تاريخ الشمبانيا

بدأ تاريخ الشمبانيا عندما زرع الرومان كروم العنب في هذه المنطقة من شمال شرق فرنسا في القرن الخامس، أو ربما قبل ذلك. على مر القرون، تطور الشمبانيا من كونه نبيذًا شاحبًا وردي اللون إلى نبيذ فوار . عندما توج هيو كابيه ملكًا لفرنسا عام 987 في كاتدرائية رانس ، بدأ تقليدًا جلب الملوك المتعاقبين إلى المنطقة - مع عرض النبيذ المحلي بشكل بارز في مآدب التتويج. كان النبيذ المبكر لمنطقة الشمبانيا نبيذًا شاحبًا وردي اللون مصنوعًا من بينو نوير . ^[1]

كان أهل شامبينوا يحسدون على سمعة النبيذ المصنوع من جيرانهم من بورغوندي إلى الجنوب وسعوا إلى إنتاج نبيذ لا يقل شهرة. ومع ذلك، فإن مناخ المنطقة الشمالي أعطى أهل شامبينوا مجموعة فريدة من التحديات في صنع النبيذ الأحمر . في أقصى درجات زراعة الكروم المستدامة ، كانت العنب تكافح لتنضج بشكل كامل وغالبًا ما تكون مستويات الحموضة فيها منعشة ومستويات السكر منخفضة . كانت الخمور أخف وزناً وأرق من بورغوندي. ^[1]

علاوة على ذلك، أوقفت درجات حرارة الشتاء الباردة التخمير في الأقبية قبل الأوان، تاركة خلايا الخميرة الخاملة التي كانت تستيقظ في دفء الربيع وتبدأ في التخمير مرة أخرى. أحد المنتجات الثانوية للتخمير هو إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون ، والذي إذا تم تعبئة النبيذ في زجاجات، فإنه محاصر داخل النبيذ، مما يسبب ضغطًا شديدًا. غالبًا ما تسبب الضغط داخل زجاجات النبيذ الفرنسية المبكرة الضعيفة في انفجار الزجاجات، مما تسبب في فوضى في الأقبية. إذا نجت الزجاجة، فقد وجد أن النبيذ يحتوي على فقاعات ، وهو الأمر الذي روع سكان شامبينوا الأوائل لرؤيته، معتبرين ذلك خطأً . حتى أواخر القرن السابع عشر، كان صانعو النبيذ في شامبينوا، وأبرزهم الراهب البينديكتيني دوم بيرينيون (1638-1715)، لا يزالون يحاولون تخليص نبيذهم من الفقاعات. ^[1]

بينما كان أهل الشمبانيا وعملاؤهم الفرنسيون يفضلون أن تكون الشمبانيا شاحبة وهادئة، كان البريطانيون يطورون ذوقًا للنبيذ الفوار الفريد. استمرت النسخة الفوارة من الشمبانيا في النمو في شعبيتها، وخاصة بين أفراد العائلة المالكة والأثرياء. بعد وفاة لويس الرابع عشر ملك فرنسا في عام 1715، جعلت محكمة فيليب الثاني دوق أورليانز النسخة الفوارة من الشمبانيا المفضلة بين النبلاء الفرنسيين. حاول المزيد من صانعي النبيذ في الشمبانيا جعل نبيذهم يتلألأ عمدًا، لكنهم لم يعرفوا ما يكفي عن كيفية التحكم في العملية أو كيفية جعل زجاجات النبيذ قوية بما يكفي لتحمل الضغط. ^[1]

في القرن التاسع عشر، تم التغلب على هذه العقبات، وتشكلت صناعة نبيذ الشمبانيا الحديثة. أدى التقدم الذي أحرزته شركة Veuve Clicquot في تطوير طريقة الشمبانيا إلى جعل إنتاج النبيذ الفوار على نطاق واسع مربحًا، وشهدت هذه الفترة تأسيس العديد من شركات الشمبانيا الشهيرة اليوم ، بما في ذلك Krug (1843) و Pommery (1858) و Bollinger (1829). نمت ثروات الشمبانيا وشعبية الشمبانيا حتى حدثت سلسلة من النكسات في أوائل القرن العشرين. ظهرت الفيلوكسرا ، وأثار مزارعي الكروم أعمال شغب في عامي 1910 و1911، وخسرت الأسواق الروسية والأمريكية بسبب الثورة الروسية والحظر ، وجعلت حربان عالميتان مزارع الكروم في الشمبانيا ساحة معركة. ^[1]

ومع ذلك، شهد العصر الحديث انتعاشًا لشعبية الشمبانيا، وهو نبيذ مرتبط بالفخامة والاحتفال، حيث تضاعفت المبيعات أربع مرات منذ عام 1950. واليوم تنتج المنطقة التي تبلغ مساحتها 86500 فدان (35000 هكتار) أكثر من 200 مليون زجاجة من الشمبانيا مع الطلب العالمي الذي دفع السلطات الفرنسية إلى النظر في توسيع منطقة مراقبة تسمية المنشأ (AOC) في المنطقة لتسهيل المزيد من الإنتاج. ^[1]

كان الرومان أول من زرعوا كروم العنب في منطقة شامبانيا. يأتي اسم شامبانيا من الكلمة اللاتينية كامبانيا ويشير إلى أوجه التشابه بين التلال المتدحرجة في المقاطعة والريف الإيطالي في كامبانيا الواقع جنوب روما . تم تقسيم المنطقة إلى Champagne pouilleuse - السهول الطباشيرية القاحلة شرق رانس - و Champagne viticole ، منطقة التلال الحرجية المعروفة باسم Montagne de Reims بين رانس ونهر مارن حيث تم زرع الكروم. في حين أن مزارع الكروم قد زرعت بلا شك في وقت سابق، فإن أول مزرعة عنب مسجلة كانت ملكًا لسانت ريمي في القرن الخامس. بالنسبة لمعظم تاريخ المنطقة المبكر، لم تكن نبيذ شامبانيا تُعرف باسم "شامبانيا" أو حتى فين دي شامبانيا . بل كانت تُعرف باسم vins de Reims و vins de la rivère في إشارة إلى نهر المارن الذي وفر طريقًا تجاريًا حيويًا عبر نهر السين مع باريس. إن موقع الشمبانيا عند مفترق طريقين تجاريين رئيسيين، أحدهما من الشرق إلى الغرب بين باريس وراينلاند والآخر من الشمال إلى الجنوب بين فلاندرز وسويسرا، من شأنه أن يجلب للمنطقة ونبيذها الكثير من الرخاء والشهرة ولكنه سيلعب أيضًا دورًا محوريًا في كون الشمبانيا موقعًا لمعارك واحتلالات لا حصر لها. ^[1]

في عام 987، توج هيو كابيه ملكًا لفرنسا في كاتدرائية رانس. وفي مأدبة التتويج، تم تقديم النبيذ المحلي للمناطق. أصبحت المدينة معروفة بالعاصمة الروحية لفرنسا وعلى مدى القرون الثمانية التالية، كان الملوك يتبعون تقليد كابيه ويقيمون تتويجهم في رانس. ^[1] كان ارتباط المنطقة بالعائلة المالكة مفيدًا جدًا في تعزيز سمعة نبيذ المنطقة. بحلول القرن السادس عشر، نالت قرية آي الواقعة جنوب رانس إشادة واسعة النطاق بجودة نبيذها مع إعلان الملك فرانسيس الأول نفسه "ملك آي إي دي جونيس " - ملك الأراضي التي تم إنتاج أعظم أنواع النبيذ والدقيق في البلاد . كانت سمعة نبيذ آي لدرجة أنها عُرفت باسم نبيذ فرنسا ، حيث تمثل جودتها البلاد بأكملها وليس مجرد منطقة. في النهاية أصبح اسم آي إشارة مختصرة للإشارة إلى جميع أنواع النبيذ في منطقة الشمبانيا. (مثلما يتم استخدام كلمة بوردو أو بون اليوم للإشارة إلى نبيذ منطقتي جيروند وبورجوندي على التوالي.) ^[2]

خلال العصور الوسطى ، كانت نبيذ منطقة الشمبانيا تتراوح بين درجات مختلفة من الأحمر الفاتح إلى الوردي الباهت حيث نشأت منافسة مريرة بين الشمبانيا وجيرانهم البورغنديين إلى الجنوب. كان طريق التجارة الذي استخدمه التجار الفلمنكيون للوصول إلى بورغوندي يمر عبر ريمس وكان الشمبانيون حريصين على جذب أعمالهم ببديل "أرخص". لسوء الحظ، جعل مناخ المنطقة من الصعب إنتاج نبيذ أحمر بثراء ولون نبيذ بورغوندي، على الرغم من أن الشمبانيين حاولوا "تحسين" نبيذهم عن طريق مزج التوت البري . في النهاية، تحول انتباههم إلى إنتاج النبيذ الأبيض في محاولة لتمييز أنفسهم عن منافسيهم البورغنديين. ومع ذلك، وجد أن النبيذ الأبيض المنتج من العنب الأبيض له نكهة باهتة ويفسد بسرعة. كانت أكثر أنواع النبيذ طلبًا هي "النبيذ الأبيض" المصنوع من عنب النبيذ الأحمر، مثل بينو نوير الذي كان يتمتع بمزيد من النكهة والعطر وطول العمر. طوال القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، حاول صانعو النبيذ في منطقة شامبينوا إنتاج أفضل أنواع النبيذ "الأبيض" من العنب الأحمر، على الرغم من أن النتائج لم تكن بيضاء على الإطلاق، بل تراوحت بين اللون الرمادي وظل اللون الوردي المعروف باسم oeil de perdrix أو عين الحجل. ولم يكن سكان شامبينوا قادرين على صنع النبيذ الأبيض من العنب الأحمر إلا بعد أن أتقن الراهب البينديكتيني دوم بيير بيرينيون من دير هوتفيلير تقنياته. ^[2]

بعد تدميره خلال الحروب الدينية الفرنسية ، أعيد بناء دير البينديكتين في هوتفيلير وإعادة زراعة مزارع الكروم الخاصة به. بحلول عام 1661، كان الدير يمتلك 25 فدانًا (10 هكتارات) من مزارع الكروم، ولكنه كان يتلقى أيضًا العشور في شكل عنب من القرى المجاورة، بما في ذلك مزارع الكروم المرموقة في آي وأفيناي فال دور . كلف رئيس الدير ببناء قبو وسعى إلى توظيف أمين صندوق ومدير قبو للمساعدة في تطوير عملية صناعة النبيذ المتنامية في الدير. في عام 1668، تم تعيين بيير بيرينيون في المنصب. وصفه سلفه، دوم جروسارد، وكانون جودينو بأنه من محبي الكمال ، عمل بيرينيون بجد لتحسين ممارسات زراعة الكروم في مزارع الكروم التابعة للدير وجودة النبيذ. كان من أشد المؤيدين لاستخدام عنب بينو نوير فقط والذي كان يعتقد أنه يتمتع بأفضل نكهة وجودة محتملة. في ذلك الوقت، كانت مزارع الكروم في المنطقة مزروعة بمجموعة متنوعة من العنب بما في ذلك بينو نوير، وشاسيلاس ، وبينو بلانك ، وبينو جريس ، وبينو مونييه وربما شاردونيه . كان الأهم في ذهن دوم بيريجنون هو أن العنب الأحمر مثل بينو نوير كان أقل عرضة لأن يصبح "متقلبًا" في الربيع وينتج فقاعات كما يحدث في العنب الأبيض أحيانًا. كان وجود الفقاعات في نبيذه يُعتبر خطأً وشرع دوم بيريجنون في تطوير تقنيات دقيقة للحد من احتمالية حدوث هذا الخطأ. ^[2]

كان دوم بيريجنون من أشد المؤيدين للتقليم العدواني ، حيث كان يفرض ألا يزيد ارتفاع الكروم عن متر واحد (3 أقدام) وأن تنتج غلات صغيرة . وكان من المقرر أن يتم الحصاد في الصباح الباكر، عندما يكون الجو باردًا جدًا، وكان من المقرر توخي أقصى درجات الحذر للحفاظ على العنب سليمًا. وكان يتم رفض العنب المكسور أو المصاب بكدمات. وكان يفضل البغال والحمير على الخيول لنقل العنب إلى المعصرات لأنها أقل عرضة للانفعال وربما إتلاف العنب. وكان دوم بيريجنون يرغب في عصر العنب بأسرع ما يمكن وبكفاءة لتقليل احتمالية تسرب قشور العنب إلى العصير. وكان هناك تمييز بين مستويات الضغط المختلفة. فالضغطة الأولى، التي تتم بالكامل عن طريق وزن العنب فوق بعضها البعض، تنتج أجود أنواع النبيذ، والمعروف باسم فين دي جوت . أما الضغطتان الثانية والثالثة، اللتان تتمان مع تطبيق الوزن، فتنتجان نبيذًا جيدًا ولكن ليس بجودة استثنائية. كانت الأنواع الرابعة والخامسة من النبيذ، vin de taille و vins de pressoir ، ذات ألوان أغمق ولم تكن تُستخدم على الإطلاق. بالإضافة إلى إضافة اللون الوردي/الرمادي، كان دوم بيريجنون يعلم أن القشور تضفي نكهة مختلفة وملمسًا أكثر خشونة مما يريده في نبيذه عالي الجودة. ساعد تأكيده على الحد من ملامسة القشور دير هوتفيلير في إنتاج نبيذ أبيض حقيقي من عنب النبيذ الأحمر. ^[2]

باعتبارها دولة غنية وقوية ذات موارد محدودة لصناعة النبيذ، كان لإنجلترا تأثير ملحوظ على تطوير الشمبانيا الفوارة. أصبحت الشمبانيا غير الفوارة شائعة في مجتمع لندن بعد وصول الذواقة شارل دي سانت إيفرموند في عام 1661. في الحفلات والمآدب، روج سانت إيفرموند بحماس لنبيذ منطقة الشمبانيا. وسرعان ما بدأ بعض أقوى وأكثر الرجال أناقة في لندن، مثل دوق بيدفورد ودوق باكنغهام وكذلك إيرل أرلينجتون، في تقديم طلبات منتظمة لصناديق الشمبانيا. كان النبيذ غير فوار، أو على الأقل كان من المفترض أن يكون كذلك. ^[2] غالبًا ما كان النبيذ يُنقل إلى إنجلترا في براميل نبيذ خشبية ثم تقوم بيوت التجار بتعبئة النبيذ للبيع. خلال القرن السابع عشر، استخدم صانعو الزجاج الإنجليز أفرانًا تعمل بالفحم وأنتجوا زجاجات زجاجية أقوى وأكثر متانة من الزجاج الفرنسي الذي يعمل بالحطب. كما أعاد الإنجليز اكتشاف استخدام سدادات الفلين ، التي استخدمها الرومان ذات يوم ولكن تم نسيانها لقرون بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية . خلال فصول الشتاء الباردة في منطقة الشمبانيا، تنخفض درجات الحرارة إلى حد كبير بحيث تتوقف عملية التخمير قبل الأوان، مما يترك بعض السكر المتبقي والخميرة الخاملة. عندما يتم شحن النبيذ إلى إنجلترا وتعبئته فيها، تستأنف عملية التخمير عندما يصبح الطقس دافئًا ويبدأ النبيذ المغطى بسدادة الفلين في بناء ضغط من غاز ثاني أكسيد الكربون. عندما يتم فتح النبيذ، يكون فوارًا. ^[3]

كان الإنجليز من أوائل من رأوا ميل الشمبانيا إلى التألق كسمة مرغوبة، وحاولوا فهم سبب حدوث الفقاعات. في عام 1662، قدم العالم الإنجليزي كريستوفر ميريت ورقة بحثية تشرح بالتفصيل كيف أدى وجود السكر في النبيذ إلى حدوث الفقاعات في النهاية، وأنه يمكن جعل أي نبيذ تقريبًا يتلألأ عن طريق إضافة السكر إلى النبيذ قبل تعبئته. هذا هو أحد أوائل الروايات المعروفة لفهم عملية النبيذ الفوار ويشير إلى أن التجار البريطانيين كانوا ينتجون "الشمبانيا الفوارة" حتى قبل أن يصنعها الفرنسيون عمدًا. ^[3] في الوقت نفسه، سمحت التطورات في صناعة الزجاج في بريطانيا، بواسطة جورج رافينسكروفت وآخرين، بصنع زجاجات نبيذ أكثر قوة يمكنها احتواء الفوران دون انفجار. ^[4] نمت شعبية الشمبانيا الفوارة بشكل مطرد. في عام 1663، كتب الشاعر البريطاني صمويل بتلر أول إشارة مكتوبة باللغة الإنجليزية إلى الشمبانيا "النشطة" (أي الرغوية) في قصيدته Hudibras . ظهرت إحدى الشخصيات في مسرحية جورج فاركوهار " الحب والزجاجة" عام 1698 وهي تتعجب من التدفق المستمر للفقاعات في كأس من الشمبانيا. ومع نمو شعبية الشمبانيا الفوارة في لندن، بدأت المحاكم الأوروبية الأخرى في اكتشاف فضول الفقاعات - بما في ذلك الفرنسيون الذين كانوا يحتقرون في السابق الفقاعات باعتبارها عيبًا في النبيذ. ^[2]

بعد وفاة لويس الرابع عشر عام 1715، أصبح ابن أخيه فيليب الثاني دوق أورليانز وصيًا على فرنسا. استمتع دوق أورليانز بالنسخة الفوارة من الشمبانيا وعرضها في حفلات الحساء الصغيرة الليلية في القصر الملكي . أثار هذا جنونًا في باريس حيث سعت المطاعم والمجتمع الأنيق إلى محاكاة أذواق الدوق للنبيذ الفوار. بدأ صانعو النبيذ في شامبانيا في تحويل أعمالهم من صنع النبيذ الساكن إلى الفوار من أجل الاستفادة من هذا الجنون. ^[2] طوال القرن الثامن عشر، انفتحت بيوت الشمبانيا - مما أدى إلى خلق ديناميكية تجارية جديدة في منطقة الشمبانيا. بدلاً من مزارعي العقارات الفردية أو الأديرة التي تنتج غالبية النبيذ، أصبحت المنازل الخاصة أو التجار الذين اشتروا العنب من أصحاب مزارع الكروم لصنع الشمبانيا مهيمنين. كانت بيوت Moët & Chandon و Louis Roederer و Piper-Heidsieck و Taittinger من بين البيوت الرئيسية التي تأسست خلال هذه الفترة. استأجرت كل بيت وكلاء مبيعات لإحضار عينات من نبيذها إلى البلاط الملكي في جميع أنحاء أوروبا حيث تنافسوا مع بعضهم البعض على حصص من سوق الشمبانيا المتنامية. ^[5]

ومع ذلك، بحلول نهاية القرن الثامن عشر، كان إنتاج النبيذ الوردي غير الفوار لا يزال يمثل أكثر من 90٪ من إنتاج منطقة الشمبانيا. ^[5] أدت الثورة الفرنسية والحروب النابليونية التي تلت ذلك إلى تعطيل ارتفاع شعبية الشمبانيا مؤقتًا. لإنقاذ بعض عملائهم النبلاء من المقصلة، قام تجار الشمبانيا بتغيير السجلات التجارية عن طريق استبدال ألقاب عملائهم بـ "مواطن". مع فرار العديد من النبلاء إلى بلدان أخرى، بذل التجار قصارى جهدهم للتأكد من متابعة حالات الشمبانيا المفضلة لديهم. أثناء الحروب النابليونية، تعرضت الموانئ الأوروبية لتدفق لا نهاية له من الحصار والحصار المضاد. ابتكر وكلاء المبيعات مثل لويس بون من Veuve Clicquot مخططات إبداعية لتهريب نبيذهم إلى عملائهم. حتى أن الوكلاء حاولوا تحويل النصر والهزيمة إلى فرص مبيعات. أثناء غزو نابليون لروسيا ، سافر تشارلز هنري هايدزيك على ظهور الخيل أمام الجيش الإمبراطوري الفرنسي في طريقه إلى موسكو. كان هايدزيك مسلحًا بصناديق الشمبانيا، وكان مستعدًا للتعامل مع المنتصر. بعد هزيمة نابليون ، احتلت القوات الروسية منطقة الشمبانيا نفسها. أثناء الاحتلال، استُخدمت الشمبانيا كطلب وجزية. يُقال إن الأرملة كليكوت قالت أثناء إفراغ قبوها من نبيذها "اليوم يشربون. وغدًا سيدفعون". ^[5] ستكون كلماتها نبوية لأنه في القرن التالي، حتى الثورة الروسية عام 1917، كانت الإمبراطورية الروسية ثاني أكبر مستهلك للشمبانيا في العالم. ^[6]

تأسست صناعة الشمبانيا الحديثة خلال الثورة الصناعية التي شهدت قفزات هائلة في فهم طريقة صنع النبيذ الفوار وتحسينات في التكنولوجيا اللازمة لجعل الإنتاج أكثر جدوى من الناحية المالية. قام العالم الفرنسي جان أنطوان شابتال بترويج فكرة أن الشمبانيا تتلألأ لأنها كانت مغلقة في زجاجة قبل اكتمال التخمير . كما لاحظ أن السكر الموجود في النبيذ هو الذي سهل عملية التخمير هذه مما أدى إلى ظهور الفقاعات. إلى جانب الفقاعات جاء ضغط شديد من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الزجاجات. ^[1] يمكن أن يتسبب الاضطراب الناجم عن تفكك زجاجة واحدة في حدوث تفاعل متسلسل، حيث أصبح من المعتاد أن تفقد الأقبية 20-90٪ من زجاجاتها بسبب عدم الاستقرار. ^[7] ساهمت الطريقة البريطانية لصناعة الزجاج باستخدام الفحم في توفير زجاجات نبيذ أقوى يمكنها تحمل ضغط غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل أفضل. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وضع صيدلاني من شالون سور مارن يُدعى أندريه فرانسوا صيغًا بقياسات دقيقة لمقدار السكر اللازم لجعل النبيذ يتألق دون إنتاج ضغط أكبر مما تستطيع زجاجة النبيذ تحمله. جعلت آلات سد الفلين والفلين المحسن سد النبيذ أسهل مع تقليل فرصة تسرب الغاز الثمين من الزجاجة. ^[1]

كان أحد التطورات المهمة التي حدثت في أوائل القرن التاسع عشر هو تطوير تقنية لإزالة الرواسب الناتجة عن الخميرة الميتة بعد التخمير الثانوي. اختار منتجو الشمبانيا الأوائل عدم إزالة الرواسب، مما جعل النبيذ غائمًا وعرضة للنكهات غير المرغوبة إذا تم رج الرواسب أو سكبها في الكأس. في البلاط الملكي والمآدب، كان النوادل يسكبون كمية جديدة من الشمبانيا في كأس جديدة لتجنب بقايا الرواسب المتبقية في الكأس السابقة. لإزالة الرواسب، كان بعض المنتجين يسكبون النبيذ في زجاجة جديدة. ومع ذلك، تسببت هذه العملية في تسرب كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون وكان النبيذ الناتج أقل فقاعية بشكل ملحوظ. بمساعدة رئيسة القبو، طورت السيدة كليكوت من دار الشمبانيا فيوف كليكوت عملية التخمير في أوائل القرن التاسع عشر لحل مشكلة الرواسب دون فقدان الكثير من الغاز. هذه التقنية، التي تتضمن جمع الرواسب في عنق الزجاجة واستخدام ضغط النبيذ لإخراج الرواسب فقط، أدت إلى شعبية إضافة جرعة سكرية حلوة لاستبدال النبيذ المفقود أثناء التخمير. كان الروس، على وجه الخصوص، من محبي الشمبانيا الحلوة جدًا وتمكنت شركة Veuve Cliquot من تخصيص مستوى حلاوة نبيذها لعملائها من خلال تكوين جرعتهم. في البداية، حاولت شركة Veuve Cliquot إبقاء تقنية التخمير هذه سرية ولكن بحلول أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر انكشف السر وبدأت شركات الشمبانيا في إنشاء خطوط إنتاج للتخمير. في عام 1854، ربط نظام السكك الحديدية الوطني الفرنسي رانس ببقية البلاد، بما في ذلك موانئها الساحلية. ومنذ تلك النقطة فصاعدًا، ارتبطت الشمبانيا بسوقها العالمية ونمت المبيعات بشكل كبير. خلال خمسينيات القرن التاسع عشر، بلغ متوسط ​​الإنتاج 20 مليون زجاجة سنويًا. ^[5]

خلال معظم القرن التاسع عشر، كان يتم تصنيع الشمبانيا حلوة المذاق. كان المذاق مرضيًا لمعظم شاربي النبيذ وكان السكر المضاف يساعد صانعي النبيذ على تغطية العيوب في النبيذ أو الجودة الرديئة من العنب الأقل رغبة. كانت بيوت الشمبانيا تستخدم الجرعة لتخصيص الحلاوة لأي نمط كان رائجًا في سوق معينة. فضل الروس المستوى الأكثر حلاوة مع  إضافة ما يصل إلى 250-330 جرامًا من السكر. كانت الدول الاسكندنافية في المرتبة التالية بحوالي 200 جرام تليها فرنسا عند 165 جرامًا وألمانيا بأكثر قليلاً والولايات المتحدة تفضل ما بين 110 و 165 جرامًا. فضل الإنجليز النمط الأكثر جفافًا عند 22-66 جرامًا من السكر. ^[5] تطورت الأذواق تدريجيًا لتفضيل حلاوة أقل وجودة أعلى بشكل عام في الشمبانيا. تم تسمية أول شمبانيا جافة قليلاً ظهرت باسم demi-sec أو "نصف جاف". دفع نجاح هذه الخمور إلى تقديم النبيذ الجاف أو الخمور الجافة . قام منتجون آخرون بصنع نبيذ يحتوي على كمية سكر أقل وبدأوا في تسمية هذه الخمور جافة جدًا . في عام 1846، قدمت شركة الشمبانيا Perrier-Jouët نبيذًا مصنوعًا بدون أي سكر مضاف. تم استقبال هذا النمط بشكل سيئ في البداية حيث وصفه النقاد بأنه شديد القسوة أو يشبه الوحش. ولكن على مدار الجيل التالي، أصبح هذا النمط "الوحشي" مع كمية سكر أقل بكثير من الخمور التي تحمل علامة جافة جدًا هو الموضة في الشمبانيا واليوم هو النمط الحديث الذي يتم به تصنيع غالبية الشمبانيا. ^[8]

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت الشمبانيا تترك بصمتها وترسخت في الثقافة الشعبية . جلب أوائل القرن العشرين نصيبه من التحديات. تم زرع بعض بذور هذه التحديات خلال القرن السابق عندما شجعت شعبية الشمبانيا المتزايدة بيوت الشمبانيا على النظر خارج منطقة الشمبانيا للحصول على إمدادات أرخص من العنب. جعل نظام السكك الحديدية الفرنسي من السهل نقل شاحنات العنب من وادي لوار أو لانغدوك إلى الشمبانيا بأسعار تقارب نصف ما كانت تدفعه البيوت لمزارعي الكروم في الشمبانيا مقابل عنبهم. نشرت الصحف شائعات عن بعض البيوت تشتري الراوند من إنجلترا لصنع النبيذ منه . مع عدم وجود أي قوانين تقريبًا لحماية مزارع الكروم أو المستهلك، كانت بيوت الشمبانيا تتمتع بمعظم القوة في المنطقة للاستفادة من هذه الشمبانيا المزيفة . ولزيادة بؤس مزارعي الكروم في منطقة شامبانيا، كانت مواسم الحصاد القليلة الأخيرة من القرن التاسع عشر صعبة بسبب الصقيع والأمطار التي قللت بشدة من غلة المحاصيل. وكان وباء الفيلوكسرا الذي اجتاح مزارع الكروم في جميع أنحاء فرنسا قد شق طريقه أخيرًا إلى شامبانيا. وتعرضت المحاصيل بين عامي 1902 و1909 لمزيد من المشاكل بسبب العفن والفطريات . وكانت مواسم الحصاد لعام 1910 صعبة بشكل خاص بسبب العواصف الثلجية والفيضانات. فقد ضاع ما يقرب من 96٪ من المحصول. ^[9]

في عام 1917، شهدت روسيا ثورة أكتوبر حظرًا شاملاً للشمبانيا كمشروب مستورد. واستنادًا إلى البيان الشيوعي لكارل ماركس، تم تأسيس نظام طبقي للمشروبات في الحياة الروسية. لقد ولت أيام الشمبانيا والمشروبات الفاخرة المستوردة، وظهر مشروب البروليتاريا، الفودكا. مشروب للشعب الروسي، من قبل الشعب الروسي دون تدخل أجنبي. "Да здравствует наша русская земля"، أو "تحيا أرضنا الروسية" باللغة الإنجليزية، يمكن سماعها من قاعة بيرة إلى أخرى بينما كان أعضاء الحزب المنتصرون يحتفلون بسقوط القياصرة. تم تخفيف هذه العقوبات في نهاية المطاف خلال السبعينيات مع جهود إزالة الستالينية التي بذلتها حكومة خليفة نيكيتا خروشوف.

إلى جانب إدخال السياسة الاقتصادية الجديدة، أصدرت الحكومة السوفييتية في عام 1924 مرسومًا بالإنتاج المحلي للنبيذ الفوار والحلوى للجماهير. تم إنتاج أول زجاجة من الشمبانيا السوفييتية (Советское Шампанское) في عام 1937 باستخدام تقنية مشابهة جدًا لطريقة شارمات في أستي. لم يلتزم الاتحاد السوفييتي بقوانين العلامات التجارية الدولية وقواعد AOP، حيث أنتج في السبعينيات 249 مليون زجاجة من الشمبانيا السوفييتية سنويًا. في النهاية، شهدت الشمبانيا الفرنسية تقديمها الجماعي مرة أخرى إلى مشهد المشروبات الروسية مع سقوط الستار الحديدي في عام 1991.

كان هناك تواطؤ بين العديد من بيوت الشمبانيا من أجل خفض أسعار العنب إلى أدنى مستوى ممكن، مع التهديد المستمر بأنه إذا لم تتمكن البيوت من الحصول على العنب بسعر رخيص بما يكفي، فإنها ستستمر في الحصول على العنب من خارج المنطقة. وجد أصحاب مزارع الكروم في منطقة الشمبانيا أنفسهم في موقف حيث كانوا يتقاضون أجورًا أقل مقابل عدد أقل من العنب. كان الفقر منتشرًا على نطاق واسع. في يناير 1911، وصلت الإحباطات إلى ذروتها عندما اندلعت أعمال شغب في بلدتي داميري وهوتفيلييه. اعترض مزارعو الكروم في منطقة الشمبانيا شاحنات محملة بالعنب من وادي لوار ودفعوها إلى نهر المارن. ثم نزلوا إلى مستودعات المنتجين المعروفين بإنتاج الشمبانيا المزيفة ، وألقوا المزيد من النبيذ والبراميل في نهر المارن. حاولت الحكومة الفرنسية الرد على مخاوف مزارعي الكروم من خلال تمرير تشريع يحدد من أين يأتي نبيذ الشمبانيا. وقد نص هذا التشريع المبكر على أن مقاطعة مارن وعدد قليل من القرى التابعة لمقاطعة أيسن هي المناطق الوحيدة المسموح لها بزراعة العنب لإنتاج الشمبانيا. وقد أدى الاستبعاد الصارخ لمنطقة أوب ، حيث تقع العاصمة التاريخية لشامبانيا ـ تروا ـ إلى زيادة السخط حيث احتج سكان أوب على القرار. وكانت منطقة أوب، الواقعة إلى الجنوب من مارن، أقرب إلى منطقة بورغوندي من حيث التربة والموقع. وكان مزارعو المارن ينظرون إلى المنطقة باعتبارها "أجنبية" وغير قادرة على إنتاج الشمبانيا الحقيقية، ولكن سكان أوب كانوا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم من سكان الشمبانيا وتمسكوا بجذورهم التاريخية. وفي نهاية المطاف تراجعت الحكومة عن قرارها وضمت أوب إلى القرار ـ وهو ما أثار استياء مزارعي الكروم في المارن الذين احتجوا بشدة على القرار. واندلعت المزيد من أعمال الشغب وكانت المنطقة على شفا الحرب الأهلية. وبينما كانت الحكومة تبحث عن إجابة ترضي الطرفين، اندلعت الحرب العالمية الأولى وكان لا بد من وضع هذه القضايا جانبًا بينما كانت البلاد بأكملها تستعد للحرب. ^[9]

أدى الموقع الاستراتيجي لشامبانيا بالقرب من الجبهة الغربية إلى عبور نبيذ الشمبانيا للخطوط إلى أرض لا رجل فيها . وبينما تم التخلي عن العديد من منازل الشمبانيا وكروم العنب، بقي العديد من سكان الشمبانيا ولجأوا إلى الكهوف تحت الأرض أو الكهوف الجيرية حيث غالبًا ما يتم تخزين الشمبانيا، للهروب من قصف المدفعية الألمانية. تم تدمير كاتدرائية ريمس الشهيرة تقريبًا من قبل الألمان إلى جانب العديد من المباني الأخرى في المنطقة. أصبحت مزارع الكروم أرضًا قاحلة من الحفر وحفر القنابل حيث تم شن العديد من المعارك والهجمات على الأرض. ومع ذلك، استمر بعض سكان الشمبانيا في إنتاج الشمبانيا خلال مواسم الحصاد الصعبة في الحرب العالمية الأولى (1914-1917). وبحلول نهاية الحرب، فقدت منطقة الشمبانيا أكثر من نصف سكانها مع خسارة منطقة أيسن وحدها ما يقرب من ثلثي سكانها. تم تدمير إنتاج الشمبانيا والمستودعات بالكامل، وكذلك العديد من مزارع الكروم. ^[10]

لقد جلب الدمار الذي خلفته الحرب بصيص أمل. ففي عام 1919، أقرت الحكومة الفرنسية سلسلة من القوانين التي من شأنها أن تضع الأساس لنظام مراقبة تسمية المنشأ (AOC) الذي من شأنه أن يحدد بدقة قوانين صناعة النبيذ والحدود الإقليمية. واتخذت تدابير للقضاء على الاحتيال والمواد المضافة غير القانونية مثل الراوند وعصير التفاح . فقط العنب المزروع من منطقة الشمبانيا المحددة، والتي ستشمل في النهاية منطقة أوب، يمكن تسميته قانونيًا "الشمبانيا". وقد أتاح تدمير مزارع الكروم في المنطقة الفرصة لمزارعي الكروم لإعادة الزراعة بجذور مقاومة للفيلوكسرا وفي مواقع أكثر مثالية لإنتاج العنب عالي الجودة. ^[11] ولكن وسط هذا الخيط الفضي، ظهرت المزيد من السحب القاتمة حيث ضربت التأثيرات الكاملة للثورة الروسية الوطن وأغلقت السوق الروسية المربحة أمام واردات الشمبانيا. أدى إعلان الحظر في الولايات المتحدة عام 1920 إلى إغلاق سوق أخرى، كما أدى الركود الاقتصادي العالمي في فترة الكساد الأعظم إلى انخفاض آخر في المبيعات. ستجلب الحرب العالمية الثانية المزيد من القوات التي تسير عبر مزارع الكروم في الشمبانيا. في حين أن الدمار الذي جلبته المنطقة لم يكن شديدًا مثل الحرب السابقة، إلا أن الحرب العالمية الثانية كانت لا تزال وقتًا مضطربًا للمنطقة. كان ذلك في ريمس، في 7 مايو 1945، عندما عرض القائد العسكري الألماني ألفريد جودل استسلامًا غير مشروط للقائد الأعلى للحلفاء ، الجنرال دوايت د. أيزنهاور . في صباح اليوم التالي، تم الاحتفال بالتوقيع بستة صناديق من محصول عام 1934 من بوميري. لاحظ مؤرخو النبيذ دون وبيتي كلادستروب أن مؤرخ الحرب العالمية الثانية سيعلق لاحقًا بأن "الانفجارات الأخيرة للحرب كانت فتح سدادة الشمبانيا" . ^[12]

بعد الحرب العالمية الثانية، ارتفعت مبيعات الشمبانيا وشعبيتها مرة أخرى. منذ عام 1950، نمت المبيعات بشكل مطرد، وتضاعفت أربع مرات في المجموع إلى أكثر من 200 مليون زجاجة. دفع ارتفاع الطلب العالمي السلطات الفرنسية إلى النظر في توسيع منطقة AOC في المنطقة لتسهيل المزيد من الإنتاج. في عام 2008، تمت الموافقة على هذا التوسع وتمت إضافة 40 قرية أخرى إلى إنتاج الشمبانيا (مع إلغاء إدراج قريتين) لزيادة AOC بنحو 30٪. ^[1] لا تزال هناك ديناميكية تجارية بين مزارعي الكروم ومنازل الشمبانيا مع قيام غالبية مزارعي المنطقة البالغ عددهم 19000 ببيع عنبهم إلى ما يقرب من 300 منزل شمبانيا قيد الإنتاج. بمرور الوقت، أصبحت الشمبانيا ليس فقط انعكاسًا لتراب منطقة الشمبانيا ولكن أيضًا علامة تجارية في حد ذاتها، حيث يدافع سكان الشمبانيا بقوة عن تلك العلامة التجارية واستخدامات مصطلح "الشمبانيا". ألهمت شعبية ونجاح الشمبانيا العديد من المقلدين في جميع أنحاء العالم (مثل كافا في إسبانيا، وسيكت في ألمانيا والعديد من المشروبات الفوارة الأمريكية) ولكن أيضًا داخل فرنسا نفسها مع المشروبات الفوارة كريمانت . اسم "الشمبانيا" هو تسمية محمية للمنشأ في الاتحاد الأوروبي ويجب أن تتوافق جميع أنواع النبيذ المنتجة والمباعة في الاتحاد الأوروبي مع تلك المعايير وعدم تسمية النبيذ باسم "الشمبانيا" ما لم يكن من شهادة المنشأ الأصلية للشمبانيا (في الولايات المتحدة توجد ثغرة قانونية للمصطلحات شبه العامة ). في عام 1985، تم حظر استخدام مصطلح méthode champenoise أيضًا مع اختيار منتجي النبيذ الفوار "على طراز الشمبانيا" استخدام عبارات مثل méthode traditionnelle للإشارة إلى أن نبيذهم مصنوع باستخدام نفس طرق الإنتاج مثل الشمبانيا. ^[3]

مثل العديد من الصناعات، بسبب COVID-19 والتداعيات المختلفة، تأثرت صناعة الشمبانيا فيما يتعلق بالمبيعات ^{[13] [14] [15]}