالي استحسان النقاد والجمهور، وبيعت أول طبعة خلال ثلاثة أسابيع. ^{[98] وكتب مراجع الملحق الأدبي} لصحيفة التايمز : "هذا الكتاب أكثر من مجرد مجموعة من الوصفات، فهو في الواقع أطروحة قابلة للقراءة وتمييزية حول الطعام الإيطالي والأطباق الإقليمية، وإعدادها في المطبخ الإنجليزي". ^[99] وعلقت فريا ستارك، التي كانت تستعرض الكتاب في صحيفة الأوبزرفر ، قائلة: "السيدة ديفيد ... يمكن اعتبارها من بين المحسنين للبشرية". ^[100] وفي صحيفة صنداي تايمز ، وصف إيفلين واوج كتاب الطعام الإيطالي بأنه أحد الكتابين اللذين منحاه أكبر قدر من المتعة في عام 1954. ^[101]

بحلول الوقت الذي أكملت فيه كتابها " الطعام الإيطالي "، كانت شركة النشر الخاصة بلهمان قد أغلقت من قبل الشركة الأم، ووجدت ديفيد نفسها مرتبطة بعقد مع ماكدونالد، وهي دار نشر أخرى ضمن نفس المجموعة. كانت تكره الشركة بشدة وكتبت عنها صورة غير مبهجة في مقال عام 1985. ^[102] وبسبب عدم موافقتها على النهج الذي اتبعته الشركة تجاه كتبها، أقنع وكيلها بول سكوت ماكدونالد بالتخلي عن خيارهم في الكتاب التالي. ووقعت ديفيد بدلاً من ذلك مع دار النشر ميوزيم برس لكتابها التالي، الطبخ الصيفي ، والذي نُشر عام 1955. ^[103]

قام صديق ديفيد، الفنان أدريان دانتري ، برسم كتاب الطبخ الصيفي . كان يزورها في المنزل ويرسمها في المطبخ بينما كانت تطبخ الغداء لهما. ^[103] دون قيود من الأجندات الجغرافية لكتبها الثلاثة الأولى، كتبت ديفيد عن أطباق من بريطانيا والهند وموريشيوس وروسيا وإسبانيا وتركيا، وكذلك فرنسا وإيطاليا واليونان. ^[104] يعكس الكتاب إيمانها القوي بتناول الطعام في موسمه؛ فقد أحبت "متعة إعادة اكتشاف خضروات كل موسم" واعتقدت أنه "من الممل تناول نفس الطعام طوال العام". ^[105] وقالت إن هدفها كان وضع:

التركيز على جانبين من جوانب الطبخ يتم تجاهلهما بشكل متزايد: ملاءمة بعض الأطعمة لأوقات معينة من السنة، ومتعة تناول الخضروات أو الفواكه أو الدواجن أو اللحوم أو الأسماك الموسمية، وبالتالي في أفضل حالاتها وأكثرها وفرة وأرخصها. ^[106]

بعد فترة وجيزة من نشر كتاب الطبخ الصيفي ، أغرت مجلة فوغ ديفيد بالتخلي عن عمودها المعتاد في هاربر ، وعرضت عليها المزيد من المال والمزيد من الشهرة - صفحة مركزية كاملة مع عمود مستمر يتبعها، وصورة على صفحة كاملة. يعني العقد الجديد أنها كتبت أيضًا لمجلة هاوس آند جاردن الشقيقة لمجلة فوغ . [ ^{107] أرادت} أودري ويذرز ، محررة مجلة فوغ ، أن تكتب ديفيد أعمدة شخصية أكثر مما كتبت لمجلة هاربر ، ودفعت لها 20 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مقابل مكونات الطعام ومن وقت لآخر 100 جنيه إسترليني مقابل رحلات بحثية إلى فرنسا. ^[108]

زارت ديفيد عدة مناطق في فرنسا، وأكملت بحثها من أجل كتابها التالي، الطبخ الإقليمي الفرنسي ، والذي كان "تتويجًا وتلخيصًا لعقد من العمل والفكر". ^[109] نُشر الكتاب في عام 1960، ووفقًا لكوبر في قاموس أكسفورد للسيرة الوطنية ، فهو الكتاب الذي ستُذكر به بشكل أفضل. ^[41] تفاوض وكيل ديفيد على عقود مع ناشر جديد، مايكل جوزيف، ورسامة جديدة، جولييت ريني. ^[110]

كانت مراجعات الكتاب الجديد مجاملة مثل مراجعات الكتب السابقة له. ^[111] كتب الملحق الأدبي للتايمز ، "يجب قراءة الطبخ الإقليمي الفرنسي بدلاً من الإشارة إليه بسرعة. إنه يتحدث بإسهاب عن نوع وأصل الأطباق الشعبية في مختلف المناطق الفرنسية، بالإضافة إلى المصطلحات الطهوية والأعشاب ومعدات المطبخ المستخدمة في فرنسا. لكن أولئك الذين يمكنهم إعطاء الوقت الإضافي لهذا الكتاب سوف يكافأون جيدًا بأطباق مثل La Bourride de Charles Bérot و Cassoulet Colombié . " ^{[112] [n 9] قالت} صحيفة The Observer أنه من الصعب التفكير في أي منزل يمكنه الاستغناء عن الكتاب ووصفت ديفيد بأنه "نوع خاص جدًا من العباقرة". ^[114]

كان كتاب الطبخ الإقليمي الفرنسي مخصصًا لبيتر هيجينز، الذي كان لا يزال حبيبها. كان زوج ديفيد المنفصل عنها يعيش في إسبانيا منذ عام 1953، ولإحراج زوجته، تم ذكر اسمه في قضية طلاق تم الإبلاغ عنها في عمود القيل والقال في صحيفة ديلي إكسبريس . في مقابلة نُشرت في الصحيفة، أشار توني إلى ديفيد باسم "زوجتي السابقة"؛ تقدمت بطلب الطلاق، وتم الانتهاء من العملية في عام 1960. ^{[41] [115]}

في عام 1960، توقفت ديفيد عن الكتابة لصحيفة صنداي تايمز ، لأنها كانت غير سعيدة بالتدخل التحريري في نسختها؛ وبعد فترة وجيزة، غادرت أيضًا مجلة فوج لأن التغيير في اتجاه المجلة لم يناسب أسلوب عمودها. ^[116] انضمت إلى المنشورات الأسبوعية ذا سبيكتاتور ، وصنداي ديسباتش ، وصنداي تيليغراف . ^[117] وصلت كتبها الآن إلى جمهور واسع، بعد أن أعادت دار النشر بنغوين بوكس ​​طباعتها في غلاف ورقي ، حيث بيعت أكثر من مليون نسخة بين عامي 1955 و1985. ^[118] كان لعملها أيضًا تأثير على ثقافة الطعام البريطانية: يرى المؤرخ بيتر كلارك أن "التأثير الأساسي لكتاب إليزابيث ديفيد " الطبخ الإقليمي الفرنسي" (1960)، مع مبيعاته الهائلة كغلاف ورقي من بنغوين، يستحق التقدير التاريخي". ^{[119] [120] [n 10]} يرى كوبر أن "المسيرة المهنية لديفيد كانت في أوجها. فقد تم الإشادة بها ليس فقط باعتبارها الكاتبة البريطانية الرائدة في مجال الطعام والطهي، بل وأيضًا باعتبارها المرأة التي غيرت عادات الأكل لدى الطبقة المتوسطة في إنجلترا". ^[41]

كانت حياة ديفيد الخاصة أقل سعادة. في أبريل 1963 انتهت علاقتها مع هيجينز عندما تزوج مرة أخرى. لفترة من الوقت شربت الكثير من البراندي ولجأت إلى الحبوب المنومة كثيرًا. ^[122] ربما نتيجة لهذه العوامل والإرهاق، في عام 1963، عندما كانت تبلغ من العمر 49 عامًا، عانت ديفيد من نزيف في المخ . ^[41] احتفظت بأخبار الحدث داخل دائرتها المقربة من الأصدقاء - لم يكن أي من محرري المنشورات التي عملت بها على علم بالانهيار - لأنها لم تكن تريد أن تتضرر سمعتها كعاملة مجتهدة. تعافت، لكن ثقتها بنفسها اهتزت بشدة وتأثر حاسة التذوق لديها مؤقتًا؛ لفترة من الوقت لم تستطع تذوق الملح، أو تأثير الملح على ما كانت تطبخه، لكن حاسة التذوق لديها تعززت لدرجة أنها كانت غير سارة بالنسبة لها. ^[123]

في نوفمبر 1965، افتتح ديفيد مع أربعة شركاء تجاريين متجر إليزابيث ديفيد المحدود، وهو متجر لبيع معدات المطبخ، في 46 شارع بورن، بيمليكو . وقد حفز الشركاء إغلاق متجر أدوات مطبخ احترافي في سوهو بعد تقاعد مالكه، والنجاح الأخير لمتاجر هابيتات التي يملكها تيرينس كونران ، والتي كانت تبيع من بين أشياء أخرى كثيرة معدات مطبخ مستوردة كان لها سوق واضح. ^{[124] [125]} وكان من بين عملائها ألبرت وميشيل روكس ، اللذان كانا يتسوقان هناك لشراء معدات كانا ليضطرا إلى شرائها في فرنسا. ^[126]

كانت ديفيد، التي اختارت المخزون، متشددة في اختيارها للبضائع؛ فعلى الرغم من نطاقها الكبير من أدوات المطبخ، لم يكن المتجر يحتوي على شحاذات السكاكين المثبتة على الحائط أو مكابس الثوم . وكتبت ديفيد مقالاً بعنوان "مكابس الثوم عديمة الفائدة تمامًا"، ورفضت بيعها، ونصحت العملاء الذين طلبوها بالذهاب إلى مكان آخر. ^{[41] [127] [n 11]} وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الكتيبات التي كتبتها ديفيد مطبوعة خصيصًا للمتجر متوفرة في أي مكان آخر. وقد تم دمج بعضها لاحقًا في مجموعات مقالاتها ومقالاتها، عجة وكأس من النبيذ وهل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟ ^{[129] [n 12] وقد وصفت} صحيفة The Observer المتجر على النحو التالي:

... بسيطة للغاية. تقف أهرامات من فناجين القهوة الفرنسية والمقالي الإنجليزية المصنوعة من الحديد ذات البطن المنتفخة في النافذة. ... تحتوي الأرفف الحديدية على قوالب وقواطع من الصفيح من كل نوع، وأواني فخارية مطلية وغير مطلية، وأوعية وأطباق بألوان تقليدية، وأواني ومقالي عادية من الألومنيوم السميك والحديد الزهر والمينا الزجاجية والخزف المقاوم للحريق، وأواني فخارية غير مزخرفة بأشكال كلاسيكية وصفوف أنيقة من سكاكين الطهاة والملاعق والشوك. ^[125]

قللت ديفيد من التزاماتها الكتابية للتركيز على إدارة المتجر، لكنها ساهمت ببعض المقالات في المجلات، وبدأت في التركيز بشكل أكبر على المطبخ الإنجليزي. لا تزال تتضمن العديد من الوصفات ولكنها كتبت بشكل متزايد عن الأماكن - الأسواق، والنزل ، والمزارع - والأشخاص، بما في ذلك ملفات تعريف الطهاة والذواقة المشهورين مثل مارسيل بوليستين وإدوارد دي بوميان . ^[131] في مقالاتها اللاحقة، أعربت عن آراء قوية حول مجموعة واسعة من الموضوعات؛ كانت تكره كلمة "مقرمش"، مطالبة بمعرفة ما تنقله كلمة "مقرمش" التي لا تنقلها؛ ^{[n 13]} اعترفت بعدم قدرتها على إعادة ملء كأس النبيذ لأي شخص حتى يفرغ؛ ^{[n 14]} أصرت على الشكل التقليدي " أرنب ويلزي " بدلاً من الاختراع الحديث "ويلش ريربيت"؛ صبت ازدراءً على معايير دليل ميشلان ؛ استنكرت "التزيين المزعج ... الذي يصرف الانتباه عن النكهات الرئيسية"؛ لقد نددت بالبديل : "أي شخص فاسد بما يكفي لاختراع طبق يتكون من شريحة من الخبز المسخن بالبخار ومدهون بمعجون الطماطم وقطعة من جبن الشيدر الاصطناعي يمكنه أن يسميها بيتزا". ^[135]

أثناء إدارة المتجر، كتبت ديفيد كتابًا آخر كامل الطول، التوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي (1970). كان هذا أول كتاب لها منذ عقد من الزمان وأول سلسلة من المتوقع أن تتناول فن الطبخ الإنجليزي تحت عنوان "الطبخ الإنجليزي، القديم والحديث". ^[136] قررت التركيز على هذا الموضوع أثناء تعافيها من نزيف دماغي في عام 1963. كان الكتاب بمثابة انطلاقة عن أعمالها السابقة واحتوى على المزيد من تاريخ الطعام حول ما أسمته "الانشغال الإنجليزي بالتوابل والروائح والفواكه والنكهات والمصادر والتوابل من الشرق ، القريب والبعيد ". ^[137]

لم تكن شركة إليزابيث ديفيد المحدودة تحقق أرباحًا أكثر من متواضعة، لكن ديفيد لم تخفض معاييرها بحثًا عن عائد تجاري. تم جلب مدير جديد لإدارة المتجر وقاومت ديفيد العديد من تغييراته، لكنها كانت دائمًا في الأقلية ضد زملائها المديرين. ^[138] ساهم ضغط الخلافات حول سياسة الشركة - ووفاة أختها ديانا في مارس 1971 ووالدتها في يونيو 1973 - في حدوث مشاكل صحية وعانت من التعب المزمن وتورم الساقين المتقرحة. ^[139] وجد شركاؤها التجاريون تدريجيًا أن نهجها التجاري غير قابل للاستمرار، وفي عام 1973 تركت الشركة. ولإزعاجها، استمر المتجر في التجارة تحت اسمها، على الرغم من أنها حاولت بشكل دوري إقناع زملائها السابقين بتغييره. ^[41]

كان كتاب ديفيد الثاني عن الطعام الإنجليزي هو " الخبز الإنجليزي وطهي الخميرة" ، والذي أمضت خمس سنوات في البحث عنه وكتابته. ^[140] غطى العمل تاريخ صناعة الخبز في إنجلترا وفحص كل مكون مستخدم. ^[141] لقد غضبت من مستوى الخبز في بريطانيا وكتبت:

إن ما يثير الدهشة حقاً هو الفوضى التي تنجح شركات الطحن والخبز في إحداثها باستخدام الحبوب التي يتم شراؤها بثمن باهظ والتي تدخل في تصنيعها. وبكل بساطة، فإن هذه الحبوب تُهدر على أمة لا تهتم كثيراً بجودة خبزها إلى الحد الذي جعلها تستسلم للسحر وتشتري ما يعادل ثمانية ملايين وربع المليون رغيف أبيض كبير من صنع المصانع كل يوم من أيام السنة. ^{[142] [n 15]}

في عام 1977، أصيبت ديفيد بجروح بالغة في حادث سيارة - حيث أصيبت بكسر في الكوع الأيسر والمعصم الأيمن ورضفة الركبة التالفة وكسر الفك - واستغرقت وقتًا طويلاً للتعافي منها. ^[144] أثناء وجودها في المستشفى، نُشر كتاب الطبخ بالخبز والخميرة الإنجليزية . وقد نال الكتاب إشادة كبيرة، واقترحت جين جريجسون ، الكاتبة في الملحق الأدبي لصحيفة التايمز ، أنه يجب إعطاء نسخة من الكتاب لكل زوجين متزوجين، ^[145] بينما اعتقدت هيلاري سبيرلينج ، المراجعة لصحيفة الأوبزرفر ، أنه لم يكن "اتهامًا لاذعًا لصناعة الخبز البريطانية" فحسب، بل إنه تم "بنظام وسلطة ونطاق هائل واهتمام دقيق بالتفاصيل". ^[146]

تم إجراء بعض الأبحاث التي أجرتها ديفيد لكتاب "الخبز الإنجليزي وطهي الخميرة" مع جيل نورمان ، صديقتها وناشرة الكتاب. ^[147] قرر الثنائي أنهما يجب أن ينتجا كتابين آخرين: "الثلج والثلج" ومجموعة من أعمال ديفيد الصحفية المبكرة. مثل كتابها عن الخبز، نما نطاق " الثلج والثلج" كلما بحثت ديفيد أكثر في الموضوع. استغرق تجميع المقالات والمقالات الصحفية الموجودة وقتًا أقل، وفي عام 1984 نُشر كتاب "عجة وكأس من النبيذ" ، بتحرير نورمان التي أصبحت المنفذة الأدبية لديفيد وحررت المزيد من أعمال ديفيد بعد وفاة المؤلف. ^[148]

كان موت أختها الصغرى فيليسيتي في عام 1986، والتي عاشت في الطابق العلوي من منزلها لمدة ثلاثين عامًا، بمثابة ضربة قاسية لديفيد. بدأت تعاني من الاكتئاب وذهبت إلى الطبيب بعد معاناتها من آلام في الصدر؛ حيث شخصها بأنها مصابة بالسل وتم نقلها إلى المستشفى. بعد فترة غير مريحة على مدار ثلاثة أشهر من الإقامة في المستشفى، حيث كان للأدوية التي وصفت لها آثار جانبية أثرت على وضوح تفكيرها، رتب لها صديقها، مستورد النبيذ والكاتب جيرالد آشر ، البقاء معه في كاليفورنيا للتعافي. ^[149]

قامت ديفيد بعدة زيارات إلى كاليفورنيا، والتي استمتعت بها كثيرًا، لكن صحتها بدأت تتدهور. ولأن ساقيها كانتا تعانيان من مشاكل لبعض الوقت، فقد عانت من سلسلة من السقوط مما أدى إلى عدة فترات في المستشفى. ^[41] أصبحت منعزلة بشكل متزايد ولكن على الرغم من قضاء فترات في السرير في المنزل، استمرت في العمل على Ice and Ices . ^[150] أدركت أنها لن تكون قادرة على إنهاء العمل، وطلبت من نورمان إكماله لها. نُشر في عام 1994، تحت عنوان حصاد الأشهر الباردة . ^[151]

في مايو 1992، أصيبت ديفيد بسكتة دماغية أعقبتها بعد يومين سكتة أخرى كانت قاتلة؛ توفيت في منزلها في تشيلسي في 22 مايو 1992، عن عمر يناهز 78 عامًا. دُفنت في 28 مايو في كنيسة عائلة القديس بطرس آد فينكولا، فولكينجتون . في سبتمبر من ذلك العام، أقيمت خدمة تذكارية في سانت مارتن إن ذا فيلدز ، لندن، أعقبها نزهة تذكارية في معهد الفنون المعاصرة . ^{[41] [n 16]} في فبراير 1994، عُرضت ممتلكات ديفيد للبيع بالمزاد. كان العديد من الحاضرين - والذين قدموا عطاءات - من المعجبين بعمل ديفيد، وليسوا تجارًا محترفين. دفعت برو ليث 1100 جنيه إسترليني مقابل طاولة المطبخ القديمة لديفيد لأنها "كانت تطبخ فيها عجة البيض وتكتب معظم كتبها". كان إجمالي إيصالات المزاد ثلاثة أضعاف القيمة المتوقعة. ^{[154] [155]}

منذ عام 1950 فصاعدًا، اشتهرت ديفيد بمقالاتها في المجلات، وفي الستينيات والسبعينيات، بمتجرها للمطبخ، لكن سمعتها كانت ولا تزال تعتمد بشكل أساسي على كتبها. ^[120] تغطي الكتب الخمسة الأولى، التي نُشرت بين عامي 1950 و1960، المطبخ ^{[n 23]} في أوروبا القارية وخارجها. في السبعينيات، كتبت ديفيد كتابين عن الطبخ الإنجليزي. كان آخر كتبها المنشورة في حياتها عبارة عن مجموعة من المقالات والمقالات المطبوعة سابقًا. من الملاحظات والأرشيفات الواسعة التي تركتها المؤلفة، قامت المنفذة الأدبية لها، جيل نورمان، بتحرير وإكمال أربعة كتب أخرى خططت لها ديفيد. تم تجميع ستة كتب أخرى نُشرت منذ وفاة المؤلفة من أعمالها الحالية. ^[185]

بناءً على نصيحة ناشرها، قامت ديفيد بإنشاء كتبها المبكرة لتتخلل الوصفات مقتطفات ذات صلة من كتابات السفر ورسم المناظر الطبيعية من قبل كتاب سابقين، ومع نمو ثقتها وسمعتها، قامت بنفسها. يستعين كتاب "كتاب الطعام المتوسطي" (1950) بتسعة مؤلفين، من هنري جيمس إلى ثيوفيل جوتييه ، بين أحد عشر قسمًا من الوصفات. ^{[n 24]} علق المراجعون على أن كتب ديفيد تمتلك قيمة أدبية بالإضافة إلى التعليم العملي. ^[187]

اعتقد بعض النقاد، الذين اعتادوا على كتاب الطبخ الأكثر صرامة، أن نهجها يفترض معرفة كبيرة جدًا من جانب القارئ. ^[188] في رأيها، "كاتب الطبخ المثالي هو الذي يجعل قرائه يرغبون في الطهي بالإضافة إلى إخبارهم بكيفية القيام بذلك؛ يجب أن يترك شيئًا، ليس كثيرًا ربما، ولكن قليلاً، غير مذكور: يجب على الناس أن يقوموا باكتشافاتهم الخاصة، واستخدام ذكائهم، وإلا سيُحرمون من جزء من المتعة." ^{[189] [n 25]} في صحيفة نيويورك تايمز، كتب كريج كلايبورن بإعجاب عن ديفيد، لكنه لاحظ أنه نظرًا لافتراضها أن قرائها يعرفون بالفعل أساسيات الطبخ، فإنها "ستكون موضع تقدير أكبر من قبل أولئك الذين لديهم اعتبار جاد للطعام أكثر من أولئك الذين لديهم اهتمام عابر". ^{[n 26]} علق الكاتب جوليان بارنز بأنه بصفته طاهيًا هاويًا، وجد تعليمات ديفيد الموجزة مخيفة: فكتب عن وصفة في الطعام الإيطالي ، "تقرأ الجملة الأولى لإد على هذا النحو: "قم بإذابة 1½ رطل (675 جم) من الطماطم المفرومة والمقشرة في زيت الزيتون" ... قم بإذابة؟ قم بإذابة الطماطم؟  ... هل يمكن أن تكون إليزابيث ديفيد كاتبة جيدة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع أن تكون كاتبة طعام؟". ^[194] يلاحظ أحد الطهاة اللاحقين، توم باركر بولز ، "لا تلجأ إلى إليزابيث ديفيد للحصول على رعاية الأطفال، أو تعليمات خطوة بخطوة، أو كميات وتوقيت دقيقين. إنها تفترض أنك تعرف الأساسيات، وهي كاتبة تقدم الإلهام، والنثر الرائع والرأي. وصفاتها خالدة، وجميع كتبها أعمال مرجعية رائعة (وبحثت بلا كلل) بالإضافة إلى قراءات جميلة." ^[195]

وتغطي الكتب الثمانية والكتيبات الثمانية التي نشرتها ديفيد في حياتها طعام فرنسا؛ وإيطاليا؛ وبقية بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​وما وراءه، حتى آسيا؛ وإنجلترا.

يركز اثنان من أشهر كتب ديفيد على مطبخ فرنسا: الطبخ الريفي الفرنسي (1951) والطبخ الإقليمي الفرنسي (1960)؛ تظهر فرنسا بشكل بارز، وإن لم يكن حصريًا، في كتابين آخرين: كتاب طعام البحر الأبيض المتوسط ​​(1950) والطبخ الصيفي (1955). لقد حددت نمط كتبها من خلال تجميع الوصفات حسب الفئة، مع ربط الأقسام بمقاطعها المختارة من الأدب. في كتابها الأول، طعام البحر الأبيض المتوسط ، قدمت ديفيد فصولاً عن الحساء؛ والبيض وأطباق الغداء؛ والأسماك؛ واللحوم؛ والأطباق الدسمة؛ والدواجن واللحوم البرية؛ والخضروات؛ والأطعمة الباردة والسلطات؛ والحلويات؛ والمربى والصلصات؛ والصلصات. اتبعت هذا النمط على نطاق واسع في كتبها الأربعة التالية. ^{[196] إن} وجهة نظر ديفيد حول مكانة الطبخ الفرنسي في التسلسل الهرمي للمطبخ العالمي موضحة في مقدمتها لكتاب الطبخ الريفي الفرنسي : "الطبخ الفرنسي الإقليمي والزراعي ... في أفضل حالاته، هو ألذ طبخ في العالم؛ الطبخ الذي يستخدم المواد الخام بأكبر قدر من الفائدة دون الذهاب إلى أطوال سخيفة من المطبخ المعقد وما يسمى بالمطبخ الراقي ". ^[197] كانت مؤمنة راسخة بالنهج الفرنسي التقليدي لشراء وإعداد الطعام:

إن الطبخ الجيد يتسم بالصدق والإخلاص والبساطة، ولا أقصد بذلك أن أعني أنك ستجد في هذا الكتاب، أو في أي كتاب آخر، السر في إعداد طعام من الدرجة الأولى في بضع دقائق دون أي عناء. إن الطعام الجيد يشكل دائمًا مشكلة، ويجب أن يُنظر إلى إعداده باعتباره عملاً نابعًا من الحب، وهذا الكتاب موجه إلى أولئك الذين يستمتعون بالفعل وبشكل إيجابي بالعمل الذي ينطوي عليه ترفيه أصدقائهم وتزويد أسرهم بطعام من الدرجة الأولى. ^[197]

على الرغم من عدم إهمال الأطباق المعقدة - فقد خصصت ست صفحات لاختيار المكونات وطهي وعاء النار أو ليفر لا رويال (سلمي الأرنب ) [ ^{198] - إلا أن ديفيد اعتبر الطبخ اليومي البسيط أكثر تطلبًا} في بعض النواحي، وقدم العديد من الوصفات لـ "نوع الطعام الذي يتم تناوله بشكل متكرر في الأسر الفرنسية المقتصدة، وهو جيد جدًا". ^[199]

أكدت ديفيد على أهمية التسوق الدقيق والمدروس للمكونات بالنسبة للطهاة. كتبت فصولاً عن الأسواق الفرنسية مثل تلك الموجودة في كافايون ويفيتوت ومونبلييه ومارتيج وفالانس . ^[200] وعلى الرغم من التصور السائد بأن وجهة نظرها في الطعام كانت في الأساس متوسطية، فإن كتاب الطبخ الإقليمي الفرنسي، وهو أطول كتاب لها حتى الآن، استعرض مطبخ فرنسا من نورماندي وإيل دو فرانس إلى الألزاس وبورجوندي ولوار وبوردو وبلاد الباسك ، وكذلك الجنوب . [ 201 ] بالنظر إلى مجال كتب الطبخ بالكامل ^، اعتبرت جين جريجسون هذا الكتاب "الأفضل والأكثر تحفيزًا على الإطلاق". ^[202 ]

على عكس سابقتيها، طعام البحر الأبيض المتوسط ​​​​والطبخ الريفي الفرنسي ، لم يستقي ديفيد في كتابه طعام إيطاليا (1954) الكثير من أي شيء كتبته بالفعل. فقد أمضت عدة أشهر في إيطاليا تبحث فيه قبل أن تبدأ العمل على المخطوطة. ^{[n 27]} ومع نشر كتابين ناجحين بالفعل، شعرت ديفيد بأنها أقل حاجة إلى مقتطفات من كتاب سابقين لدعم نثرها، وتخللت الوصفات بمقالاتها الخاصة ومقدماتها للأقسام المختلفة. ^[204] يبدأ الكتاب بفصل عن "خزانة المتجر الإيطالية"، مما يمنح الطهاة البريطانيين، الذين كانوا في ذلك الوقت غير ملمين بشكل عام بمعظم المطبخ والأساليب الإيطالية، نظرة ثاقبة على الأعشاب الإيطالية والتوابل والمواد الغذائية الأساسية المعلبة أو المعبأة في زجاجات أو المجففة بما في ذلك الأنشوجة والتونة والفطريات والبروشتو والحمص ، والأساسيات الإيطالية مثل الثوم وزيت الزيتون، وكلاهما نادرًا ما يُرى في بريطانيا في أوائل الخمسينيات. ^[205] يتبع بقية الكتاب النمط الأساسي للأعمال السابقة، مع فصول عن الحساء والأسماك واللحوم والخضروات والحلويات، مع إضافة موضوعات إضافية ذات صلة بالطعام الإيطالي، والمعكرونة أسكيوتا، والرافيولي والنيوكي ، والأرز، والنبيذ الإيطالي.

بالإضافة إلى تلك الموجودة في الطعام الإيطالي ، هناك العديد من الوصفات الإيطالية وأوصاف الأرض والناس في أعمال ديفيد الأخرى. الوصفة الأولى في كتابها الأول، طعام البحر الأبيض المتوسط ​​- حساء البيستو - من أصل جنوي. ^[206] يوجد أيضًا في هذا الكتاب وصفات لبوكونشيني، ^{[n 28]} أوسو بوكو ، ^[207] والعديد من أطباق المعكرونة الإيطالية ^[206] والدجاج. ^[208] من بين الوصفات في الطبخ الصيفي هي بيبيروناتا ( بيمنتوس أو فلفل حلو مطبوخ مع الطماطم في زيت الزيتون والزبدة) والتي أعيد طباعتها كمقال عنوان في مجموعة لاحقة من أعمال ديفيد. ^[209] في عجة وكأس من النبيذ ، طبع ديفيد وصفات إيطالية بما في ذلك الحساء والعجة المصنوعة من القفزات (زوبا دي لوبولي وفريتاتا كون إي لويرتيس). ^[210] يوجد أيضًا في هذا الكتاب مقالات جوهرية عن الأشخاص والأماكن الإيطالية. ^[211] هل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟ يتضمن مقالاً من ست صفحات عن أطباق الخضار من مانتوفا ، ومقالاً آخر بنفس الطول عن تنوعات البيتزا في إيطاليا وخارجها. ^[212]

عندما نُشر أول كتاب لديفيد بعنوان " الطعام المتوسطي " في عام 1950، كان الجمهور البريطاني لا يزال يعاني من تقنين الطعام بعد الحرب العالمية الثانية. كان استحضارها لوفرة الطعام المتوسطي وتميزه في الحياة اليومية كاشفًا، وعلى الرغم من أنها لم تصل إلى جمهور واسع حتى ظهرت طبعات الغلاف الورقي الرخيصة من كتبها في منتصف الخمسينيات، فقد اكتشف المراجعون أهميتها على الفور. ^{[213] [n 29]}

في مقدمة كتابها " الطعام المتوسطي"، حددت ديفيد فرضيتها الأساسية: "إن الطهي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، التي تتمتع بكل الموارد الطبيعية، ولون ونكهة الجنوب، هو مزيج من التقاليد والارتجال الرائع. وتتألق العبقرية اللاتينية من أواني المطبخ. إنه طهي صادق أيضًا؛ ولا شيء من المطبخ الكبير المزيف لفندق إنترناشيونال بالاس". ^[215] ومع ذلك، اعترفت بأن ثقافة الطعام في البحر الأبيض المتوسط ​​لم تكن لاتينية حصريًا، وازدهرت في "البر الرئيسي لليونان والأراضي المتنازع عليها كثيرًا في سوريا ولبنان والقسطنطينية وإزمير". ^[215] ووصفت العناصر المتكررة في الطعام في جميع أنحاء هذه البلدان على النحو التالي:

... الزيت، والزعفران، والثوم، والنبيذ المحلي اللاذع؛ والعطر العطري لإكليل الجبل، والمردقوش البري، والريحان المجفف في المطابخ؛ وبريق أكشاك السوق المكدسة بالفلفل الحار، والباذنجان، والطماطم، والزيتون، والبطيخ، والتين، والليمون؛ والأكوام الضخمة من الأسماك اللامعة، الفضية، أو القرمزية أو المخططة، وتلك الأسماك الإبرية الطويلة التي تتحول عظامها بشكل غامض إلى اللون الأخضر. ^[215]

في كتبها الأخرى، تقدم ديفيد وصفات من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الغازباتشو والتورتيلا من إسبانيا ؛ ^[216] والدولماديس ، والبيض مع سكورداليا من اليونان، ^[217] والباذنجان المحشو بلحم الضأن، وحساء الزبادي، وحساء الجزر والأرز من تركيا؛ ^[218] وطبق سوري من الدجاج باللوز والقشدة. ^[219] ومن أماكن أبعد، تتضمن صلصة الروبيان الموريشيوسية؛ ^[220] وحساء الخيار المثلج والشمندر من روسيا؛ ^[221] والمقلوب الفارسي من الباذنجان والأرز ولحم الضأن؛ ^[222] والكباب السيخي والماسالا الحار من الهند؛ ^[223] والبيتزا الأرمنية، التي يُزعم أنها أقدم من النسخة الإيطالية. ^[224]

في استطلاع أجري عام 2012 لجمعية اللغات والأدب في الجامعات الأسترالية، كتبت كارودي كولفر: "إن لغة ديفيد، وخاصة استخدامها للوصف، هي التي تعزز بشكل قوي الجودة السردية والأدبية للطعام المتوسطي . إن صورها وحكاياتها واقتباساتها الأدبية تحول وصفاتها إلى قصص عن الخبرة والذاكرة. ... لا يتم تقديم المكونات والأطباق كجزء من قائمة التعليمات فحسب، بل يتم تمثيلها كجزء من ثقافة معينة." ^[225]

تتضمن التوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي (1970) وطهي الخبز والخميرة الإنجليزي (1977) بعض الأطباق البريطانية من خارج إنجلترا، مثل الفطائر المدخنة والبانوك الاسكتلندية من أربروث ؛ والبطالمملح والبارا بريث الويلزي . ^[226] استخدمت ديفيد، مثل العديد من أبناء جيلها وطبقها، مصطلحي "إنجلترا" و"إنجليزي" للإشارة إلى بريطانيا بأكملها. ^[227]

يعتقد بعض الكتاب أن ديفيد أهملت طهي طعام بلدها لصالح المطبخ المتوسطي. في مجلة بانش الساخرة ، صرح همفري ليتلتون أنها تفضل " السجق الذي يصعب الوصول إليه وغالبًا ما يكون غير قابل للهضم " على "سجق كمبرلاند الرائع". ^[228] في عام 2009 ، اتهمها كاتب الطعام تيم هايوارد بـ "الثرثرة الرومانسية الواسعة العينين"، والتركيز المفرط على فرنسا والبحر الأبيض المتوسط. ^[229] علق تشاني أنه عندما نُشر كتاب التوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي عام 1970، فوجئ بعض أشد المعجبين بديفيد عندما وجدوها تمجد التقاليد الطهوية البريطانية، "في أفضل حالاتها ... غنية ومجزية مثل تقليد البحر الأبيض المتوسط". ^[230] يكتب كوبر أنه على الرغم من أن تغيير التركيز من الطعام الفرنسي والمتوسطي إلى الإنجليزي فاجأ الجمهور، إلا أن ديفيد كان يتحرك نحوه لبعض الوقت. ^[231]

تناولت ديفيد موضوعاتها الإنجليزية بتفاصيل كبيرة: التوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي أطول من الطعام المتوسطي أو الطبخ الريفي الفرنسي أو الطبخ الصيفي . ^[232] كانت تنوي أن يكون الأول في سلسلة من ثلاثة أو حتى خمسة كتب عن الطبخ الإنجليزي: "يعتمد الأمر على مقدار الوقت المتاح لدي ... ستتناول المجلدات اللاحقة الخبز والخميرة والكعك والكريمة والجبن وأطباق البيض واللحوم والطرائد". ^[233] لم تُكتب أبدًا، باستثناء الطبخ بالخبز والخميرة الإنجليزي ، وهو أطول أعمال ديفيد على الإطلاق بما يقرب من 100 صفحة. ^[232]

اتبعت ديفيد عمدًا مسار هيلدا ليل ودوروثي هارتلي في البحث عن المكونات والأطباق البريطانية. ^{[n 30]} مثلهما، نظرت إلى التاريخ الإقليمي للعثور على ما رأته "تقاليد ثقافة متجذرة في التربة" قبل "ويلات الثورة الصناعية". ^[235] لم تضف طابعًا رومانسيًا على الماضي الطهوي لبريطانيا: "لا يزال عمال المزارع والمصانع والحرفيون والموظفون الإداريون يعيشون على نظام غذائي مقيد للغاية ... كانت مرافق الطهي الخاصة بهم بدائية للغاية ومعداتهم نادرة لدرجة أنه لا يمكن محاولة سوى أبسط أشكال الطهي". ^[236] لكن معاييرها الثابتة كانت المكونات الصادقة والطهي غير المعقد. لقد أدانت - وشرحت البدائل - للأطعمة الصناعية، والأطعمة المقلدة، و" خبز تشورليوود سيئ السمعة "، ^[237] و"كل المساعدات الصناعية للنكهة... لم يتمكن أحد قط من معرفة لماذا يعتبر الإنجليز إضافة كأس من النبيذ إلى الحساء أو اليخنة إسرافًا متهورًا وفي نفس الوقت ينفقون الجنيهات على الصلصات المعبأة، ومساحيق الصلصة، ومكعبات الحساء، والكاتشب والنكهات الصناعية". ^[238]

يتألف كلا الكتابين الإنجليزيين من جزأين. القسم الأول تاريخي، ويضع الموضوع في سياقه للقارئ الحديث. في كتاب التوابل والملح والعطريات، يكتب ديفيد عن خلفية الأعشاب والتوابل والبهارات التي دخلت حيز الاستخدام في المطابخ البريطانية على مدى القرون السابقة، ويرسم تاريخ تبنيها من آسيا وأوروبا القارية. وصفت صحيفة تايمز الأدبية هذا الجزء من الكتاب بأنه "من الصعب وضعه جانبًا مثل رواية الإثارة الجيدة". ^[239] يتبع ديفيد مسارًا مشابهًا في كتاب الطبخ بالخبز والخميرة الإنجليزية ؛ حيث كتبت هيلاري سبيرلينج في مراجعة الكتاب أنه يحتوي على "تاريخ لكل تطور تقريبًا منذ محاصيل العصر الحجري وطحنها". ^[146] تحتوي الأقسام الثانية الأطول من الكتابين على الوصفات والأوصاف. ^[240]

على الرغم من أن ديفيد استعانت بالعديد من مقالاتها في المجلات كمواد في كتبها السابقة، إلا أن كتاب "عجة وكأس من النبيذ" (1984) كان أول مختارات مباشرة لأعمالها. وقد تم تجميعه بمساعدة جيل نورمان، ويتكون من مختارات ديفيد من مقالاتها ومقالاتها المنشورة منذ عام 1949. ^{[n 31]}

المقال الذي استمد الكتاب عنوانه منه هو مقال عن "الوجبة البدائية والأساسية تقريبًا التي استحضرتها الكلمات: "دعونا نتناول عجة وكأسًا من النبيذ " . ^[242] ومن بين الموضوعات الأخرى ملفات تعريف لأشخاص بما في ذلك نورمان دوغلاس ومارسيل بوليستين والسيدة بيتون و " ذواقة في لندن الإدواردية" الكولونيل ناثانيال نيونهام ديفيس . ^[243] تم تخصيص العديد من الأقسام لوصف أسواق المدن الفرنسية الريفية، ^[244] والمطاعم والفنادق المتواضعة في فرنسا. ^[245] هناك مقالات عن الليمون واللحوم المحفوظة والمايونيز والبيتزا والسكاكر والكمأة ومأكولات إسبانيا والمغرب. ^[246] بالنسبة لمعظم المقالات، قدم ديفيد إما مقدمة أو ملاحظة ختامية أو كليهما. ^[247]

كان ديفيد ينوي نشر مجلد ثانٍ من هذا القبيل، ^[248] وبعد ثماني سنوات من وفاة المؤلفة، نشر نورمان، منفذها الأدبي، تكملة، هل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟ (2000). مثل سابقتها، تم استخلاصها من مقالات المجلات والمقالات والكتابات السابقة الأخرى، والتي أضافت إليها نورمان مقالات كتبها ديفيد في الثمانينيات. القسم الأول من الكتاب عبارة عن قطعة سيرة ذاتية قصيرة، وهي نادرة من ديفيد، التي حرس خصوصيتها بعناية. تم إعطاء اهتمام ديفيد بالجوانب التاريخية للمطبخ نطاقًا في المقالات حول تاريخ أوكسو وبوفريل ، وأليكسيس سوير والبطاطس. ^{[249] تشمل المقالات الموجهة إلى الطاهي المنزلي "لا تيأس بشأن الأرز"، و"صنع الآيس كريم"، وواحدة} تطرح وجهة نظر اشتهرت بها: "مكابس الثوم عديمة الفائدة تمامًا". ^{[250] وصفت} صحيفة نيويورك تايمز الكتاب بأنه "مجموعة متنوعة جذابة للغاية وممتعة... إنه كتاب جيد بما يكفي لتناوله - وبطريقة ما، يمكنك تناوله". ^[251]

كتب ديفيد ثمانية كتيبات حول مواضيع فردية. أول كتيبين، استخدام النبيذ في الطهي الفاخر (1950) واستخدام النبيذ في الطهي الإيطالي (1952)، تم تكليفهما ونشرهما من قبل تجار النبيذ Saccone وSpeed. أعاد ديفيد استخدام الأول كفصل في الطبخ الريفي الفرنسي . ^[252]

بالنسبة لمتجرها لمعدات المطبخ، كتبت ديفيد Dried Herbs, Aromatics and Condiments (1967)؛ English Potted Meats and Fish Pastes (1968)؛ The Baking of an English Loaf (1969)؛ Syllabubs and Fruit Fools (1969)؛ و Green Pepper Berries (1972). تم أخذ بعض المحتوى من مقالاتها المنشورة سابقًا في المجلات، وتم إعادة استخدام البعض الآخر وتوسيعه في كتبها اللاحقة. ^[253]

كان آخر كتيب كتبه ديفيد هو كتاب الطبخ مع لو كروزيه (1989) والذي كتبه لمصنعي أدوات الطهي الفرنسيين لو كروزيه . ^[254]

بالإضافة إلى كتاب " هل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟"، تم إكمال ثلاثة كتب أخرى خطط لها ديفيد وقام نورمان بتحريرها بعد وفاة المؤلف. ^[255]

يحمل كتاب حصاد الأشهر الباردة (1994) عنوانًا فرعيًا "تاريخ اجتماعي للجليد والجليد". ^[256] كانت ديفيد تعمل عليه بشكل متقطع لعدة سنوات قبل مرضها الأخير. يتتبع الكتاب تاريخ الجليد في مطابخ أوروبا منذ العصور الوسطى، عندما كان لابد من إحضاره من الجبال وحفظه في مخازن جليدية. وصفه مراجع صحيفة الإندبندنت بأنه "ليس كتاب طبخ ولكنه إنجاز مذهل من المنح الدراسية البوليسية ... فخم ومهيب". ^[257] في مراجعة الكتاب في صحيفة التايمز ، كتبت نيجيلا لوسون أنه على الرغم من أنه يستحق مكانًا على أرفف أي شخص يهتم بالطعام، إلا أنه كشف عن تراجع طاقات المؤلفة، و"يفتقر إلى قابلية قراءتها المعتادة والحيوية، وإن كانت شرسة". ^[258]

كان كتاب South Wind Through the Kitchen (1997) استكمالًا لأحد مشاريع السنوات الأخيرة لديفيد التي عملت عليها مع نورمان: وهو عبارة عن مجموعة من مجلد واحد لأفضل كتاباتها الموسعة. دعت نورمان الطهاة والكتاب وأصدقاء ديفيد لاختيار مقالاتها ووصفاتها المفضلة لديهم. ساهم العديد من المساهمين، مثل الشيف سيمون هوبكنسون ، بمقدمة أو خاتمة للمقالات التي اختاروها. تم أخذ المقتطفات والوصفات من جميع كتب ديفيد المنشورة حتى عام 1996. يوجد أكثر من 200 وصفة، منظمة بالطريقة المعتادة مع أقسام حول الدورات والمكونات - البيض والجبن والأسماك والمحار واللحوم والدواجن واللحوم البرية والخضروات والمعكرونة والبقول والحبوب والصلصات والأطباق الحلوة والكعك والمربى والخبز - متناثرة، كما هو الحال في أعمال ديفيد السابقة، مع المقالات والمقالات. ^[259] يأتي عنوان الكتاب من مقال نُشر عام 1964 وأعيد طبعه في كتاب عجة وكأس من النبيذ ، وهو إشارة إلى رواية South Wind ، أشهر رواية كتبها معلم ديفيد نورمان دوغلاس. ^[260]

كان آخر الكتب التي خطط لها ديفيد هو عيد ميلاد إليزابيث ديفيد (2003). ناقشت هي ونورمان مثل هذا الكتاب منذ أوائل السبعينيات، لكن العمل في مشاريع أخرى حال دون ذلك. بعد وفاة ديفيد، وجد نورمان عند فرز أوراق المؤلف أن ديفيد قد كتب وجمع مواد أكثر بكثير حول موضوع عيد الميلاد مما أدركه أي شخص آخر. شكلت وصفات عيد الميلاد التي طُلب من ديفيد غالبًا جوهر الكتاب. جنبًا إلى جنب مع بعض وصفات عيد الميلاد من طعام البحر الأبيض المتوسط ، والطهي الإقليمي الفرنسي ، والتوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي ، والمقالات المنقحة المنشورة في السنوات السابقة في المجلات، تم تحويلها إلى عمل مكون من 214 صفحة. تناولت الفصول الجانب الاجتماعي والتاريخي لعيد الميلاد، والوجبات الأولى واللحوم الباردة، والحساء، والدواجن والصيد، واللحوم، والخضروات والسلطات، والصلصات، والمخللات والصلصات، والحلويات، والكعك والمشروبات. ^[261] يعيد الكتاب طبع إحدى جمل ديفيد الأكثر اقتباسًا، والتي نُشرت لأول مرة في مجلة فوج عام 1959، وأُدرجت في كتاب هل هناك جوزة الطيب في المنزل عام 2000: "إذا كان الأمر بيدي - ولن أفعل - فإن طعامي وشرابي في يوم عيد الميلاد سيتكون من عجة ولحم خنزير بارد وزجاجة نبيذ لطيفة في وقت الغداء، وشطيرة سمك السلمون المدخن مع كأس من الشمبانيا على صينية في السرير في المساء." ^[262]

بين عامي 1995 و2011، أصدرت دار نشر Penguin Books أربعة مختارات من كتب ديفيد في شكل غلاف ورقي: سأكون معك في عصر الليمون (1995)، و Peperonata وأطباق إيطالية أخرى (1996)، و Of Pageants and Picnics (2005)، و A Taste of the Sun (2011). ^[263] نُشرت مختارتان أخريان من كتابات ديفيد في شكل غلاف مقوى، وكان نورمان محررًا. نُشر كتاب At Elizabeth David's Table (2010) للاحتفال بالذكرى الستين لأول كتاب لديفيد. مع مساهمات تمهيدية من العديد من الطهاة البريطانيين البارزين بما في ذلك هوبكنسون، وهيو فيرنلي ويتنجستال ، وروز جراي ، وجيمي أوليفر ، فإنه يشتمل على وصفات ومقالات من أعمال ديفيد المنشورة سابقًا. يحتوي الكتاب على اثنتي عشرة فصلاً، تغطي مختلف أطباق العشاء من الحساء إلى الحلويات، وموضوعات أخرى مثل الخبز والطهي "السريع والطازج"، وأوصاف ديفيد للأسواق الفرنسية والإيطالية. ^[181] استُمد كتاب إليزابيث ديفيد عن الخضروات (2013) بشكل أساسي من الأطعمة المتوسطية والأطعمة الإيطالية والطبخ الفرنسي الإقليمي وعجة وكأس من النبيذ . هناك أقسام عن الحساء؛ والأطباق الصغيرة؛ والسلطات؛ والمعكرونة؛ والنيوكي والبولينتا ؛ والأرز؛ والفاصوليا والعدس؛ والأطباق الرئيسية؛ والخبز؛ والحلويات. ^[183]

فازت ديفيد بجائزة Glenfiddich Writer of the Year في عام 1978 عن كتابها English Bread and Yeast Cookery . كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعتي إسيكس وبريستول ، وجائزة Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole . تم تعيينها ضابطًا في وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) في عام 1976 وتمت ترقيتها إلى قائد وسام (CBE) في عام 1986. ومع ذلك، كان الشرف الذي أسعدها أكثر هو حصولها على زمالة الجمعية الملكية للأدب في عام 1982 تقديراً لمهاراتها ككاتبة. ^[41]

في عام 2012، بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية ، اختارت إذاعة بي بي سي 4 ديفيد كواحد من بين 60 بريطانيًا كانوا الأكثر تأثيرًا خلال 60 عامًا من حكم الملكة. ^[264] في عام 2013، كانت صورتها واحدة من سلسلة من الطوابع من الدرجة الأولى الصادرة للاحتفال بالذكرى المئوية لعشرة "بريطانيين عظماء". ^[265] في عام 2016، تم نصب لوحة زرقاء للتراث الإنجليزي على منزلها السابق في 24 شارع هالسي، تشيلسي، حيث عاشت لمدة 45 عامًا؛ كانت أول كاتبة طعام تتلقى هذا الشكل من التقدير. ^[266]

كانت نعي ديفيد دافئة ومليئة بالثناء على عملها وإرثها. ^[118] في صحيفة الجارديان ، وصفها كاتب الطعام كريستوفر درايفر بأنها "كاتبة وباحثة الطهي الأكثر تأثيرًا في القرن الحالي باللغة الإنجليزية"، ^[267] بينما كتب كاتب النعي في صحيفة التايمز :

كانت إليزابيث ديفيد عميدة كتاب الطبخ الإنجليز. وقد أثرت على الأجيال التي جاءت بعده، سواء كانوا هم أيضاً يعتزمون أن يصبحوا خبراء في الطبخ أو كانوا يأخذون كتاباً من كتب إليزابيث ديفيد من رفوف المطبخ ليتناولوه في عشاء اليوم التالي. وكانت عبارة "تقول إليزابيث ديفيد ..." هي الطريقة المعتادة لتحديد كمية التوابل ـ وأي التوابل ـ التي ينبغي إضافتها إلى الحساء وكمية الثوم التي ينبغي وضعها في الصلصة. وفي أفضل حالاتها، كانت نثرها دقيقاً مثل تعليماتها، على عكس نثر بعض من سبقوها الذين كانوا يختتمون أحياناً النصائح حول ما ينبغي فعله في المطبخ بجمل غير مفهومة. وكانت إليزابيث ديفيد مصدر متعة للقراءة، وصاحبة أسلوب متميز حقاً. ولعلها كانت لتصنف في بريطانيا فقط باعتبارها "كاتبة طعام"، وهي عبارة تدينها في كثير من الأحيان. لقد جمعت إليزابيث ديفيد بين شعور الباحث بالتاريخ وموهبة الرحالة المتذوق للجمال في نقل إحساس المكان. ^[268]

أثرت كتابات ديفيد على النهج الثقافي للبريطانيين تجاه الطعام. ^{[225] [269]} وفقًا للصحفية المتخصصة في الطعام جوانا بليثمان ، فإنها "حققت معجزة ثقافية وتذوقية في بريطانيا ما بعد الحرب من خلال تعريف الأمة برؤية الطعام القاري الطازج"، ^[270] بينما ترى الكاتبة روز برينس أن ديفيد "غير إلى الأبد طريقة طهي الشعب البريطاني". ^[150] تزعم جانيت فلويد، أستاذة الأدب الأمريكي في كينجز كوليدج لندن ، أن ديفيد لم يكن محركًا للتغيير، لكنه جاء ليجسد هذا التغيير. ^{[271] [n 32]} تلاحظ المؤرخة الأدبية نيكولا هامبل أن "ثورة الطعام في سنوات ما بعد الحرب ربما كانت لتحدث بدون إليزابيث ديفيد، على الرغم من أنها كانت ستحدث بشكل مختلف تمامًا في غيابها". ^[272]

يعلق فلويد بأن ديفيد "أظهر اهتمامًا ضئيلًا بمناشدة الجمهور خارج النخبة الاجتماعية أو التواصل معه"؛ ^[273] يتناول كوبر نفس النقطة، على الرغم من تسليط الضوء على مراجعة إيجابية للطبخ الإقليمي الفرنسي في صحيفة The Daily Worker - وهي صحيفة تمثل الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى - كدليل على أن ديفيد كان لديه جمهور قراء أوسع مما ينسبه لها البعض. ^[111]

ظهر ديفيد في شكل خيالي مرتين على الأقل. في عام 2000، نُشرت رواية بعنوان الغداء مع إليزابيث ديفيد بقلم روجر ويليامز بواسطة دار كارول آند جراف، ^[274] وفي عام 2006، بثت هيئة الإذاعة البريطانية فيلم إليزابيث ديفيد: حياة في الوصفات ، بطولة كاثرين ماكورماك في دور ديفيد وجريج وايز في دور بيتر هيجينز. ^[275] في عام 1998، نشرت ليزا تشاني سيرة ذاتية لديفيد؛ وجدها الصحفي بول ليفي "متسرعة ومفسدة"، على الرغم من أن لورا شابيرو اعتبرتها في صحيفة نيويورك تايمز "شاملة". ^[276] في العام التالي ، نُشرت سيرة ذاتية معتمدة بعنوان الكتابة على طاولة المطبخ بواسطة أرتميس كوبر . ^[277] كما كتبت أيضًا مدخلًا لديفيد في قاموس السيرة الوطنية في عام 2004 (تم تحديثه في عام 2011). ^[41] توجد أوراق ديفيد في مكتبة شليزنجر في معهد رادكليف للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد . ^[278]

أثبت شغف ديفيد بأواني الطهي تأثيره على أسلوب ذلك الوقت. تعترف كونران بأن عملها "شكل جزءًا مهمًا من عملية التعلم التي أدت إلى هابيتات"، ^[279] وساهم نجاح منفذ إليزابيث ديفيد المحدود في الطلب على أواني الطهي الإقليمية الفرنسية. ^[280] بذلت ديفيد جهودًا كبيرة لضمان حصول رسامي كتبها على التفاصيل الصغيرة بشكل صحيح - في مسودة مقدمة لـ French Provincial Cooking ، كتبت: "كنت حريصة على تسجيل مثل هذه التفاصيل لأن بعض أواني الطهي الإقليمية هذه أصبحت بالفعل من الصعب جدًا العثور عليها في فرنسا، بحيث تشكل رسومات جولييت ريني بمعنى ما سجلًا تاريخيًا صغيرًا في حد ذاتها". ^[281]

كانت حملة ديفيد المستمرة ضد الإنتاج الضخم وتوحيد معايير الغذاء سابقة لعصرها، ^[282] على الرغم من أن تشاني تصف أفكارها بأنها "غريزية وغير واضحة". ^[283] أحد شغف ديفيد، فرضية شراء المنتجات المحلية في موسمها وإعدادها ببساطة، هي رسالة استمرت في نشرها شتاين وسلاتر وفيرنلي ويتنجستال. ^[284]

وقد اعترف زملاء ديفيد من الطهاة والطهاة بتأثير ديفيد على أعمالهم وأعمال زملائهم؛ حيث كتبت جين جريجسون، المعاصرة لها، في عام 1967: "لا يستطيع أحد أن ينتج كتابًا عن الطبخ هذه الأيام دون تقدير عميق لعمل إليزابيث ديفيد". ^[285] وكتبت جريجسون لاحقًا:

لم يكن باسيل أكثر من اسم أعمام عازبين، وكانت كلمة الكوسة تُطبع بخط مائل باعتبارها كلمة غريبة، ولم يكن من بيننا من يعرف كيف يأكل السباغيتي أو كيف يقطّع الخرشوف إلى قطع صغيرة... ثم جاءت إليزابيث ديفيد مثل أشعة الشمس، وكتبت بأناقة موجزة عن الطعام الجيد، أي عن الطعام المحضّر جيدًا والمطبوخ جيدًا. لقد جعلتنا نفهم أننا نستطيع أن نستفيد بشكل أفضل مما لدينا. ^[286]

يقول ريك شتاين ، وهو طاهٍ أحدث عهدًا، إن ديفيد كان له تأثير كبير على أعماله المبكرة لدرجة أنه استخدم إحدى رسوم مينتون التوضيحية من كتاب طعام البحر الأبيض المتوسط ​​في قوائمه عندما افتتح مطعمًا لأول مرة. ^[287] تأثر آخرون، بما في ذلك نايجل سلاتر وجوردون رامزي وجيمي أوليفر وبرو ليث وكلاريسا ديكسون رايت ، بديفيد؛ قالت ديكسون رايت إن ديفيد "علمني أن الطعام أكثر من مجرد طهي؛ إنه شعر وشغف أيضًا. كما علمتني ألا أكتفي أبدًا بالثاني في الطهي". ^{[284] [288]} يقتبس نورمان عن ليث أنها صُدمت تمامًا عندما سألت الطلاب في كلية تقديم الطعام عن عددهم الذين قرأوا كتب ديفيد، ولم يرفع أحدهم يده. "لكن الكتب تُباع - أرى تصريحات الملكية - ويمكنك أن ترى تأثيرها في طهي جيريمي لي وشون هيل ورولي لي ". ^[120]

لقد امتد تأثير ديفيد إلى أبعد من بريطانيا، وكتبت ماريان بوروس في صحيفة نيويورك تايمز عام 1992 أن "عشرات الطهاة الشباب الذين جلبوا المجد للطبخ الأمريكي على مدى العقدين الماضيين مدينون للسيدة ديفيد". ^{[289] [n 33]} وفي نفس العام، كتبت الصحفية سوزان بارسونز في صحيفة كانبيرا تايمز أن "كل طاهٍ أسترالي بارز يزيد عمره عن 40 عامًا يشيد بإليزابيث ديفيد باعتبارها تأثيرًا رئيسيًا على نهجهم في الطعام". ^[291] كما استشهد الطهاة الأستراليون الأكثر حداثة، مثل كايلي كوونغ ، بديفيد باعتبارها تأثيرًا مستمرًا على عملهم. ^[292]

اعتبر مايكل باتمان، الناقد الغذائي لصحيفة الإندبندنت ، أن ديفيد "سيُذكر باعتباره صاحب تأثير أعظم على الطعام الإنجليزي من السيدة بيتون"؛ ^[293] كتب الكاتب أوبيرون واوج أنه إذا طُلب منه تسمية المرأة التي حققت أعظم تحسن في الحياة الإنجليزية في القرن العشرين، "فسأصوت لإليزابيث ديفيد". ^[294] تختتم كاتبة سيرة ديفيد كوبر مقالتها في قاموس أكسفورد للسيرة الوطنية على النحو التالي:

كانت ديفيد أفضل كاتبة في مجال الطعام والشراب أنتجتها هذه البلاد على الإطلاق. فعندما بدأت الكتابة في الخمسينيات، لم يكن البريطانيون يلاحظون على الإطلاق ما كان موجودًا في أطباقهم، وربما كان هذا أمرًا جيدًا. أقنعت كتبها ومقالاتها قراءها بأن الطعام هو أحد أعظم متع الحياة، وأن الطهي لا ينبغي أن يكون عملاً شاقًا بل عملًا مثيرًا وإبداعيًا. وبذلك ألهمت جيلًا كاملاً ليس فقط للطهي، بل والتفكير في الطعام بطريقة مختلفة تمامًا. ^[41]

• إليزابيث ديفيد كلاسيكس . لندن: جراب ستريت. 1999 [1980]. رقم ISBN 978-1-902304-27-4.تتضمن:
  • (ص 1-196) كتاب عن الطعام المتوسطي (1950، تمت مراجعته عام 1962)
  • (ص 197-395) الطبخ الريفي الفرنسي (1951، تمت مراجعته عام 1958)
  • (ص 397-640) الطبخ الصيفي (1955، تمت مراجعته عام 1965).
• الطعام الإيطالي . لندن: بنغوين. 1987 [1954]. ISBN 978-0-14-046841-0.
• الطبخ الإقليمي الفرنسي . لندن: بنغوين. 1979 [1960]. ISBN 978-0-14-046099-5.
• التوابل والملح والعطريات في المطبخ الإنجليزي . هارموندسوورث: بنغوين. 1970. ISBN 978-0-14-046163-3.
• الطبخ بالخبز والخميرة الإنجليزية . هارموندسوورث: بنغوين. 1977. ISBN 978-0-14-046299-9.
• حصاد الأشهر الباردة: التاريخ الاجتماعي للجليد والثلوج . لندن: مايكل جوزيف. 1994. ISBN 978-0-7181-3703-8.
• سأكون معك في عصر الليمون . لندن: بنغوين. 1995. ISBN 978-0-14-600020-1.
• Peperonata والأطباق الإيطالية الأخرى . لندن: البطريق. 1996. ردمك 978-0-14-600140-6.
• جيل نورمان، محررة (1986) [1984]. عجة وكأس من النبيذ . لندن: بنغوين. ISBN 978-0-14-046721-5.
• الرياح الجنوبية عبر المطبخ: أفضل ما كتبته إليزابيث ديفيد . لندن: مايكل جوزيف. 1997. ISBN 978-0-7181-4168-4.
• جيل نورمان، محررة (2001) [2000]. هل يوجد جوزة الطيب في المنزل؟ لندن: بنغوين. ISBN 978-0-14-029290-9.
• عيد الميلاد لإليزابيث ديفيد . لندن: مايكل جوزيف. 2003. ISBN 978-0-7181-4670-2.

• بارنز، جوليان (2002). شيء للإعلان عنه . لندن: بيكادور. ISBN 978-0-330-48916-4.
• تشاني، ليزا (1998). إليزابيث ديفيد . لندن: ماكميلان. ISBN 978-0-333-65930-4.
• كلايبورن، كريج (1973). كتاب تمهيدي للمطبخ . هارموندسوورث: بنغوين. رقم ISBN 978-0-14-046172-5.
• كلارك، بيتر (2004). الأمل والمجد: بريطانيا 1900-2000 . لندن: بنغوين. رقم ISBN 978-0-1410-1175-2.
• كوبر، أرتميس (1999). الكتابة على طاولة المطبخ ـ السيرة الذاتية المصرح بها لإليزابيث ديفيد . لندن: مايكل جوزيف. رقم ISBN 978-0-7181-4224-7.
• كوان، جيبسون (1938). تقرير بصوت عال . لندن: مايكل جوزيف. OCLC  560039703.
• كولين، باميلا ف. (2006). غريب في الدم: ملفات القضية الخاصة بالدكتور جون بودكين آدامز . هارموندسوورث: بنغوين. رقم ISBN 978-1-904027-19-5.
• فلويد، جانيت؛ فورستر، لوريل (2017). قارئ الوصفات: السرديات - السياقات - التقاليد. أبينجدون، أوكسون: روتليدج. رقم ISBN 978-1-351-88318-4.
• فروست، وارويك؛ لينج، جينيفر؛ بيست، جاري؛ ويليام، كيم؛ ستريك لاند، بول؛ لادي، كلير (2016). فن الطهي والسياحة والإعلام. بريستول: دار نشر شانيل فيو. رقم ISBN 978-1-8454-1573-0.
• جريجسون، جين (2008) [1967]. اللحوم الباردة وطهي لحم الخنزير الفرنسي. لندن: مطبخ جراب ستريت. رقم ISBN 978-1-9081-1793-9.
• جريجسون، جين (1973). أشياء جيدة . لندن: مايكل جوزيف. ISBN 978-0-14-046191-6.
• هامبل، نيكولا (2006). الملذات الطهوية: كتب الطبخ وتحول الطعام البريطاني . لندن: فابر آند فابر. رقم ISBN 978-0-5712-2871-3.
• كوونغ، كايلي (2006). القلب والروح . ملبورن: فايكنج. رقم ISBN 978-1-9209-8922-4.
• ميتفورد، نانسي (1973) [1956]. النبلاء الملزمون: تحقيق في الخصائص المميزة للأرستقراطية الإنجليزية . لندن: هاميش هاملتون. ISBN 978-0-241-02343-3.
• بانايي، بانيكوس (2010) [2008]. إضفاء البهجة على بريطانيا . لندن: كتب ريكشن. رقم ISBN 978-1-86189-373-4.
• شتاين، ريك (2013). تحت سماء الماكريل. لندن: دار راندوم هاوس. رقم الكتاب المعياري الدولي 978-0-0919-5701-8.
• توماسيفيتش، يوزو (1975). الحرب والثورة في يوغوسلافيا 1941-1945 . ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد. ISBN 978-0-8047-0857-9.
• ويليامز، ماجي (يونيو 1994). "إليزابيث ديفيد". جامع الكتب والمجلات (123): 56-63.
• ويليامز، روجر (1999). الغداء مع إليزابيث ديفيد . لندن: ليتل، براون. ISBN 978-0-316-85054-4.
• زوينيجر-بارجيلوسكا، إينا (2000). التقشف في بريطانيا: التقنين، والضوابط، والاستهلاك، 1939-1955. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. رقم ISBN 978-0-19-154224-4.

• استخدام النبيذ في الطهي الفاخر . لندن: ساكوني وسبيد. 1950. OCLC  315839710.
• استخدام النبيذ في الطبخ الإيطالي . لندن: ساكوني وسبيد. 1952. OCLC  25461747.
• الأعشاب المجففة والعطريات والتوابل . لندن: أدوات المطبخ. 1967. OCLC  769267360.
• فطائر اللحوم والأسماك المحفوظة في أوعية باللغة الإنجليزية . لندن: أدوات المطبخ. 1968. رقم ISBN 978-0-901794-01-7.
• Syllabubs و Fruit Fools . لندن: أدوات المطبخ. 1969. OCLC  928158148.
• خبز رغيف إنجليزي . لندن: أدوات المطبخ. 1969. ISBN 978-0-901794-00-0.
• الطبخ مع لو كروزيه . لندن: إد كلاربات. 1969. OCLC  86055309.
• عن العروض والنزهات . لندن: بنغوين. 2005. ISBN 978-0-14-102259-8.
• على طاولة إليزابيث ديفيد: أفضل وصفاتها اليومية . لندن: مايكل جوزيف. 2010. ISBN 978-0-7181-5475-2.
• طعم الشمس . لندن: بنغوين. 2011. ISBN 978-0-14-196598-7.
• إليزابيث ديفيد عن الخضروات . لندن: كوادريل. 2013. ISBN 978-1-84949-268-3.

• اقتباسات متعلقة بـ إليزابيث ديفيد على ويكي الاقتباس
• أوراق إليزابيث ديفيد، 1743-2007 (شاملة)، 1950-1992 (مجمعة): دليل للبحث. مكتبة شليزنجر، أرشيف 9 مايو 2012 على موقع واي باك مشين ، معهد رادكليف، جامعة هارفارد.